Det är humor 
Jodå, jag skrattade gott då jag drämt till tummenblackadder skrev:Det är humor
. Klockren träff med bra sving på hammaren!Asfaboarden hade kupat sig, så spikläkten bara fjädrade hoppade och hade sig...
Några småuppdateringar över de spörsmål jag haft i tråden.
För ett tag sedan så sågade jag bort lite av LECA-varvet för att bredda garageöppningen. Det var fortfarande relativt lätt att sparka loss LECA-blocket, men nu brast själva blocket, det satt en rad med halva LECA-kulor kvar i bruket. Det tar jag som intäkt för att murningen blev alldeles tillräckligt bra ...
Spikläkt blev till sist med cc60.
Dels så vart det 25x50 spikläkt, jag hade nog velat gå på 28x70 ifall jag skulle börjat tumma på marginalerna.
Sen så ska det upp stående Mälarpanel (heter även z-panel, herrgårdspanel m.fl namn) och med glesare spikläkt ökar risken att en panelbräda kan vrida sig så det bildas en större springa in.
Medlem
· Jönköpings län
· 33 inlägg
Med pistol hade du sluppit tummen Kul att följa detta bygge!
Kul att följa detta bygge!Har man inte råd med en piercing på vanligt vis så ....
Låter stadigt tycker jag! Tror inte garaget kommer att blåsa bort, men jag har haft fel förr...
Jag pratar om det första varvet lecablock, som betongplattan sedan gjöts emot utan att blocken o plattan bands samman tex med armering eller dyl.
Vad jag förstår utifrån inlägg och bilder murades inte blocken i den första raden ens ihop utan ställdes bara löst emot varandra.( lite svårt o se, rätta mig om jag har fel)
Hade köpt lösningen och liknelsen med frigolit L-block...OM det inte var för att man inte ställer väggarna och därmed hela byggnaden direkt på dem.
UTAN på den betongbalk som löper runt plattan och är homogent gjuten och armerad ihop med just hela plattan.
Balken finns med i konstruktionen men borde vara helt överflödig då den inte bär mer tyngd än den som belastar golvet.
Alltså onödig kostnad i den här konstruktionen!
Det du menar är den andra raden block.
Vad jag förstår utifrån inlägg och bilder murades inte blocken i den första raden ens ihop utan ställdes bara löst emot varandra.( lite svårt o se, rätta mig om jag har fel)
Hade köpt lösningen och liknelsen med frigolit L-block...OM det inte var för att man inte ställer väggarna och därmed hela byggnaden direkt på dem.
UTAN på den betongbalk som löper runt plattan och är homogent gjuten och armerad ihop med just hela plattan.
Balken finns med i konstruktionen men borde vara helt överflödig då den inte bär mer tyngd än den som belastar golvet.
Alltså onödig kostnad i den här konstruktionen!
Det du menar är den andra raden block.
Ja det börjar vara dags att berätta precis hur jag gjorde plattan (jag hade tänkte det ändå ...)
Jag börjar med en sektion av ritningen.
Under Leca och kantbalk är det 50mm XPS S200, dvs starkare XPS-cellplast.
Under övriga golvet är det S100 vanlig EPS.
De faktiska skillnader som blivit jämfört med ritningen är:
Armeringsmatta blev 8150 istället för 5150, dvs 8mm järn istället för 5mm (Denna förändring pga av att jag fyndade 4 mattor till rätt pris, annars hade jag aldrig gått över 6150 nät)
Det blev 3 st tior i varje kantbalk, 2 i underkant en i överkant. Man fick lixom en känsla av att 8mm armeringsnät i överkant gjorde 2 st 10'or lite överflödigt.
Det blev 50 mm S100 EPS cellplast under de 100mm på ritningen, istället för att hålla på och joxa med att försöka lägga i 50mm grus och packa och få plant ! ... puhh
Väggen blir inte korsreglad med liggande 45'a på utsidan, vanlig 120x45 blir det enda regelverket i väggarna.
)Jag börjar med en sektion av ritningen.
Under Leca och kantbalk är det 50mm XPS S200, dvs starkare XPS-cellplast.
Under övriga golvet är det S100 vanlig EPS.
De faktiska skillnader som blivit jämfört med ritningen är:
Armeringsmatta blev 8150 istället för 5150, dvs 8mm järn istället för 5mm (Denna förändring pga av att jag fyndade 4 mattor till rätt pris, annars hade jag aldrig gått över 6150 nät)
Det blev 3 st tior i varje kantbalk, 2 i underkant en i överkant. Man fick lixom en känsla av att 8mm armeringsnät i överkant gjorde 2 st 10'or lite överflödigt.
Det blev 50 mm S100 EPS cellplast under de 100mm på ritningen, istället för att hålla på och joxa med att försöka lägga i 50mm grus och packa och få plant ! ... puhh
Väggen blir inte korsreglad med liggande 45'a på utsidan, vanlig 120x45 blir det enda regelverket i väggarna.
Grunden schaktades ut på vanligt sätt till material med bra bärighet och bort med allt organsikt ytskikt. Jag la ut geotextil klass 2, trots att min grävare tyckte det verkade onödigt map den fina marken under.
Vi fyllde hela vägen med 8-16. Det var inte djupare än 40 cm någonstans, så det kändes lite tveksamt med nyttan av olika fraktioner. Men sen när jag paddade upplevde jag att det hade varit en fördel med något som ligger mer fast och still (typ samkross 0-90, 0-150) djupare ner i bädden, och 8-16 endast de sista 15 cm.
Särskilt ute vid kanterna så verkar paddan kunna trycka ut makadamen åt sidorna "hur länge som helst".
Sen las det lite avloppsrör:
Jag paddade med en 450kg:s och 4++ överfarter. Det blev väl en 6-8 överfarter, men 4 ska räcka vad jag förstått.
Dräneringsrör las endast längs 3 sidor, den 4:e lutar så pass bra ifrån grunden så jag struntade i det. Det går givetvis att komplettera senare.
Sen med plan yta la jag ut frigolit och LECA enligt ritning och som bilderna i inlägg #3 och #8.
Är något oklart så förklarar jag gärna mer eller lägger upp fler bilder.
Vi fyllde hela vägen med 8-16. Det var inte djupare än 40 cm någonstans, så det kändes lite tveksamt med nyttan av olika fraktioner. Men sen när jag paddade upplevde jag att det hade varit en fördel med något som ligger mer fast och still (typ samkross 0-90, 0-150) djupare ner i bädden, och 8-16 endast de sista 15 cm.
Särskilt ute vid kanterna så verkar paddan kunna trycka ut makadamen åt sidorna "hur länge som helst".
Sen las det lite avloppsrör:
Jag paddade med en 450kg:s och 4++ överfarter. Det blev väl en 6-8 överfarter, men 4 ska räcka vad jag förstått.
Dräneringsrör las endast längs 3 sidor, den 4:e lutar så pass bra ifrån grunden så jag struntade i det. Det går givetvis att komplettera senare.
Sen med plan yta la jag ut frigolit och LECA enligt ritning och som bilderna i inlägg #3 och #8.
Är något oklart så förklarar jag gärna mer eller lägger upp fler bilder.
OK, nu till lite mer konstruktiva delar av det hela, samt vad jag har varit (är!) orolig för.
Själva betongplattan avslutas ju med en armerad vot, så där är jag noll orolig för att det inte ska hålla. Leca-blocken i sig har ju absolut tillräcklig tryckhållfasthet, så att dom krasar ihop är jag inte heller rädd för. Jag är inte heller speciellt orolig för att betongen inte häftar fast tillräckligt bra mot sidan av de block som utgör formen.
MEN, jag var orolig för att själva LECA-blocken trots allt bara står på frigolit, även om det är S200 så ger den trots allt med sig lite vid belastning. Sen kommer väggarnas linjelast på ovansidan av denna LECA-rad och därmed all snö och vindlast.
Då blir det dels skjuvkrafter i ytan mellan betong och LECA men även att själva stenen också vill vicka ut, dvs en dragkraft i ytan mellan leca och betong.
Att det skjuvas loss är jag inte speciellt orolig för, men däremot att den kan dras loss ...
Inte att betongen släpper från stenen då, utan att Leca-stenen helt enkelt brister helt nära betongytan. För Leca har trots allt inte så väldans bra draghållfasthet.
Ett tag funderade jag på att jacka ut 45°, ca 8cm in på stenen, i alla stenar på antingen över eller underkant. Och låta betongen flyta in där vid gjutningen och bilda en klack som bär upp lasten. Alltså lite liknande den klack som är överst på L-kantelement.
Men jobbigt va ... Och tar dessutom en del på u-värdet.
Så till sist valde jag att endast göra en liten sådan klack endast där där reglar under takstolar vilar.
Jag la dessutom in ett armeringsjärn i överkant, där dragkrafter verkar.
Själva betongplattan avslutas ju med en armerad vot, så där är jag noll orolig för att det inte ska hålla. Leca-blocken i sig har ju absolut tillräcklig tryckhållfasthet, så att dom krasar ihop är jag inte heller rädd för. Jag är inte heller speciellt orolig för att betongen inte häftar fast tillräckligt bra mot sidan av de block som utgör formen.
MEN, jag var orolig för att själva LECA-blocken trots allt bara står på frigolit, även om det är S200 så ger den trots allt med sig lite vid belastning. Sen kommer väggarnas linjelast på ovansidan av denna LECA-rad och därmed all snö och vindlast.
Då blir det dels skjuvkrafter i ytan mellan betong och LECA men även att själva stenen också vill vicka ut, dvs en dragkraft i ytan mellan leca och betong.
Att det skjuvas loss är jag inte speciellt orolig för, men däremot att den kan dras loss ...
Inte att betongen släpper från stenen då, utan att Leca-stenen helt enkelt brister helt nära betongytan. För Leca har trots allt inte så väldans bra draghållfasthet.
Ett tag funderade jag på att jacka ut 45°, ca 8cm in på stenen, i alla stenar på antingen över eller underkant. Och låta betongen flyta in där vid gjutningen och bilda en klack som bär upp lasten. Alltså lite liknande den klack som är överst på L-kantelement.
Men jobbigt va ... Och tar dessutom en del på u-värdet.
Så till sist valde jag att endast göra en liten sådan klack endast där där reglar under takstolar vilar.
Jag la dessutom in ett armeringsjärn i överkant, där dragkrafter verkar.
Armeringsmattorna la jag så här, för att inte få fler än tre mattors överlapp någonstans.
Man ser även hur jag lagt en planka längs utsidan av lecan och sen motfyllt.
Tanken med plankan är att hålla lecastenarna fint och rakt på plats. Den togs givetvis bort efter gjutningen.
Ja kantjärnet ja,. Jag köpte en bit 40x40x4 eller nåt likn. Längden råkade vara nästan hela kortsidan, så jag lät den helt enkelt löpa hela vägen, så har valmöjlighet i framtiden med bredare port eller flytta sidledes. Jag köpte en avkapad rest, hade jag kapat ner den mer så hade det blivit dyrare pga av kapavgift och ett annat kg-pris.
Sen svetsade jag fast några 8mm arm-järn i kantjärnet.
Lecaraden vid porten la jag ner, så då fick jag 4cm lägre där.
Vinkeljärnet ligger utanför Lecan och ca 1 cm ner över kanten. För jag vill ju även ha lite fall utåt precis vid porten. Kantjärnet putsade jag sen in jäms med putsskiktet.
På bilden ser man att motfyllet är klart. Utjackningar för att ta upp last under takstolar. Regeln som användes till att dra av betongen vågrätt vid gjutningen.
Man ser även hur jag lagt en planka längs utsidan av lecan och sen motfyllt.
Tanken med plankan är att hålla lecastenarna fint och rakt på plats. Den togs givetvis bort efter gjutningen.
Ja kantjärnet ja,. Jag köpte en bit 40x40x4 eller nåt likn. Längden råkade vara nästan hela kortsidan, så jag lät den helt enkelt löpa hela vägen, så har valmöjlighet i framtiden med bredare port eller flytta sidledes. Jag köpte en avkapad rest, hade jag kapat ner den mer så hade det blivit dyrare pga av kapavgift och ett annat kg-pris.
Sen svetsade jag fast några 8mm arm-järn i kantjärnet.
Lecaraden vid porten la jag ner, så då fick jag 4cm lägre där.
Vinkeljärnet ligger utanför Lecan och ca 1 cm ner över kanten. För jag vill ju även ha lite fall utåt precis vid porten. Kantjärnet putsade jag sen in jäms med putsskiktet.
På bilden ser man att motfyllet är klart. Utjackningar för att ta upp last under takstolar. Regeln som användes till att dra av betongen vågrätt vid gjutningen.
Jag hade tänkt att fortsätta med lite mer bilder och annat, men nu har mina 10Mb att bifoga tagit slut!
Jag får väl registrera en ny användare ...
Under tiden kan ni se om ni har några uppmuntrande råd att ge mig, ang mina svarta prickar under taket ... http://www.byggahus.se/forum/tak-vind/111372-moegelvind-igen-bara-lite-moegel-nybyggt-garage.html
Jag får väl registrera en ny användare ...
Under tiden kan ni se om ni har några uppmuntrande råd att ge mig, ang mina svarta prickar under taket ... http://www.byggahus.se/forum/tak-vind/111372-moegelvind-igen-bara-lite-moegel-nybyggt-garage.html
Hej och hå, vad mycket kommentarer och åsikter ni hade då ...
Nåväl, nu finns några nya friska MB till bifogade bilder (tack marlene)...
En annan sak som oroade mig en del var lyftkrafter ifrån kraftig vind (storm, orkan).
Ja precis, det kan faktiskt bli lyftkrafter i byggnaden med.
Jag fixade inte att räkna ut vad det kan bli, mest pga brist på information. Vad har jag för terrängtyp runt garaget t.ex.
Men en sak är iaf säker, att finna något som fäster i LECA med ens i närheten av samma styrka som en betongexpander är totalt omöjligt att finna.
Till sist blev det långa fasadplugg, typ, i CC600mm. Dom tar väl ca 50-70 kg styck.
Men som extra säkerhet har jag också gjutit in i betongen 3 st hålband i dim 1,5x20 (eller var det 25?)mm på varje sida. dvs typ cc5000 mm . Men ett 1,5 mm tjockt hålband klarar säkert minst 500 kg, så det känns bra.
Dessa drar jag upp längs LECA-blocken och viker över syllen och skruvar fast där.
På den bifogade bilden ser man även ett 110mm avlopp avsett som byggtoa.
Jag tänkte ha en "tillfällig" toa i garaget under byggtiden. Och då har jag dragit upp ett 110-rör med gummiflänsändan 3-4mm under tänkt golvnivå. Sen sågade jag ut en 120x120mm masonitbit, som jag satt fast ovanpå en 110-plugg medelst dubbelhäftande tape. Så efter gjutningen såg det ut så här, när masoniten är avlägsnad.
När jag så småningom ska avveckla toan så sätter jag dit stopppluggen och sågar till en 120x120mm rostfri plåt som pluggas fast med 4 skruvar i hörnen.
Kanske ett bra tips för någon annan ...
Nåväl, nu finns några nya friska MB till bifogade bilder (tack marlene)...
En annan sak som oroade mig en del var lyftkrafter ifrån kraftig vind (storm, orkan).
Ja precis, det kan faktiskt bli lyftkrafter i byggnaden med.
Jag fixade inte att räkna ut vad det kan bli, mest pga brist på information. Vad har jag för terrängtyp runt garaget t.ex.
Men en sak är iaf säker, att finna något som fäster i LECA med ens i närheten av samma styrka som en betongexpander är totalt omöjligt att finna.
Till sist blev det långa fasadplugg, typ, i CC600mm. Dom tar väl ca 50-70 kg styck.
Men som extra säkerhet har jag också gjutit in i betongen 3 st hålband i dim 1,5x20 (eller var det 25?)mm på varje sida. dvs typ cc5000 mm
. Men ett 1,5 mm tjockt hålband klarar säkert minst 500 kg, så det känns bra.Dessa drar jag upp längs LECA-blocken och viker över syllen och skruvar fast där.
På den bifogade bilden ser man även ett 110mm avlopp avsett som byggtoa.
Jag tänkte ha en "tillfällig" toa i garaget under byggtiden. Och då har jag dragit upp ett 110-rör med gummiflänsändan 3-4mm under tänkt golvnivå. Sen sågade jag ut en 120x120mm masonitbit, som jag satt fast ovanpå en 110-plugg medelst dubbelhäftande tape. Så efter gjutningen såg det ut så här, när masoniten är avlägsnad.
När jag så småningom ska avveckla toan så sätter jag dit stopppluggen och sågar till en 120x120mm rostfri plåt som pluggas fast med 4 skruvar i hörnen.
Kanske ett bra tips för någon annan ...
