Det verkar vara en hel vetenskap med SCOP värdena. Jag la till en fil samt en bild från filen. Danmark passar väldigt bra in på medelzoonen, medan Sverige hör till området med kalla zoonen. Däremot är klimatet i skåne ungefär som i Danmark och medeltempen över ett år är i Hässleholm 8-9 grader C. Det verkar passa in rätt fint i medelzoonen, men jag kan ha tolkat detta fel. Det är mycket att sätta sig in i nu då jag aldrig kikat på värmepumpar tidigare, men oavsett vilken det blir så lär den vara lika bra eller bättre än den gamla. Den gamla verkar ha varit någon billig/medel variant och det har säkert utvecklats något åtminstone från när den skapades till de som säljs nu.
Nu har jag en fråga till. Kan det vara rimligt att betala 35 000 kr för installation av luft/vatten anläggning där allt finns fördraget som el, rör, håltagning vägg osv?
Här i exemplet nedan tog det ca 26h total arbetstid för installationen, vid en nyinstallation utan håltagning, el osv förberett. Samt ett par timmar extra för att beställa varorna och kringsaker som inte finns med vid installationen. Så säg 30-35h allt som allt. Det måste ta betydligt mindre tid när allt är förberett som hos mig som har ett gammalt luft/vatten system på plats där det nya ska ställas på samma ställe.
https://www.byggahus.se/installera-luftvattenvarmepump-steg-for-steg
Även om det skulle ta 30-35h som vid en helt ny installation och inget fanns förberett så är det 1000 kr/h, vilket motsvarar lite mer än vad elektriker/rörmockare brukar ta tänker jag. Nu bör kanske halva tiden behövas, så i runda slängar 2000 kr/h.
(Jag fick fram ca 35 000 kr i installationskostnad utav de offerter jag fått in, där ca 11 000 kr är "rabatt" via rot avdrag. 11000/0,3 ger drygt 35 000 kr i arbetskostnad. Om jag förstått det rätt att det går att få dra rot mot den och inte mot annat som kostnad för luft/vatten delar osv.)
Här i exemplet nedan tog det ca 26h total arbetstid för installationen, vid en nyinstallation utan håltagning, el osv förberett. Samt ett par timmar extra för att beställa varorna och kringsaker som inte finns med vid installationen. Så säg 30-35h allt som allt. Det måste ta betydligt mindre tid när allt är förberett som hos mig som har ett gammalt luft/vatten system på plats där det nya ska ställas på samma ställe.
https://www.byggahus.se/installera-luftvattenvarmepump-steg-for-steg
Även om det skulle ta 30-35h som vid en helt ny installation och inget fanns förberett så är det 1000 kr/h, vilket motsvarar lite mer än vad elektriker/rörmockare brukar ta tänker jag. Nu bör kanske halva tiden behövas, så i runda slängar 2000 kr/h.
(Jag fick fram ca 35 000 kr i installationskostnad utav de offerter jag fått in, där ca 11 000 kr är "rabatt" via rot avdrag. 11000/0,3 ger drygt 35 000 kr i arbetskostnad. Om jag förstått det rätt att det går att få dra rot mot den och inte mot annat som kostnad för luft/vatten delar osv.)
Håller med om att det är höga priser, har fått liknande själv...
Sen är det kanske värt att ansöka om detta:
https://www.boverket.se/sv/bidrag--garantier/bidrag-for-energieffektivisering-i-smahus/
(Du går ju på direktverkande el idag, så min tolkning är att du är berättigad till bidraget)
Sen är det kanske värt att ansöka om detta:
https://www.boverket.se/sv/bidrag--garantier/bidrag-for-energieffektivisering-i-smahus/
(Du går ju på direktverkande el idag, så min tolkning är att du är berättigad till bidraget)
Jag hoppar verkligen att det går.B BettyR skrev:
"en luft-luftvärmepump som är äldre än tio år. (Om ditt småhus har en annan typ av värmepump, eller en luft-luftvärmepump nyare än tio år, räknas huset inte som el- eller gasuppvärmt.)"
Jag har ju en annan typ av värmepump, däremot fungerar den inte så huset värms upp på el. Jag ska testa söka och håller tummarna att det går igenom. 30k bidrag skulle sitta väldigt fint, särskilt nu när det blev en dyr kostnad tidigt efter inflytt i huset. Däremot känns det tveksamt att det går igenom tänker jag, för då skulle alla som har luft/vatten system som behöver köpa nytt kunna använda bidraget. Men det går alltid att testa
Då ska du inte skriva VP, utan elpanna XXXX , för du har ingen VP , den är död. Du ska utelämna utedelen och bara ge XXXX vad du har inne. Och om frågan kommer upp, så är den borta för länge sedan.P perlundstrom skrev:Jag hoppar verkligen att det går.
"en luft-luftvärmepump som är äldre än tio år. (Om ditt småhus har en annan typ av värmepump, eller en luft-luftvärmepump nyare än tio år, räknas huset inte som el- eller gasuppvärmt.)"
Jag har ju en annan typ av värmepump, däremot fungerar den inte så huset värms upp på el. Jag ska testa söka och håller tummarna att det går igenom. 30k bidrag skulle sitta väldigt fint, särskilt nu när det blev en dyr kostnad tidigt efter inflytt i huset. Däremot känns det tveksamt att det går igenom tänker jag, för då skulle alla som har luft/vatten system som behöver köpa nytt kunna använda bidraget. Men det går alltid att testa
Ytterligare en offert, här med monoblock så det skiljer en del. Finns några tankar kring det jämför med Thermia?
9 kW, monoblock, Panasonic WH-MDC09J3E5.
110 000 kr allt som allt
https://files.drem.energy/products/documents/sv/E81HiyNDnJY3amGZ
En fördel är att den har möjlighet att timprisstyra, vilket inte Thermias har. Säljaren lät även mer seriös, kollade mer om huset och allt här innan offerten skickades.
12 kW Thermia iTec Eco 12 + Eco total innedel
100 000 kr allt som allt
9 kW, monoblock, Panasonic WH-MDC09J3E5.
110 000 kr allt som allt
https://files.drem.energy/products/documents/sv/E81HiyNDnJY3amGZ
En fördel är att den har möjlighet att timprisstyra, vilket inte Thermias har. Säljaren lät även mer seriös, kollade mer om huset och allt här innan offerten skickades.
12 kW Thermia iTec Eco 12 + Eco total innedel
100 000 kr allt som allt
Jag har 3fas modell av 9kW Panasonic Monoblocket. (En T-CAP 9kW monobock, modell WH-MXC09J3E8)P perlundstrom skrev:
Är extremt nöjd. Min presterar bättre än spec och det är fastän jag kör fast kondensering. Nu kör jag den iofs mot en 500L acktank och shuntar ut från den.
Tipps är att försöka få tag på 3fas modeller öht. Mycket snällare mot ojämn lastfördelning över faserna i elsystmet på huset
Det landade nu till slut ändå i denna, då det var rätt bra pris och verkar ge helt okej SCOP i skåne där det oftast är plusgrader.
12 kW Thermia iTec Eco 12 + Eco total innedel.
99 000 kr allt som allt, samt att felsökningskostnaden från när de var ut tidigare och hittade att kompressorn i gamla systemet var paj kunde ingår i kostnaden med.
Jag fick även svar på varför de tar så mycket i kostnad för arbetstiden. Tidigare har det fuskats mycket med detta och numera får de dra 9 % av totalpriset inför rotavdraget lät det som, som ska motsvara någon sorts "arbetskostnad" som kunden egentligen ska dra 30 % av för ROT.
För detta byte hos mig har han planerat in 2 man i upp till 8h vardera, samt lagt till några kronor för extra marginal vid behov. Den egentliga arbetskostnaden blir alltså långt från den summa som rotavdraget ser ut att motsvara. Utan egentliga arbetskostnaden för ca 16h jobb blir kanske bara 12 000 kr om rörmockare osv tar 750 kr/h eller vad de nu kan tänkas fakturera. Lite ungefärliga siffror. Får jag kring 11 000 via ROT här nu skulle det snarare motsvara tre gånger mer i arbetskostnad, kring 36 000 kr i arbetskostnad.
12 kW Thermia iTec Eco 12 + Eco total innedel.
99 000 kr allt som allt, samt att felsökningskostnaden från när de var ut tidigare och hittade att kompressorn i gamla systemet var paj kunde ingår i kostnaden med.
Jag fick även svar på varför de tar så mycket i kostnad för arbetstiden. Tidigare har det fuskats mycket med detta och numera får de dra 9 % av totalpriset inför rotavdraget lät det som, som ska motsvara någon sorts "arbetskostnad" som kunden egentligen ska dra 30 % av för ROT.
För detta byte hos mig har han planerat in 2 man i upp till 8h vardera, samt lagt till några kronor för extra marginal vid behov. Den egentliga arbetskostnaden blir alltså långt från den summa som rotavdraget ser ut att motsvara. Utan egentliga arbetskostnaden för ca 16h jobb blir kanske bara 12 000 kr om rörmockare osv tar 750 kr/h eller vad de nu kan tänkas fakturera. Lite ungefärliga siffror. Får jag kring 11 000 via ROT här nu skulle det snarare motsvara tre gånger mer i arbetskostnad, kring 36 000 kr i arbetskostnad.
De sa att ca 1 bar är lagom, nu råkar den vara strax över.
Ny rengöringsventil, med magnet. Den gamla anläggningen hade inte detta, den hade någon enklare rengöring utan magnet. Som gamla ägarna dessutom inte verkade ha rengjort på väldigt länge.
Det går nu att ställa in värmen på varmvattnet från kran/dusch. Den fanns inte tidigare.
Nu finns även avluftningsventiler vid anläggningen, samt en automatisk. De är nya med.
Det här verkar vara någon standard installation. Det var mer den gamla som var dålig. Men oavsett så känns det som att de gjort ett helt okej jobb, med det lilla jag vet. De förklarade också hur allt fungerar och nu börjar värmen i huset att återgå till det normala igen.
Finns det några tips kring hur man kan ställa in kurva för värme? Jag tänkte försöka kolla upp lite kring det.
Smutsfilterventilen med magnet är nog något som börjar bli standard. Om du märker av mycket smuts i den mot magneten så är det ett tecken på mycket magnetit, och då nog bra att investera i ett större sådant filter, samt en rengöring av systemet. Kan vara bra att kolla den regelbundet första månaderna, sen 1-2ggr/år ifall det är rent.
Blandnings ventilen är nog inte en standard installation, men bra att ha. Den är för att förhindra skållning
Skulle sätta den på ca 45<55°C. I vanliga fall så kan man begränsa temperaturerna i tvättställ/köks-blandarna, i deras keramiska insatser. Moderna duschblandare har redan en låsning vid 38°C, så man aktivt måste välja att få högre temp. Att ha en sådan i ett hem är kanske lite överdrivet, men bra ifall pumpen är inställd på att göra 55<70°C varmt vatten.
Avluftnings ventilerna är primärt monterade för montörernas skull, så de kan tömma luften när de gjort klart & under installationen. Tid är pengar, så även för din skull monteras dessa, du betalar hellre för två/tre sådana än att de skall vara kvar i 3 timmar samt komma tillbaks efter 1 vecka för att lufta hela systemet vid några tillfällen.
Tipset gällande Kurvan jag har är:
Ta bort alla radiator termostater. utgå från standardkurvan. Uppfylls inte det önskade klimatet vid något tillfälle, observera utomhus temperaturen och inomhustemperaturen Höj/sänk sedan kurvan vid denna temperatur på kurvan. ca 3°C på kurvan brukar motsvara 1°C i verkligheten. Så om du höjer kurvan vid
0°C utomhustemp från 40°C till °43°C så höjer du typ inomhusklimatet med 1°C. Detta varierar beroende på fastighet, bör tilläggas, men det märker du av ganska snabbt. Det är nice att ha en temperaturlogger för att kunna fixa med detta. En utomhus och en inomhus är ännu bättre.
Är det däremot ojämn temperatur i huset, då behöver du göra en injustering på radiatorerna och rörstammarna, trimma systemet. Det är den långa och rätta vägen, sen sätter du aldrig tillbaks termostaterna igen. Du kan också, om man är lat, sätta en högre temperatur än vad du behöver och försöka lita på att termostaterna gör sitt jobb (vilket de oftast inte brukar göra, speciellt ifall du har äldre sådana).
Blandnings ventilen är nog inte en standard installation, men bra att ha. Den är för att förhindra skållning
Skulle sätta den på ca 45<55°C. I vanliga fall så kan man begränsa temperaturerna i tvättställ/köks-blandarna, i deras keramiska insatser. Moderna duschblandare har redan en låsning vid 38°C, så man aktivt måste välja att få högre temp. Att ha en sådan i ett hem är kanske lite överdrivet, men bra ifall pumpen är inställd på att göra 55<70°C varmt vatten.
Avluftnings ventilerna är primärt monterade för montörernas skull, så de kan tömma luften när de gjort klart & under installationen. Tid är pengar, så även för din skull monteras dessa, du betalar hellre för två/tre sådana än att de skall vara kvar i 3 timmar samt komma tillbaks efter 1 vecka för att lufta hela systemet vid några tillfällen.
Tipset gällande Kurvan jag har är:
Ta bort alla radiator termostater. utgå från standardkurvan. Uppfylls inte det önskade klimatet vid något tillfälle, observera utomhus temperaturen och inomhustemperaturen Höj/sänk sedan kurvan vid denna temperatur på kurvan. ca 3°C på kurvan brukar motsvara 1°C i verkligheten. Så om du höjer kurvan vid
0°C utomhustemp från 40°C till °43°C så höjer du typ inomhusklimatet med 1°C. Detta varierar beroende på fastighet, bör tilläggas, men det märker du av ganska snabbt. Det är nice att ha en temperaturlogger för att kunna fixa med detta. En utomhus och en inomhus är ännu bättre.
Är det däremot ojämn temperatur i huset, då behöver du göra en injustering på radiatorerna och rörstammarna, trimma systemet. Det är den långa och rätta vägen, sen sätter du aldrig tillbaks termostaterna igen. Du kan också, om man är lat, sätta en högre temperatur än vad du behöver och försöka lita på att termostaterna gör sitt jobb (vilket de oftast inte brukar göra, speciellt ifall du har äldre sådana).
