Hej, allihop. Det blev en lång tråd...
Jonas161 - jag vet att jag borde haft eldfast men jag tänkte helt enkelt så här:
"Hellre tre-fyra glidgjutningar med billigt bruk under en livstid än en med svindyrt, nu när jag vet hur man gör."
Det var ju till och med ganska kul.
Glömde kanske berätta att jag omformade min runda viska till en fyrkantig genom att kapa en del strån med vinkelslip. På så sätt nådde den in i hörnen. Köpte en lite för stor viska just för att kunna kapa den så att den ändå rev mot pipväggarna. Efter ett år har ännu inget "rasat ned" från pipväggarna. Har lossat kaminerna för att inspektera.
Jonas161 - jag vet att jag borde haft eldfast men jag tänkte helt enkelt så här:
"Hellre tre-fyra glidgjutningar med billigt bruk under en livstid än en med svindyrt, nu när jag vet hur man gör."
Det var ju till och med ganska kul.
Glömde kanske berätta att jag omformade min runda viska till en fyrkantig genom att kapa en del strån med vinkelslip. På så sätt nådde den in i hörnen. Köpte en lite för stor viska just för att kunna kapa den så att den ändå rev mot pipväggarna. Efter ett år har ännu inget "rasat ned" från pipväggarna. Har lossat kaminerna för att inspektera.
Det här lät ju enkelt. Har en skorsten där det tidigare varit insatsrör monterat (diameter ca 110) vilket jag tycker verkar för trångt om man ska elda med ved (vilket jag gör). I alla fall är det gamla röret sönderrostat och en lång bit av det följde med upp sist jag sotade. Jag hackade upp i murstocken där inmurningsstosen satt, lossade den och drog ut det gamla röret. Skorstenen ser för jäklig ut invändigt, väldigt mycket av fogarna är borta. Misstänker att skorren var utdömd en gång för länge sedan och att det därför var satt ett insatsrör.
Nåväl, tänkte ersätta med nytt insatsrör, denna gången ovalt (175x121 mm yttermått har jag för mig) då pipan är rektangulär med mått ca 125x250 mm. Läste denna tråden och blev intresserad av att glidgjuta. Får ju ganska mycket mer area på pipan och dessutom kanske man får lite mer värme från murstocken då det är en gammal ineffektiv panna.
Undersökte murstock och pipa lite mer i kväll och upptäckte att det ser ut om på bifogad bild. Från botten av murstocken och upp till en nivå (ca 1,5 m) där rökgången från pannan är inmurad är pipan ca 400x125 mm och en bit ovanför rökgången från pannan och upp till toppen (ca 5 m) är pipan 250x125 mm.
Någon som har kloka ideer på hur man kan göra? Räcker det att glidgjuta biten som är ovanför rökgången från pannan? Eller ska man försöka fixa till den nederska biten också? Hur ska man komma till att göra det? Ska man behöva hacka loss utsidan på murstocken och försöka fixa till det inifrån? Någon som har tips på hur man kan få till en bra krejs som passar i en så rektangulär skorsten?
Nåväl, tänkte ersätta med nytt insatsrör, denna gången ovalt (175x121 mm yttermått har jag för mig) då pipan är rektangulär med mått ca 125x250 mm. Läste denna tråden och blev intresserad av att glidgjuta. Får ju ganska mycket mer area på pipan och dessutom kanske man får lite mer värme från murstocken då det är en gammal ineffektiv panna.
Undersökte murstock och pipa lite mer i kväll och upptäckte att det ser ut om på bifogad bild. Från botten av murstocken och upp till en nivå (ca 1,5 m) där rökgången från pannan är inmurad är pipan ca 400x125 mm och en bit ovanför rökgången från pannan och upp till toppen (ca 5 m) är pipan 250x125 mm.
Någon som har kloka ideer på hur man kan göra? Räcker det att glidgjuta biten som är ovanför rökgången från pannan? Eller ska man försöka fixa till den nederska biten också? Hur ska man komma till att göra det? Ska man behöva hacka loss utsidan på murstocken och försöka fixa till det inifrån? Någon som har tips på hur man kan få till en bra krejs som passar i en så rektangulär skorsten?
Sådärja. Nu eldar jag i den nya braskaminen.
Jag fick underkänt vid provtryckningen vid en nyinstallation i en gammal pipa (-61) som tidigare bara använts till ventilation. Byggde enligt beskrivning. Liten träskiva med 5 skruvhöglor, 10 cm skumgummi i samma storlek som pipan, 5 cm fasad skumgummi ovan på det, och överst en galonduk. 7 m skorsten. Väldigt löst C bruk. Två drag med 1h emellan. Ingen vattning eller rengörning innan.
Material ca 800:- inkl spel, skummgummi och bruk. Offerten jag hade var på 11.500 + att de kunde komma först i mitten på november.
Jag fick stopp på pluggen vid ett tillfälle men det var på vinden så det vara bara att bila upp ett hål och lösgöra pluggen. Jag skulle vilja lägga in en rekomendation på träskivan att den skall vara 3 cm mindre runt om än hålet i pipan.
En sak jag lärde mig också var att när jag la igen hålet jag bilade upp skall man göra det i två omgångar. Nu hade det bildats sprickor i bruket vilket gjorde att det kom ut rök vid provtryckningen. Det var dock ok och ingen anmärkning av sotaren.
Kan bara rekomendera detta jobb för den händige.
Jag fick underkänt vid provtryckningen vid en nyinstallation i en gammal pipa (-61) som tidigare bara använts till ventilation. Byggde enligt beskrivning. Liten träskiva med 5 skruvhöglor, 10 cm skumgummi i samma storlek som pipan, 5 cm fasad skumgummi ovan på det, och överst en galonduk. 7 m skorsten. Väldigt löst C bruk. Två drag med 1h emellan. Ingen vattning eller rengörning innan.
Material ca 800:- inkl spel, skummgummi och bruk. Offerten jag hade var på 11.500 + att de kunde komma först i mitten på november.
Jag fick stopp på pluggen vid ett tillfälle men det var på vinden så det vara bara att bila upp ett hål och lösgöra pluggen. Jag skulle vilja lägga in en rekomendation på träskivan att den skall vara 3 cm mindre runt om än hålet i pipan.
En sak jag lärde mig också var att när jag la igen hålet jag bilade upp skall man göra det i två omgångar. Nu hade det bildats sprickor i bruket vilket gjorde att det kom ut rök vid provtryckningen. Det var dock ok och ingen anmärkning av sotaren.
Kan bara rekomendera detta jobb för den händige.
Tack Zingo,
Nu har glidgjutit enligt den utmärkta beskrivningen - Helt underbar. Resultatet blev jättebra. Sotaren har varit här och provtryckt och godkänt det hela. Zingo rules - tack!
Nu har glidgjutit enligt den utmärkta beskrivningen - Helt underbar. Resultatet blev jättebra. Sotaren har varit här och provtryckt och godkänt det hela. Zingo rules - tack!
Måste börja med att tacka zingo för en bra beskrivning som har fått mig att börja planera för mitt eget projekt.
Men jag har ett litet problem som jag behöver lite tips på lösningar på.
Min skorsten är i dim halv x helsten och längst ner så är öppningen vinkelrätt mot huset och längst upp så är den i linje med huset , kanalen är alltså vriden 90 grader.
Tänkte gå upp på taket imorgon för att försöka se hur det ser ut där den ändrar riktning.
Men jag har ett litet problem som jag behöver lite tips på lösningar på.
Min skorsten är i dim halv x helsten och längst ner så är öppningen vinkelrätt mot huset och längst upp så är den i linje med huset , kanalen är alltså vriden 90 grader.
Tänkte gå upp på taket imorgon för att försöka se hur det ser ut där den ändrar riktning.
Detta inlägg är tillägnat signaturen zingo som gav mig inspiration till att våga mig på glidgjutning av mina skorstenskanaler.
Nu vill jag liksom zingo dela med mig av mina erfarenheter och ge eventuellt användbara tips till andra hemfixare som vill göra samma sak.
Har ett skärgårdshus byggt på 30 talet med sammanlagt 6 st rökanaler i skorstenen. 1 Ventilationskanal 2: Vedspis i källaren 3: Vedspis i köket. 4: Kamin i bottenvåning. 5: Stor bakugn i källaren. 6: Kanal för den gamla oljepannan. Se bild. Kanalerna är numrerade som på den bifogade bilden, från vänster till höger.
Sotaren har provtryckt och flera kanaler läckte. Fyra av dessa kanaler behövde då tätas med hjälp av gliddragning/gjutning, eftersom jag vill kunna elda i dem. Jag hade ej j behov att åtgärda ventilationskanalen, nr 1 eller kanalen för den gamla oljepannan, nr 6.( har installerat bergvärme ).
Jag hade fått ett anbud på 1100 kr+ moms/ löpmeter för glidgjutning och eftersom det sammanlagt med fyra pipor skulle bli nästan 36 löpmeter plus 4-5 meters rökkanal i uthuset. Ni förstår att priset skulle hamna kring 50.000 kr+ moms minst !
Det höga priset skulle hänföra sig till att den glidgjutningsmassa man använder är så dyr. Jag har dock svårt att tro att man måste använda just den massan/ bruket. Fick tips av en murare, som gjort många gliddragningar, att blanda C-bruk med Kakelfix,( 60%-40% ) så blir det smidigare och starkare. Men notera att kakelfix kostar ca 6-8 ggr pengarna jämfört med vanligt C-bruk. Min murarkollega i detta arbete, tyckte att vanligt C-bruk med tillsats av vattenglas, något vi använde på de sista kanalerna, var det bästa.
Jag sökte och läste länge och väl på nätet för att försöka ta reda på så mycket som möjligt innan jag startade. "Schädlermetoden", krejs, olika typer av dragkuddar etc. Zingos artikel var jättebra.
Hur jag skulle göra med dragkudden. Tillverka en? Köpa en? Det löste vi när vi använde krejsen som basen för kudden. Det fungerade väldigt bra, att använda samma krejsstorlek som användes för sotningen i varje kanal, täckt med en stor bit skummgummi( 5 cm tjock) och den tåliga Kevlarduken på topp. Se bilder.
Vi var två personer som gjorde jobbet på två hela dagar. Jag glad amatör, min kompanjon däremot väldigt professionell med tegel/ puts/ mur. Men han hade aldrig gjort en glidgjutning förut. Vi fick låna en vinsch, två krejs i olika storlek och den duk som täcker själva dragkudden Den sistnämda är en Kevlarduk ( material som används i segelduk ) förstärkt i mitten, där vajern från vinschen går igenom. Gammal segelduk går alltså bra att använda. Det är starkt.
Eftersom mina rökkanaler var väldigt olika i storlek, använde vi två olika krejsar, den ena rund, den andra större, mer rektangulär i formen. Om kanalen känns lite för stor för dragkudden, kan man alltid öka på skumgummidynans tjocklek. Prov dra gärna om du inte är säker på kuddens storlek.
De är lite svårt att få in en stordragkudde i kanalen nedifrån. Vi fick göra en större öppning, dvs ta bort sotluckan för varje kanal, för att få i kudden.
Förberedelserna tar tid. Först fick vi bygga en ställning. Huset är högt och taket brant. Därefter vinsch på plats och ner med vajern i första kanalen. Vinschen bör stå på en ordentlig ställning eftersom när dragkudden kommer upp måste den gå att dra hela vägen upp ur skorstenen.
Vi började med de kortare kanalerna, ca 7-8 meter till bottenvåningen.
Moment 1. Sotning: Haka på krejsen på vajern från vinschen. Dra några gånger för att få rent. I mitt hus var det många års samlade sotmängder om ramlade ner. Det dammar otroligt mycket. Jag hade köpt en grovdammsugare för detta tillfälle. Perfekt.
Moment 2: Därefter spolade vi vatten i kanalerna uppifrån med slang. Obs ! ta de försiktigt med flödet. Det blir väldigt grisigt så det gäller att ha bra täckt med plast och vara beredd med grovdammsugare, hink och trasor.
Vattnet gör gott för att spola rent från sot. Dessutom fuktas kanalen inför det kommande bruket.
Moment 3: Bruket blandades. C-bruk med ca 20 % kakelfix blev nog blandingen från början. På slutet hade vi bara C-bruk med tillsats av vattenglas. Det gick lika bra. Att ha en blandarvisp rekommenderas när mycket bruk ska blandas.
Moment 4: Själva gliddragningen. Min murarkollega skötte vinschen. Ner med vajern genom kanalen. Jag krokade på den hopbyggda dragkudden. Uppifrån sett blir det täckduk ,skumgummi, krejs och för säkerhets skull en lina i min ände, ifall dragkudden skulle fastna. Den fastnade dock aldrig. När kudden hade gått in någon decimeter i kanalen, skrek jag till min kollega som hällde på bruk och så vinschade han sedan långsamt upp. Det läckte nästan inget bruk förbi dragkudden.
En sak som är svår att veta är hur mycket bruk som man ska hälla på varje gång. Det blev oftast en halv spann/ hink åt gången. Upprepas ett par gånger per kanal. Bra med stark ficklampa så kan man lysa ner på slutet och se när kudden kommer upp. Då ser man hur mycket bruk som ligger ovanpå kudden.
När dragkudden kommer upp till krönet av skorstenen bör man ha en slev för att kunna ösa tillbaka det bruk som ligger kvar på kudden.
Varje kanal drog vi två gånger. Bruket löst, lättflytande i konsistensen, så det tränger in i alla sprickor, hålrum mellan tegelstenarna.
Innan var jag rädd att dragkudden skulle fastna. Skorstenen svänger ca 20 grader på vinden så det går inte att se hela vägen ner. Därför var det bra att sota först med krejsen. Då kände man hur trögt den gick igenom vid böjar. Ha alltid linan i andra änden för säkerhets skull.
Likaså är man rädd att någon kanal ska gå sönder och sten rasa in i grannkanalen. Det slapp jag. Det gäller nog att krejsen- dragkudden är lagom stor. Samt att om den går alltför trögt, eller fastnar, kunna backa med linan som sitter i i andra änden.
De två rökanalerna till källaren var nästan 10 meter långa vardera . Ändå gick de lika lätt att gliddra som de kortare.
Kommunikation kan ske genom att skrika via kanalen eller varför inte använda mobiltelefon.
Jag vet att sotarna idag har fiberoptik när de inspekterar skorstenar. De hade varit kalas att få använda en sådan utrustning för att kartlägga kanalerna innan arbetet. Jag stoppade dock in min lilla digitalkamera och tog lite bilder medan vi höll på. Då såg man om bruket fastnat på rätt sätt längst ner i kanalen.
När det gäller den stora kanalen till bakugnen så fick vi hugga upp ett hål till den den rökkanalen ovan själva bakugnen. En bakugns rökanal delar sig ofta längst ner i två kanaler. En till var sin sida av ugnen. Det hade varit omöjligt att få in dragkudden via de små kanalerna i själva ugnen.
Jag hade aldrig klarat att göra detta ensam. Är man två slipper man springa upp och ner helt tiden för att kontrollera allting. Att få in dragkudden rätt i kanalen var lite bökigt.
Det var jobbig nog att kila upp på taket och hämta ner dragkudden efter varje dragning samt att bära upp allt bruk tlll taket. Därför tycker jag ditt ensamjobb är ännu mer imponerande Zingo !
Vi var två personer och det tog oss två dagar att glidgjuta fem kanaler. Där ingår tid för att bygga och riva ställningen, sotning, etc. Kvar att göra är att mura fast fyra sotluckor samt laga det extra upptagna hålet till bakugnens rökkanal.
Kostnad? Eftersom vi fick låna visch, krejs, duk, etc så blir kostnaden för mig: C-bruk, fix samt att jag betalar min murarkollega för hans tid. Sammanlagt blir denna kostnad ringa jämfört med de kostnadsförslag jag fick innan.
Kvarstår kostnaden för provtryckning av sotaren. Vi får hoppas han godkänner.
Jag hoppas att även min beskrivning kan var till någon hjälp.
Bifogar lite bilder så ni ser hur dragkudden var konstruerad.
Lycka till !
Nu vill jag liksom zingo dela med mig av mina erfarenheter och ge eventuellt användbara tips till andra hemfixare som vill göra samma sak.
Har ett skärgårdshus byggt på 30 talet med sammanlagt 6 st rökanaler i skorstenen. 1 Ventilationskanal 2: Vedspis i källaren 3: Vedspis i köket. 4: Kamin i bottenvåning. 5: Stor bakugn i källaren. 6: Kanal för den gamla oljepannan. Se bild. Kanalerna är numrerade som på den bifogade bilden, från vänster till höger.
Sotaren har provtryckt och flera kanaler läckte. Fyra av dessa kanaler behövde då tätas med hjälp av gliddragning/gjutning, eftersom jag vill kunna elda i dem. Jag hade ej j behov att åtgärda ventilationskanalen, nr 1 eller kanalen för den gamla oljepannan, nr 6.( har installerat bergvärme ).
Jag hade fått ett anbud på 1100 kr+ moms/ löpmeter för glidgjutning och eftersom det sammanlagt med fyra pipor skulle bli nästan 36 löpmeter plus 4-5 meters rökkanal i uthuset. Ni förstår att priset skulle hamna kring 50.000 kr+ moms minst !
Det höga priset skulle hänföra sig till att den glidgjutningsmassa man använder är så dyr. Jag har dock svårt att tro att man måste använda just den massan/ bruket. Fick tips av en murare, som gjort många gliddragningar, att blanda C-bruk med Kakelfix,( 60%-40% ) så blir det smidigare och starkare. Men notera att kakelfix kostar ca 6-8 ggr pengarna jämfört med vanligt C-bruk. Min murarkollega i detta arbete, tyckte att vanligt C-bruk med tillsats av vattenglas, något vi använde på de sista kanalerna, var det bästa.
Jag sökte och läste länge och väl på nätet för att försöka ta reda på så mycket som möjligt innan jag startade. "Schädlermetoden", krejs, olika typer av dragkuddar etc. Zingos artikel var jättebra.
Hur jag skulle göra med dragkudden. Tillverka en? Köpa en? Det löste vi när vi använde krejsen som basen för kudden. Det fungerade väldigt bra, att använda samma krejsstorlek som användes för sotningen i varje kanal, täckt med en stor bit skummgummi( 5 cm tjock) och den tåliga Kevlarduken på topp. Se bilder.
Vi var två personer som gjorde jobbet på två hela dagar. Jag glad amatör, min kompanjon däremot väldigt professionell med tegel/ puts/ mur. Men han hade aldrig gjort en glidgjutning förut. Vi fick låna en vinsch, två krejs i olika storlek och den duk som täcker själva dragkudden Den sistnämda är en Kevlarduk ( material som används i segelduk ) förstärkt i mitten, där vajern från vinschen går igenom. Gammal segelduk går alltså bra att använda. Det är starkt.
Eftersom mina rökkanaler var väldigt olika i storlek, använde vi två olika krejsar, den ena rund, den andra större, mer rektangulär i formen. Om kanalen känns lite för stor för dragkudden, kan man alltid öka på skumgummidynans tjocklek. Prov dra gärna om du inte är säker på kuddens storlek.
De är lite svårt att få in en stordragkudde i kanalen nedifrån. Vi fick göra en större öppning, dvs ta bort sotluckan för varje kanal, för att få i kudden.
Förberedelserna tar tid. Först fick vi bygga en ställning. Huset är högt och taket brant. Därefter vinsch på plats och ner med vajern i första kanalen. Vinschen bör stå på en ordentlig ställning eftersom när dragkudden kommer upp måste den gå att dra hela vägen upp ur skorstenen.
Vi började med de kortare kanalerna, ca 7-8 meter till bottenvåningen.
Moment 1. Sotning: Haka på krejsen på vajern från vinschen. Dra några gånger för att få rent. I mitt hus var det många års samlade sotmängder om ramlade ner. Det dammar otroligt mycket. Jag hade köpt en grovdammsugare för detta tillfälle. Perfekt.
Moment 2: Därefter spolade vi vatten i kanalerna uppifrån med slang. Obs ! ta de försiktigt med flödet. Det blir väldigt grisigt så det gäller att ha bra täckt med plast och vara beredd med grovdammsugare, hink och trasor.
Vattnet gör gott för att spola rent från sot. Dessutom fuktas kanalen inför det kommande bruket.
Moment 3: Bruket blandades. C-bruk med ca 20 % kakelfix blev nog blandingen från början. På slutet hade vi bara C-bruk med tillsats av vattenglas. Det gick lika bra. Att ha en blandarvisp rekommenderas när mycket bruk ska blandas.
Moment 4: Själva gliddragningen. Min murarkollega skötte vinschen. Ner med vajern genom kanalen. Jag krokade på den hopbyggda dragkudden. Uppifrån sett blir det täckduk ,skumgummi, krejs och för säkerhets skull en lina i min ände, ifall dragkudden skulle fastna. Den fastnade dock aldrig. När kudden hade gått in någon decimeter i kanalen, skrek jag till min kollega som hällde på bruk och så vinschade han sedan långsamt upp. Det läckte nästan inget bruk förbi dragkudden.
En sak som är svår att veta är hur mycket bruk som man ska hälla på varje gång. Det blev oftast en halv spann/ hink åt gången. Upprepas ett par gånger per kanal. Bra med stark ficklampa så kan man lysa ner på slutet och se när kudden kommer upp. Då ser man hur mycket bruk som ligger ovanpå kudden.
När dragkudden kommer upp till krönet av skorstenen bör man ha en slev för att kunna ösa tillbaka det bruk som ligger kvar på kudden.
Varje kanal drog vi två gånger. Bruket löst, lättflytande i konsistensen, så det tränger in i alla sprickor, hålrum mellan tegelstenarna.
Innan var jag rädd att dragkudden skulle fastna. Skorstenen svänger ca 20 grader på vinden så det går inte att se hela vägen ner. Därför var det bra att sota först med krejsen. Då kände man hur trögt den gick igenom vid böjar. Ha alltid linan i andra änden för säkerhets skull.
Likaså är man rädd att någon kanal ska gå sönder och sten rasa in i grannkanalen. Det slapp jag. Det gäller nog att krejsen- dragkudden är lagom stor. Samt att om den går alltför trögt, eller fastnar, kunna backa med linan som sitter i i andra änden.
De två rökanalerna till källaren var nästan 10 meter långa vardera . Ändå gick de lika lätt att gliddra som de kortare.
Kommunikation kan ske genom att skrika via kanalen eller varför inte använda mobiltelefon.
Jag vet att sotarna idag har fiberoptik när de inspekterar skorstenar. De hade varit kalas att få använda en sådan utrustning för att kartlägga kanalerna innan arbetet. Jag stoppade dock in min lilla digitalkamera och tog lite bilder medan vi höll på. Då såg man om bruket fastnat på rätt sätt längst ner i kanalen.
När det gäller den stora kanalen till bakugnen så fick vi hugga upp ett hål till den den rökkanalen ovan själva bakugnen. En bakugns rökanal delar sig ofta längst ner i två kanaler. En till var sin sida av ugnen. Det hade varit omöjligt att få in dragkudden via de små kanalerna i själva ugnen.
Jag hade aldrig klarat att göra detta ensam. Är man två slipper man springa upp och ner helt tiden för att kontrollera allting. Att få in dragkudden rätt i kanalen var lite bökigt.
Det var jobbig nog att kila upp på taket och hämta ner dragkudden efter varje dragning samt att bära upp allt bruk tlll taket. Därför tycker jag ditt ensamjobb är ännu mer imponerande Zingo !
Vi var två personer och det tog oss två dagar att glidgjuta fem kanaler. Där ingår tid för att bygga och riva ställningen, sotning, etc. Kvar att göra är att mura fast fyra sotluckor samt laga det extra upptagna hålet till bakugnens rökkanal.
Kostnad? Eftersom vi fick låna visch, krejs, duk, etc så blir kostnaden för mig: C-bruk, fix samt att jag betalar min murarkollega för hans tid. Sammanlagt blir denna kostnad ringa jämfört med de kostnadsförslag jag fick innan.
Kvarstår kostnaden för provtryckning av sotaren. Vi får hoppas han godkänner.
Jag hoppas att även min beskrivning kan var till någon hjälp.
Bifogar lite bilder så ni ser hur dragkudden var konstruerad.
Lycka till !
Blir riktigt inspirerad!
Har bestämt mig för att testa detta själv frågan är bara vilket bruk som jag skall använda?
Svindyrt specialbruk, B bruk, C bruk och eventuell inblandning av kakelfix eller "vattenglas"?? vad är det??
Själv tror jag att specialbruket är lite överkurs medan cement kan bli lite för stark och hård, är det därför man tillsätter kakelfix?
Borde inte kalkbruk vara ett alternativ, flexibel och inte så stark och sprickbenägen)?
Vinschen köper jag på biltema men var köper jag krejsen? Soliduct verkade ju ha överpris på denna eller?
Har bestämt mig för att testa detta själv frågan är bara vilket bruk som jag skall använda?
Svindyrt specialbruk, B bruk, C bruk och eventuell inblandning av kakelfix eller "vattenglas"?? vad är det??
Själv tror jag att specialbruket är lite överkurs medan cement kan bli lite för stark och hård, är det därför man tillsätter kakelfix?
Borde inte kalkbruk vara ett alternativ, flexibel och inte så stark och sprickbenägen)?
Vinschen köper jag på biltema men var köper jag krejsen? Soliduct verkade ju ha överpris på denna eller?