Så du menar att installatören ska bära en utedel som kan väga 38 kg och vingla på en stege. Det är vad min väger (Daikin xrh )som är gjord för att kunna driva 2 inomhusdelar vilket nog är det bästa att satsa på då det inte ser ut som att planlösningen är så öppen. Min gamla ivt var 14 år när jag bytte ut den i våras pga av oljud på utedelen. Jag har varmt och skönt inne trots 1800-talsfönster men innerfönstren är kapade lite grann på varje långsida och fastskruvade mot de yttre med tätning emellan men jag har bara hälften i boyta ca . Tätning och rengöring av pump skulle nog inte skada men bestämmer du dig för att byta pump som nog inte har så värst lång levnadstid kvar så tänk på att beställa tidig vår för de byter bara under sommarhalvåret då den inte går att trycksätta på vintern. Men så klart måste du hyra en skylift .Märken jag rekommenderar på pump är Mitsubishi och Daikin. Gjorde en hel del research inför mitt köp. Daikin har den fördelen att den har eldstadslogik vilket gör att man kan koppla in den om man eldar i kamin så driver den varmluften runt istället för att stänga av. Sedan en annan sak. Du kör väl pumpen på fast fläkthastighet och inte på auto?ELantagonism skrev:
Redigerat:
hsd
Medlem
· Kalmar län, Östra Götaland
· 6 474 inlägg
hsd
Medlem
- Kalmar län, Östra Götaland
- 6 474 inlägg
Jag har Panasonic ,2 utedelar med 4 innedelar på 320 m² , installerat 2003 ( dags att byta ut nu )
Har fläkthastigheten på auto, sving på auto
Heat manuell och sommaren cool manuell
När det är som kallast (-20°C) brukar vi stötta med kakelugnar
Har fläkthastigheten på auto, sving på auto
Heat manuell och sommaren cool manuell
När det är som kallast (-20°C) brukar vi stötta med kakelugnar
Tips:
Maken testade det rörliga läget, och det funkade inte alls bra. Kallt på bottenvåningen och iskallt uppe.
Bästa värmen får vi om vi har luftströmmen riktad snett neråt, då får vi ett bra luftflöde i hela huset. Med det rörliga läget blir det inget bra flöde, istället värmde det upp termostaten i pumpen så att den stannade.
Man bör kanske tänka sig en kortsiktig och en långsiktig lösning. Om det är 11º inomhus när luftvärmepumpen är uppskruvad på max är den kortsiktiga lösningen som jag ser det att slå på direktelen. Alternativt elda i kakelugnen. Hur kallt är det ute när värmen inte längre räcker? Kanske är lamellpaketet i luftvärmepumpen igendammat. Kanske är pumpen hopplöst underdimensionerad. Kanske är det något fel på pumpen. Kanske är det något stort värmeläckage. Kanske är det en kombination av dessa problem. Tätningslister eller klisterremsor runt fönstren är en billig och enkel åtgärd för att minska läckaget från fönstren. Men vänta dig inga underverk. Är det 11º inne behöver du nästan säkert komplettera luftvärmepumpen med något mer för att värma upp.
Hobbysnickare
· Västra Götaland
· 1 278 inlägg
Med all respekt för att livet är orättvist och vissa saker är svårare för somliga. Men att sköta om ett hus är något som kräver handlingskraft och ett ordentligt sparkonto.R Rejäl skrev:
Jag känner inte TS men jag känner mig själv och efter 4 år i en 30-talsvilla har jag fått lära mig både köra skylift och lägga undan för oförutsedda utgifter. Nu går öl och snuspengarna till att tanka motorsågen och fyrhjulingen i stället.
Att komma på att det är kallt den 6 december är en gåta för mig. Önskar dock TS varmt lycka till med värmen och hoppas hen får den hjälp hen behöver. På vägen kommer kunskapen.
Som några andra var inne på hade jag satt upp 2 nya enheter, bottenvåning/markplan. Installatören är en stor del av kostnaden så lika bra att utnyttja denne när denne ändå är på plats. Låt den gamla sitta kvar, ta bort i sommar om den är kaputt/ej går att rädda.
Sedan tätningslister/tejpade fönster/gardiner som andra också sagt.
Sedan tätningslister/tejpade fönster/gardiner som andra också sagt.
Som sagt det går att läsa på andra trådar så är ett sätt att kolla om LLVP har köldmedelsbrist är att gå ut och titta på utedelens flänsar om de får ett heltäckande jämt lager med frost/is vid temperatur från 0 grader och kallare samt att man ställt hög värme inomhus. - är det stora band utan is och det finns områden med mycket mer is (och ganska många grader kallare än luften) så är det tecken på ganska stor köldmedie-brist.
sedan finns det också rena fel som att 4-vägsventilen som växlar mellan värme och kyldrift inte fungerar och avfrostningen inte fungerar eller halvlägen där det läcker för mycket i olika vägar och funktionen är väldigt dåligt, finns vissa fabrikat/modeller som har det felet mer ofta än andra.
Nästa att kolla är hur varm är luften i innerdelen när fläkten är på max högt beställd temperatur och utedelen jobbar hårt - dvs. temperatursensorn skall nästan tryckas in i öppningen där det blåser som mest i innerdelen.
- förväntad temperatur från 45 grader till 55 grader C ungefär när rumstemperaturen är runt 20 och högre, dock kan vara en del svalare om inomhusluften är kallt som 10 grader C vilket också sänker en LLVP totala värmekapacitet en bit för att tryckskillnaderna i systemet blir lägre och lägre omsättning av köldmedie samt kompressorn går lättare av den lägre tryckskillnaden och det blir mindre med värme också av den anledningen.
det är som tryckluftkompressor att vid 2 bar i tanken värms inte luften så mycket vid kompression utan den riktiga värmen (och strömförbrukningen) kommer när den pumpar mellan 7 och 9 Bar.
Det är lite att man måste redan ha värme för att få värme, är det kallt så är kapaciteten mindre och uppvärmningen mer långsam.
sedan finns det också rena fel som att 4-vägsventilen som växlar mellan värme och kyldrift inte fungerar och avfrostningen inte fungerar eller halvlägen där det läcker för mycket i olika vägar och funktionen är väldigt dåligt, finns vissa fabrikat/modeller som har det felet mer ofta än andra.
Nästa att kolla är hur varm är luften i innerdelen när fläkten är på max högt beställd temperatur och utedelen jobbar hårt - dvs. temperatursensorn skall nästan tryckas in i öppningen där det blåser som mest i innerdelen.
- förväntad temperatur från 45 grader till 55 grader C ungefär när rumstemperaturen är runt 20 och högre, dock kan vara en del svalare om inomhusluften är kallt som 10 grader C vilket också sänker en LLVP totala värmekapacitet en bit för att tryckskillnaderna i systemet blir lägre och lägre omsättning av köldmedie samt kompressorn går lättare av den lägre tryckskillnaden och det blir mindre med värme också av den anledningen.
det är som tryckluftkompressor att vid 2 bar i tanken värms inte luften så mycket vid kompression utan den riktiga värmen (och strömförbrukningen) kommer när den pumpar mellan 7 och 9 Bar.
Det är lite att man måste redan ha värme för att få värme, är det kallt så är kapaciteten mindre och uppvärmningen mer långsam.
Finns små lätta ställningar man bara fäller up. Det gör man själv..H Hallerudsbo skrev:
Min ambition är att dammsuga innedelen en gång i månaden. Det schemat håller inte alltid, men fyra-fem gånger per säsong blir det nog.A Avemo skrev:
Förra hösten anlitade jag en tekniker som plockade isär innedelen och gjorde rent där man normalt inte kommer åt. Det gjorde dokumenterad skillnad. Han mätte luftflöde och lufttemperatur ut från fläkten innan och efter operationen. Jag har inte siffrorna i huvudet men det var stor skillnad. Sånt här behöver man inte göra varje år, men kanske vart femte eller så?
Av TS berättelse tycker jag att det borde vara en bra idé att anlita en värmepumpstekniker för att se till att värmepumpen är i bra skick.
Det går inte alls om du inte kombinerar det med köp av en värmepumpsberedare som är ett ekonomiskt svart hål på sikt.Anna_H skrev:
Bästa lösningen är att konvertera huset till vattenburen värme med en luft/vatten. Som du säger är det omständigt med invändig rördragning för radiatorer eller riva upp alla golv för golvvärme. Du får 30000kr i material betalt av länsstyrelsen för värmepump för denna åtgärd samt kan nyttja rot (ca 10% av tot kostnad.) Efter denna åtgärd är gjord kan du söka ytterligare 30000kr i klimatskalsbidrag för fönsterbyte.
Näst bästa är 2 styck luft-VP. Detta får du inga bidrag för. Att släpa upp en utedel på garagetak är 0 problem med en stege.
Näst bästa är 2 styck luft-VP. Detta får du inga bidrag för. Att släpa upp en utedel på garagetak är 0 problem med en stege.
Husägare
· Småländska höglandet
· 4 297 inlägg
Och det tycker du inte att en vanlig elektrisk direktverkande varmvattenberedare är?J JT8 skrev: