Med tanke på dessa siffror så är vi definitivt i överkant.T TobiasK skrev:
Eltillsatsen på VP:n är 9 kW. COP, dvs verkningsgraden är mellan drygt 4 ner till 1. Vid ca 7-8˚C utomhustemp får ni ut 4 x värme per insatt kW el. Ni har vid denna utomhustemp kanske 6 kW värmebehov och betalar alltså 1,5 kW. Vid 0˚C kanske COP är 2,5-3,0. Ert behov är 9 kW och ni betalar för ca 3 kW. Vid -5˚C är kanske COP 2 och ert värmebehov 12 kW, ni betalar för ca 6 kW. Vid ca -10˚ och kallare är COP närmare 1, dvs ni betalar för nästan all värmeeffekt ni använder.
Ert värmebehov ökar och eltillsatsen går in tidigare om ni har en hög inomhustemperatur eftersom kompressorn inte orkar tillföra den framledningstemperaturen till golvvärmen som ni har ställt som börvärde.
Det påverkar alltså kraftigt att ha hög inomhustemp vid låga utomhustemperaturer men så länge det är ca +5˚C eller varmare kostar det inte så mycket. Ni kan alltså ha 25˚C inomhus vid denna utomhustemp. Vid minusgrader bör ni istället ha max 22˚C helst ännu lägre om ni vill minska elanvändningen.
Vid produktion av varmvatten, till bad, dusch, disk mm, är verkningsgraden (COP) lägre mellan ca 1 - 2,5, med samma princip som ovan. Duscha vid hög utomhustemp och dividera elbehovet för uppvärmning av vattnet med 2,5. Vid låg utomhustemp (minusgrader) består i stort sett hela energibehovet för uppvärmning av vattnet av köpt el.
Med tanke på husets storlek kan skillnaden mellan hög inomhustemp (24-25˚C) och låg (20-21˚) säkert påverka ca 5 - 10 MWh per år.
Ert värmebehov ökar och eltillsatsen går in tidigare om ni har en hög inomhustemperatur eftersom kompressorn inte orkar tillföra den framledningstemperaturen till golvvärmen som ni har ställt som börvärde.
Det påverkar alltså kraftigt att ha hög inomhustemp vid låga utomhustemperaturer men så länge det är ca +5˚C eller varmare kostar det inte så mycket. Ni kan alltså ha 25˚C inomhus vid denna utomhustemp. Vid minusgrader bör ni istället ha max 22˚C helst ännu lägre om ni vill minska elanvändningen.
Vid produktion av varmvatten, till bad, dusch, disk mm, är verkningsgraden (COP) lägre mellan ca 1 - 2,5, med samma princip som ovan. Duscha vid hög utomhustemp och dividera elbehovet för uppvärmning av vattnet med 2,5. Vid låg utomhustemp (minusgrader) består i stort sett hela energibehovet för uppvärmning av vattnet av köpt el.
Med tanke på husets storlek kan skillnaden mellan hög inomhustemp (24-25˚C) och låg (20-21˚) säkert påverka ca 5 - 10 MWh per år.
Vid 11 grader är COP över 4, men ert värmebehov är nog ändå ganska stort även om ni endast betalar för ca 1/4-del.
Första testet är att kolla om kompressorn är i drift, om inte kör ni 100% el, dvs som en elpanna. Kompressorn hörs, låter som ett äldre kylskåp när den är igång.
Vattenburen golvvärme i våning mot mark kan innebära stora energiförluster om inte ordentligt isolerat under.
Första testet är att kolla om kompressorn är i drift, om inte kör ni 100% el, dvs som en elpanna. Kompressorn hörs, låter som ett äldre kylskåp när den är igång.
Vattenburen golvvärme i våning mot mark kan innebära stora energiförluster om inte ordentligt isolerat under.
Er förbrukning i september är vad vi hade i december. Då bor vi i ett 300m2 timrat hus från 1850 med kopplade tvåglasfönster som läcker som såll (bokstavligt talat, det blir högar med jord på insidan när det blåser från nyplöjda åkrar ute) och har jordvärme. Visserligen ingen elbil eller pool, men ja. Tror vi ligger på nånstans 16000-20000 per år.
Sitter kompressorn på utedelen för den snurrar för fullt hela tiden känns det som. Indikatorn på VP visar att den kör utedelen, annars syns en lite blixt som indikerar elvärme.B Boende45 skrev:
Vad gäller golvvärmen så är den inte på marknivå. Vi har en källardel som inte har golvvärme
Tänkte välB Boende45 skrev:
Ja, jag tror inte att kompressorn är defekt. Det finns ett räkneverk i displayen där timmarna för eltillsatsens drift (och även total drifttid) visas. Den ger en viss indikation på hur hårt ni pressar värmesystemet.
Vilken del är det? Försökte förstå vad som var vadB Boende45 skrev: