El
Djonn_Doe: Tack för all hjälp, nu funkar det igen. Frun kan ha sin mysbelysning över köksbordet och jag kan dra på med fullt lysrörsljus när jag är ensam i köket och vill se vad jag äter... ;) Köpte en billig strömbrytare på ÖoB, som bara var märkt kron, inte dubbeltrapp. Men som sagt, de kanske bara tillverkar sådana, för att slippa göra så många olika modeller.
Mattias L.: Åratals sen jag själv satt i skolbänken och räknade men 49 ohm låter inte troligt, det skulle ge en effekt på 900 watt. :o Här är formler: Spänning=Resistans*Ström Effekt=Spänning*Ström Tar vi ditt exempel med 60 watt lampan med resistansen 59 ohm så ger det att spänningen skulle vara 15 volt. Nu vet jag inte om det var en lågspänningslampa isåfall stämmer det ju och din
Erik_D: Sverre: Jo man blir juh det ;) Lyckades lägga handen rätt över en gammal kontaktor när jag stod i strumpor på ett fuktigt betonggolv en gång. Jäklar vad den kändes hjärtat slog volter i flera dar. Fick göra arbets ekg o grejer efter det.
hempularen: I och för sig kan man göra en del av mätningarna själv med en billig multimeter (typ 90:- på JULA). Men isolationsmätningen skall göras med högspänning, 500V och sådana instrument är dyra. Om du pratar snällt med elektrikern så kanske du kan få låna instrument, så kanske han bara behöver göra slutmätningen, och ändå vågar sätta sitt namn på protokollet. Sedan har jag
yxis: [citat] Om det redan sitter ett uttag så är det ju bättre att sätta på en kontakt på lampan. Jämför med om det redan sitter ett perlexuttag där man ska installera spisen, då är det ju bättre att sätta på en perilexkontakt på spisen än att montera bort uttaget... Men visst, rent tekniskt funkar båda lika bra, men jag tycker det verkar mest opraktiskt att ta bort uttagen...
Mats: antingen ekkx eller cat5e om du planerar att kunna sätta in ett fastighetsnät på sikt.
luki: Det är nog bäst att höra med elektrikern, alla har lite olika sätt att jobba på. Mvh. luki
wer41: För några år sedan jordade jag alla uttag i huset byggt 1973. Några ledningarna satt så in i h-vete i rören. Sprutade rikligt med siliconspray från båda hållen med hjälp av tryckluft, det hjälpte
yxis: [citat] Det är väl säkert olika på olika switchnätdelar om de verklgen skickar ut högfrevkensjox, och i så fall med vilken vågform, eller om utgången ä rlikriktad? Man kan ju i vilket fall som helst ha skärmad kabel, och då kan den vara hur lång den vill om skärmningen är rätt utförd. Dessutom är det inte elsäkerhteverket utan PTS som klagar, elektrikern kan nog aldrig bli av
yxis: [citat] Ungefär som svensk bilprovning. De sa inget om att en fjärdedel av reflektorn på ena framlyset hade rostat bort på en bil jag besiktigade nyligen men de hade mage att sätta en prick på ett trasigt torkarblad, precis som om man skulle köra några längre sträckor med trasiga torkarblad :) (det var en bil som varit avställd ett tag som jag "chansbesiktigade" för att avgöra om det
geschwint: [citat] Helt rätt och det vore trevligt att se dessa i konsumentprylar. Visst jobbar trafon lika bra vid lägre spänning... men spänningen den får vid "konsument" dimmer kontroll (inte max spänning) idag är inte rent sinusformad, dvs den låter så fort man börjar klippa sinusvågen. Vilket var det jag sa. :)
yxis: [citat] Vill man inte ha 16A (2.5 kvadrat) till motorvärmaruttaget idag? Om man kör kupévärmaren på 2kW så har väl 10A en förmåga att lösa ut då själva motorvärmaren drar en del ström och likaså ingår oftast inte fläkten i kupévärmaren i effektangivelsen... visst, det är sällan man behöver mer än 1200W kupévärmareffekt, men när det är -25 på nätterna någon dag och om
yxis: [citat] Tänk på att det är mycket mer noga att allt blir rakt och snyggt om du monterar allt utanpåliggande, och dessutom är det fult med synliga kablar om man kan slippa dem. Om du ändå ska göra annat arbete på väggarna inomhus så tycker jag absolut att du ska ha all el infällt. Om ni nånsin ska sälja huset så har det garanterat lägre värde med utanpåliggande kablar. "elholkar"
Herman: eller så här då : Skall du dimma många grupper av lampor kan du ju köpa en extra separat transformator med lägre sekundärspänning och koppla in denna när du ska ha lägre effekt. Då kan du ju använda vanliga kron-trappomkopplare där den ena är av/på och den andra väljer vilken trafo som skall kopplas in. Har du många lampor kan det ju vara en lösning, fast det faller ju varken
hempularen: Det där med lysröret, skall man i och för sig inte ignorera, lysrör som blinkar kan ge upphov till överhettad drossel i armaturen, och den är av metall som sannolikt är jordad, överhettning skulle kunna ge en isolationsskada. Dessutom, vi hade en "inbyggd" lysrörsarmatur i kökstaket som efter 2 dagars blinkande blev så överhettad att brandkåren fick komma. Det brann visserligen inte,
yxis: Fundera i alla fall på om ni inte kan göra en del av jobbet själva. Antingen dra rör i väggarna, eller spika utanpåliggande kabel om garaget börjar på att bli färdigbyggt redan. I ett garage kanske utanpåliggande är bättre trots att man bygger nytt, det är ju lättare att kompletera med fler uttag? Fast, näe, rör i väggarna är snyggare även om det bara är ett garage. Att dra
sverre: Erik_D: Jo, det vet jag, föreskrifterna gäller inte retroaktivt, men nu var det ju snack om att dra om det hela!
gluecifer: Tack Immobil ! Kunde inte varit enklare :-[
fooney: ojå det är lite pyssel med det särskilt om det är en sådan lägenhet med betongväggar mycke pyssel o don ... o man vill gärna ha nån timme till övers om det skulle gå käpprätt.....
SONNY: Ja, det är såklart att om jag byter så fasen kommer in på källarknappen så funkar det! Den sitter just nu till den övre strömbrytaren. Tack så mycket!! Har redan satt en ny dosa på väggen vid den övre knappen. /Sonny
geschwint: [citat] Nja, "tål ej fuktiga utrymmen"... inte riktigt. Betyder bara oskyddad. IPX1 betyder skydd mot vertikalt droppande vatten. kolla denna länk hos elfa (sid 21) www.elfa.se/se/fakta.pdf Man får faktiskt ha en kopplingsdosa i tak i område 3 i våtrum av klass IP2X, dvs vattenskydd är inte väsentligt men däremot detaljer som kan komma åt innehållet.
roli: Lite ledningsinformation. Första bokstaven, typ av ledning: H = harmoniserad A = nationellt erkänd Siffrorna, märkspänning: 03 = 300/300 V 05 = 300/500 V 07 = 450/750 V Andra bostaven, isolering: V = PVC R = natur- och/eller styren-butadiengummi S = silikongummi Tredje bokstaven, mantel: V = PVC R = natur- och/eller styren-butadiengummi N = polykloroprengummi J = glasfiberfläta T =
geschwint: Kanske detta hjälper... ibland är inkommande poler ihopkopplade på en kronbrytare, då får man bara tre anslutningar [bild] Får väl tillägga att en kronbrytare ej är två-polig utan består av två en-poliga en-vägs brytare fast för enkelhetens skull kan vi väl kalla den det ;), kanske därför den har namnet kronbrytare. En två-polig brytare styr båda polerna samtidigt, därav
Mats: Håller fullständigt med erik. villa med direktel, alla element utom fyra på jfb:n. De sista fyra ska in på en egen jfb nästa gång elektrikern passerar. Skälet till att de ligger utanför idag är för att garantera att huset inte blir utfryst om jfb:n skulle lösa. JFB:s var betydligt dyrare när detta gjordes och iom det satte man inte en extra direkt
puttrix: Är det såna här du letar efter ? http://www.elektroskandia.se/fulllist.asp?chapter=10&hrub=262&urub=3590&prub=2454#prubanc
Starfighter: [citat] Ska komma ihåg det om/när det blir aktuellt. Man lär så länge man surfar!
perese: Jag gjorde så här: Antingen var det dax att byt ut gipsen av någon anledning (oftast lägga OSB eller isolera) och då är det som du säger inget problems I andra fallen tar jag en vass mattkniv med rakt blar och skär upp en bit gips med jämna mellanrum och då mellan reglar (så att man har något att skriva i) och i bland förstärka precis som du själv säger. Det kluriga är att komma
bijan: Nej.spisen är inte fast ansluten så det skall inte vara så komplicerad att anpassa det befintliga uttaget till inbyggnadshäll/ugn. Kollat med en behörig elektriker och han skall ha ca 1300 kr för att fixa det. Tack för att ert svar.