El
BirgitS: Om det ska vara utanpåliggande vägguttag behövs det inga dosor men infällda uttag behöver en infälld dosa. Om ledningen behöver skarvas måste skarven döljas på något sätt t.ex. i en utanpåliggande kopplingsdosa. Enligt lagen ska sånt arbete göras av en elektriker (som förstås vet vad som kan göras och vad som krävs).
jalmars: Inte svar på din fråga, men du får inte plats med pucken om du ersätter torix och 222 med wago 221? I kombination med ett upphöjt lock i värsta fall.
Bo.Siltberg: Om radiatorn används i ett gammalt isolerat rum med ojordade vägguttag så ska den inte anslutas till skyddsjord. Det har dock funnits delade åsikter och det finns saker att beakta, så man kan finna radiatorer som är anslutna till skyddsjord även i dessa rum. Detta står att läsa i de gamla föreskrifterna t.ex STEV-FS 1988:1 § 6 c Vid lågspänd växelström med spänning överstigande
anders07: [citat] Njä, inte vad jag kan komma på... Det verkar vara Nexa pucken. Jag bytte till en ny Nexa puck med dimmer (heter 250 något) och då började andra raden lampor blinka svagt och den första blinkade starkare. Jag hittade en gammal sån Nexa med relä som är on/off och med den är det inget blink! Jag använder aldrig dimmer ändå i rummet så det får vara så nu... Märkligt hur det
Costanza: Tack för svar Aningens mer "våld" än vad jag vågat prova innan löste det. /C
Jonas928: [citat] Här är det bästa alternativet. Kan vara överkurs för läraren. Ta en motor lindad 230/400 V Hittade en bra förklaring på nätet. Då kan du använda 4 polig 7,5 kW motor. —-/ EF Sponsor Re: Övervarva trefasmotor Inlägg 12 mars 2020, 15:30:25 En normal 230/400V trefasmotor kan du köra upp till 87Hz, under förutsättning att den D-kopplas för 230V. Över 87 HZ tappar du moment
Demmpa: [citat] Man ska typ aldrig lita på en säljare. Vet inte hur många gånger jag har hört säljare ljuga för kunder om både det ena och det andra. Ja, det finns många bra säljare också som verkligen vill hjälpa kunden för kundens bästa.
Bo.Siltberg: Säger verkligen tillverkaren att denna pryl inte kan mäta rena 400 V-laster då? Står det någonstans? Bilden visar bara hur prylen ska kopplas in. Och en sak är kristallklar där - den kräver inte enbart trefaslaster med nolla för att fungera.
Oldfart: [citat] Den där bilden är inget @Ambiii ritat själv utan den kommer ifrån installationsanvisningarna https://helpdesk.homewizard.com/en/articles/5936195-how-to-install-the-1-phase-wi-fi-kwh-meter#h_a542c68d22 Så oavsett hur det oftast ser ut för andra produkter ifrån andra tillverkare så är det så just den här mätaren skall kopplas.
returen: [citat] enligt elektriker och branschen så är det avgörande för livslängden att man tar bor kvicksilver drivdonet och sitter de dessutom på 6m höjd så gör man det annars minskar man drifts tiden enormt mycket och de håller sämre än en kvicksilverlampa upp till en 1/10 del av driftstimmarna
avh67f: Nä det borde vara ett lågt motstånd mellan en utsatt del och en annan. Endast resistansen i ledningarna mellan dessa. Så ett vettigt förväntat motstånd är ungefär 0,012 ohm/m gånger den riktiga kabellängden mellan det du mäter. Dvs inte mycket alls.
pacman42: Min spishäll är femton år gammal (Siemens) och den går officiellt på 2*10A, men det står i instruktionen att den kan kopplas på enfas också. Så är min kopplad och det enda som händer då är att boostläget inte kan användas om spisen har hög effekt igång på den andra halvan. Hällen känner själv av detta och reglerar effekten utifrån hur mycket ström den gör av med.
snaggletooth: Det är väl placeringen då, du måste få plats med en puck till någonstans.
Dilato: I princip borde man ju då även kunna sätta lampan direkt mellan fas och fasingången på dimmern, och koppla pil ut direkt till nollan ( eller tvärtom, in på pil och nollan på L ). Dimmern är ju bara en variabel snabb switch som blir ett variabelt nästan förlustfritt motstånd. 🤔 Tack bo för ansträngningen, den uppskattas mer än du tror😎
Erikaffelin: [citat] Sjukt. Flytta i I ett hus från 2019. Ser likadant ut som i din första bild. Fungerar inte. Tidigare ägare har ej reflekterat över det. Provade byta som du gjort. Vips det fungerar 🤣
avh67f: Även jordfelsbrytare med märkutlösningsström I∆n 300 mA eller högre kan användas för kort frånkopplingstid (de flesta gruppledningar) för automatisk frånkoppling av matningen (fel mellan fas och skyddsjord/utsatta delar) Normalt tar ju dock dvärgbrytare/säkring hand om detta men 300 mA utlösningström istället för 100 A som exempel är ju betydligt bättre som magham skrev ovan.
MrCurry: [citat] Det var bäst, jag hittar inte min i alla fall 😀
Mag1c: Återkoppling (pun intended): Genom att rotera stickproppen 180 grader lyckades vi även få jordfelsbrytaren på verkstaden att lösa, vilket gjorde felsökningen enklare. Det visade sig vara en skarv/koppling som släppt in fukt och ärgat. Efter byte av den så funkar allt som det ska. 👍
elmont: [citat] Det ska inte vara nått problem även utan smörja, men man ska gärna ha en kompis som håller ordning på trådarna och kan hjälpa till att mata om det börjar gå tungt.
Niklas.A: [citat] Ah okej, på så sätt. 25A har vi aldrig varit uppe i. Men det är ju som sagt ganska korta peakar, säg några minuter på kanske 17-18A. Nån gång på 21A, men väldigt kort tid.
AG A: Nu är det förvisso växelström i våra uttag. Men helt oavsett så spelar det ju liksom ingen roll pt vilket håll strömmen går genom lampan. På så vis finns liksom inget plus eller minus på en lampa egentligen. Man brukar dock använda en blå och en brun för att göra det enklare att förstå hur man ska koppla in en lampa. Men egentligen spelar inte färgerna någon som helst roll. OM
Andres123: [citat] Min betedde sig också lite märkligt från start. Kolla att du i appen valt rumsgivaren och golvgivaren begränsad till typ5-30gr. Min gick sakta ner sen till verklig temp.
PUFFO: [citat] Man kan behöva fundera ibland. Är belysningen jordad,viss utrustning kanske behöver jord, Estetik mm Har man små barn. Ojordat har sällan fungerat som tänkt.
Roger Fundin: Kanske är du klar nu, men jag röstar för alternativet med 8 spotar lite närmare vägg. Det blir fina ljusspel mot väggen, och man slipper skuggor när man rör sig i rummet eftersom ljuset kommer från två håll. Spotar med "dim 2 warm" som blir gulare när man dimmar ner, och en Plejd eller liknande till det så blir det kanon.
hempularen: [citat] Under förutsättning att det är PVC isolerade trådar, inte äldre tygisolerade. Så har de typ "evigt liv". Men det kan finnas lokala skador. Ex så är det vanligt att om det suttit en plafond i taket, så blir det lätt värmeskador från lampan på trådarna. Sådant bör man se över. om man inte väljer att byta allt. Men det finns oftast ingen anledning att byta gamla PVC
Bo.Siltberg: Ja, det gäller att fasledaren hämtas från samma grupp som belysningen du vill styra.
Bo.Siltberg: [citat] Pratar du om denna tråd eller något fall du själv har? I vilket fall låter det bra som du beskriver. En takdosa kan dock innehålla lamputtag, och folk vill ibland ta bort lamputtaget för att de har köpt nån s***produkt som inte är avsedd för lamputtag. Då är det bra att följa råden i trefasartikeln om att förgrena i takdosan med icke öppningsbara toppklämmor så att ingen
mattie_river: [citat] Nej, blir ingen omdragning. Det blir ingen tvåpolig brytare. Det blir dräneringshål och en kort prommis till elcentralen för att slå av hela uttaget.
Hybro: Är det möjligen så att TS dragit sig tillbaks?
Assassen: Den modulen i motorn, SE-B1 är mest troligt för att byta kretsen vid övertemp på motorn. Enl kretschemat ligger den samt tryckvakter med i serie för att förregla kompressor. Så antingen är den trasig, eller något annat i manöverkretsen. Du borde ha något kopplingsutrymme någonstans med resterande komponenter.