Verktygstokig
· Halland
· 7 708 inlägg
Jag har min skrivare i verkstan, byggt typ en plexi-huv runt som skydd mot damm mm. (Sen är det såklart så att det.är för fullt i verkstan med prylar så jag inte kan snickra...)Shakula skrev:
Nja, bara om den skall användas i garaget för att hämta verktyg.
Ska du ha 3D-skrivaren i verkstan där du snickrar? Blir inte det problem med damm? Är själv fundersam vad som man bör ha i snickeriet.
Är inte så dammigt i min verkstad. Tänkte bygga in den men annars är det ju bara att lägga ett skynke över när man inte använder den. Gör det med fräsen och svarven, saker man inte vill ha trädamm i.
Blev efter lite funderande en Slimdog, nästa får bli något annat, kanske en Carbix till?
Blev efter lite funderande en Slimdog, nästa får bli något annat, kanske en Carbix till?
Har kortat av benen på min arbetsbänk. Stabil som satan men också väldigt tung.
Tänkte borra in rampmuffar och sätta maskinfötter på den. Detta för att kunna justera för ojämnheter i golvet samt få perfekt höjd mot bordssågen som den skall få agera utmatningsbord till.
Vad tror ni, funkar det med rampmuffar i mitten på benen med dessa maskinfötter? Eller blir det för klent och rangligt?
Tänkte borra in rampmuffar och sätta maskinfötter på den. Detta för att kunna justera för ojämnheter i golvet samt få perfekt höjd mot bordssågen som den skall få agera utmatningsbord till.
Vad tror ni, funkar det med rampmuffar i mitten på benen med dessa maskinfötter? Eller blir det för klent och rangligt?
Verktygstokig
· Halland
· 7 708 inlägg
Blir det något våld på bänken i sidled? (Typ hyvling)
Jag har haft bra erfarenhet av islagsmutter som låses med några små skruvar i just ben. Köpte nyligen maskinfötter från England, de hade Ebay-affär men samma låga priser på sin hemsida www.vital-parts.co.uk
Jag chansar på att det fungerar. Det är rätt maffiga ben, 90x90 limträstolpar.
Jag tänker att man borde kunna låsa rampmuffen med en bricka och mutter som dras åt mot muffen. Kortänden av bänken kommer troligen skruvas fast i väggen för extra stabilitet.
Jag tänker att man borde kunna låsa rampmuffen med en bricka och mutter som dras åt mot muffen. Kortänden av bänken kommer troligen skruvas fast i väggen för extra stabilitet.
Elektroniktokig
· 2 452 inlägg
Norrbottenssnickaren vs övervåningen... knockout tidigt eller 13 ronder med vinst för mig det vette*an...
I dag har jag jobbat på en pardörr. Kommer till det. Först lite OT 
.
I går tog jag fram material, hyvlade, sågade och limmade ihop ämnen. Sedan tog jag långrast och återvände till snick på eftermiddagen för att få maskinparken för mig själv. Ville kunna ramla igenom alla moment utan störningar. Finjusterade alla ämnen och fräste tappar och tapphål. Bar upp allt till mitt loft där jag står och arbetar och limmade ihop båda dörrbladen.
Jag är en kärring och litar inte till 100% på att en dörr skall bli perfekt rak och i vinkel bara för att alla ingående delar är perfekta. Därför gör jag dörrar med någon mm övermått.
De flesta släpar upp dörrar på den stoora justersågen. Genom att lägga gaveln mot anhållet och fästa fast lite går det att ta väldigt lite på ena sidan och få en helt rak kant (om sågen är bra).
Sedan skickar man igenom dörren mot klyvanhållet.
Nu bör man ha en dörr med helt parallella kanter. Nästa steg är att baxa ut dörren på formatbordet och kapa rent bägge ändar. Efter det har man en perfekt formaterad dörr... om sågen är bra och om man lyckats bolla runt dörren uttan att darra på handen så att det blivit svarta sågmärken eller slagmärken här och där.
Nästa steg är att dra dörren fram och tillbaka ett par gånger genom fräsen för att falsa och fixa kanter.
Jag (har redan medgett att jag är kärring) tycker att det är jobbigt att bolla runt dörrar.
Dessutom är jag patologiskt misstänksam mot maskiner som påstås vara "fantastiskt fina" när fyra fem fabrikssnickare skruvar på grejerna hela dagarna.
Därför har jag utvecklat metoder att utföra alla moment efter att dörren är ihoplimmad utan att lämna min bänkplats. Dessa metoder tror jag kan ha ett allmänintresse för de som har det trångt och som snickrar med begränsat utrymme och huvudsakligen med handhållna maskiner.
Nu till dagens arbete.
Konsten att justera en dörr med handhållna maskiner
Man behöver en remsa plywood som är helt rak som riktbräda. Den jag använder har jag riktyvlat och sedan sågat helt rak. Den lägger jag någon halv mm in från kanten.
Använder ett halvstort stål med kullager på axeln. I det här fallet 24mm stål. Dubbla lager förtås. Det finns ju en teoretisk möjlighet att ett lager skär ihop mitt i en fräsning. Dubbla lager räddar den situationen.
Upprepar tricket på andra sidan. Kan mäta in kanterna till perfektion (nåja ca 0,25 mm tolerans).
Därefter fräser jag rent ändarna.
Har en "vinkelhake" för ändamålet tillverkad av en spillbit ekfanerad mdf. När jag lägger den i andra änden så vänder jag på vinkelhaken för att ha samma sida som referens för vinkeln. Kontrollmäter förstås så att jag ser att vinkeln är lika rät som den var förra gången jag använde den.
Korsmäter för att försäkra mig om att allt är rätt.
Tidsåtgången är mindre än att göra samma jobb på en justersåg. Som en stor bonus så blir kanterna som hyvlade.
Som ni ser räcker inte verktyget hela vägen igenom. Det gör inget då alla dörrar jag gör skall falsas. Tricket är att formatera gångjärnssidan och sedan vända dörren på bänken och fortsätta med samma fräs och verktyg kompletterad med ett anhåll.
Nu är det jäkligt dammigt och tungt för både verktyg och snickare att fräsa 13x17 mm. Därför tar jag bort det värsta med sänksågen först.
Nog för i dag
Mvh Findus
PS. Att använda den här metoden är helt överlägset när man tillverkar dörrar till befintlig karm. Bara att såga lika snett som verkligheten är genom att helt enkelt märka upp efter de mått man tagit på plats. Brukar mäta karmar med korslaser. Blir jag skickad att mäta upp något en helg när jag inte har verktygslådorna med mig så går det att lösa med ett tapetlod jag har liggande i bilen. DS
.I går tog jag fram material, hyvlade, sågade och limmade ihop ämnen. Sedan tog jag långrast och återvände till snick på eftermiddagen för att få maskinparken för mig själv. Ville kunna ramla igenom alla moment utan störningar. Finjusterade alla ämnen och fräste tappar och tapphål. Bar upp allt till mitt loft där jag står och arbetar och limmade ihop båda dörrbladen.
Jag är en kärring och litar inte till 100% på att en dörr skall bli perfekt rak och i vinkel bara för att alla ingående delar är perfekta
. Därför gör jag dörrar med någon mm övermått.De flesta släpar upp dörrar på den stoora justersågen. Genom att lägga gaveln mot anhållet och fästa fast lite går det att ta väldigt lite på ena sidan och få en helt rak kant (om sågen är bra).
Sedan skickar man igenom dörren mot klyvanhållet.
Nu bör man ha en dörr med helt parallella kanter. Nästa steg är att baxa ut dörren på formatbordet och kapa rent bägge ändar. Efter det har man en perfekt formaterad dörr... om sågen är bra och om man lyckats bolla runt dörren uttan att darra på handen så att det blivit svarta sågmärken eller slagmärken här och där
.Nästa steg är att dra dörren fram och tillbaka ett par gånger genom fräsen för att falsa och fixa kanter.
Jag (har redan medgett att jag är kärring) tycker att det är jobbigt att bolla runt dörrar.
Dessutom är jag patologiskt misstänksam mot maskiner som påstås vara "fantastiskt fina" när fyra fem fabrikssnickare skruvar på grejerna hela dagarna.
Därför har jag utvecklat metoder att utföra alla moment efter att dörren är ihoplimmad utan att lämna min bänkplats. Dessa metoder tror jag kan ha ett allmänintresse för de som har det trångt och som snickrar med begränsat utrymme och huvudsakligen med handhållna maskiner.
Nu till dagens arbete.
Konsten att justera en dörr med handhållna maskiner
Man behöver en remsa plywood som är helt rak som riktbräda. Den jag använder har jag riktyvlat och sedan sågat helt rak. Den lägger jag någon halv mm in från kanten.
Använder ett halvstort stål med kullager på axeln. I det här fallet 24mm stål. Dubbla lager förtås
. Det finns ju en teoretisk möjlighet att ett lager skär ihop mitt i en fräsning. Dubbla lager räddar den situationen.Upprepar tricket på andra sidan. Kan mäta in kanterna till perfektion (nåja ca 0,25 mm tolerans).
Därefter fräser jag rent ändarna.
Har en "vinkelhake" för ändamålet tillverkad av en spillbit ekfanerad mdf. När jag lägger den i andra änden så vänder jag på vinkelhaken för att ha samma sida som referens för vinkeln. Kontrollmäter förstås så att jag ser att vinkeln är lika rät som den var förra gången jag använde den
.Korsmäter för att försäkra mig om att allt är rätt.
Tidsåtgången är mindre än att göra samma jobb på en justersåg. Som en stor bonus så blir kanterna som hyvlade.
Som ni ser räcker inte verktyget hela vägen igenom. Det gör inget då alla dörrar jag gör skall falsas. Tricket är att formatera gångjärnssidan och sedan vända dörren på bänken och fortsätta med samma fräs och verktyg kompletterad med ett anhåll.
Nu är det jäkligt dammigt och tungt för både verktyg och snickare att fräsa 13x17 mm. Därför tar jag bort det värsta med sänksågen först.
Nog för i dag
Mvh Findus
PS. Att använda den här metoden är helt överlägset när man tillverkar dörrar till befintlig karm. Bara att såga lika snett som verkligheten är genom att helt enkelt märka upp efter de mått man tagit på plats. Brukar mäta karmar med korslaser. Blir jag skickad att mäta upp något en helg när jag inte har verktygslådorna med mig så går det att lösa med ett tapetlod jag har liggande i bilen. DS
Redigerat:
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 5 304 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 5 304 inlägg
Redigerat:
Verktygstokig
· Halland
· 7 708 inlägg
Har inte glömt bort hyveln till dig @Björn Melander nu är den slipad till korn 3000, barnen tyvärr sjuka men får jag en lucka så kanske jag hinner med poleringen imorgon.
