Det var ett bakhjul så bilen började kännas väldigt ostadig. Den hade dock inget ljud. Men jag stannade och gick för att kolla om jag var utan luft eller något. Sen kände jag på alla hjulbultarna och märkte att bakhjulet var löst.R Rejäl skrev:
Nej, absolut inte!M MagHam skrev:
Skruvarna/mutttrarna trycker fälgen mot bromsskivan. Friktionen tar upp vridkrafterna. Det är därför skruvarna kan gå av om dom är dåligt dragna.
Läs följande:
https://www.motormagasinet.se/article/view/408477/hjulbultar_lossnar
Metall är elastiskt upp till en viss gräns.
Åtdragningsmomentet som anges ligger under den s k övre sträckgränsen.
Då blir förbandet helt elastiskt och släpper inte.
Men överdragna skruvar försämras permanent, och det är nog därför de anmodas att "efterdras".
Åtdragningsmomentet som anges ligger under den s k övre sträckgränsen.
Då blir förbandet helt elastiskt och släpper inte.
Men överdragna skruvar försämras permanent, och det är nog därför de anmodas att "efterdras".
Inte om du vill att det ska bli bra.M MagHam skrev:
Centrumringen centrerar hjulet.
Friktionen mellan skiva och fälg gör att hjulet inte roterar jämfört med skivan/navet.
Skruvarna ser till att fälgen trycks mot skivan så att friktionen kan uppstå.
Formel 1 använder ”pinnar” för att föra över kraften mellan hjul och skivan/navet men det är för att de inte kan få tillräckligt jämnt tryck över ytan med bara en centrummutter.
Hjulbultar till personbilar vill du inte att de ska behöva uppleva skjuvkraft. Isf hade de gjort dessa utan gängor vid området där krafterna uppstår.
Edit: det är mycket möjligt att hjulbultar faktiskt klarar av krafterna utan friktionen mellan fälg och skivan utan att gå sönder men det är av säkerhetsskäl isf.
Nu blir tråden förstörd men momentet är oviktigt, det är förspänningen som skall bli skapligt rätt. Pasta fuckar alltså inte upp momentdragningen men förspänningen kan bli runt 30% högre med en smord skruv.D Dilato skrev:
Så är det radiellt. Där tar friktionen all, eller i princip all radiell last och skruvarna har mestadels axiell dragkraft.H Hegge_ skrev:
Enda gången någon i min närhet drabbats av hjulbultar som lossnat var det år jag själv hade det jävligt stökigt i livet rent allmänt och sa åt mina nära o kära att de fick lov att be någon annan om hjälp....M MagHam skrev:
Min mor kom runt 15mil innan hon hörde konstiga ljud och vibrationer i ratten efter att en däckverkstad bytt hjulen åt henne på våren.
Själv har jag det i ryggraden att alltid känna på hjulbultarna med fälgkorset när jag stannar första gången efter ett hjulbyte, men har nog aldrig stött på någon som gick att dra åt....
Det är nog egentligen betydligt viktigare att göra ett noggrant jobb och dra "lagom" hårt när man monterar hjulet, än att efterdra.
Men om man har som vana att efterdra så har man ju chansen att rätta till det om den som monterat slarvat.... Det blir lite som en dubbelkoll med både hängslen och livrem.
En hjulskruv är dragen långt under övre sträckgränsen och under proportionalitetsgränsen med. Överanakysera inte anledningen till ”efterdra”, det har inget med nån ReL eller sträckgräns att göra. Det handlar bara om att ta hand om eventuellt slarv och dåligt material.M MagHam skrev:
Det gjorde de inte 2004 heller. Tror inte ens farsan född 50 fick göra det. De körde i 5 minuter och det var inte så noga när han tog alla sina körkort (ta ett få 3 ? ) på den tidenN Niq skrev:
Nä det var säkert inte så noga 68 eller när han tog körkort. Då när jag och dom andra i min ålder tog körkort så lärde dom ut det i bilskolan.Rkarlsson skrev:
Jag vet inte om man kunde bli tvungen att göra det på uppkörningen. Men säkerhetskontroll kunde man bli tvungen att göra.
Farsan tog på 60 talet, morsan på 70 talet, mobror på 80 talet och brorsan på 90 talet, jag på 00 talet.N Niq skrev:
Ingen av oss fick byta hjul
Så det var nog bara ett moment ditt ställe ville lägga till. Idag är det däremot betydligt hårdare att ta körkort med teorin. Att folk glömmer det när de lämnat uppkörningen är dock en helt annan femma.Säkerhetskontroll blev man tvungen alltid till, antingen inre eller yttre där man skulle förklara de olika punkterna.
Förresten, hur ofta kollar du belysningen ?
(enl körskolorna varenda gång)Jag hade vänner utspridda över en ganska stor del av landet. Alla fick lära sig på den så kallade garagelektionen.Rkarlsson skrev:Farsan tog på 60 talet, morsan på 70 talet, mobror på 80 talet och brorsan på 90 talet, jag på 00 talet.
Ingen av oss fick byta hjul
Säkerhetskontroll blev man tvungen alltid till, antingen inre eller yttre där man skulle förklara de olika punkterna.
Förresten, hur ofta kollar du belysningen ?
Jag tog körkort 1983 och då ingick hjulkontroll, batteriets fastsättning mm innan avfärd. T o m spolarvätska. Mycket bra körskola i Hässleholm och den legendariske inspektör Snygg när jag körde upp. Man lärde sig mycket. Härliga tider!Rkarlsson skrev:
Anekdot: Efter mer än 25 år häruppe lyckades jag hamna i en Taxi med en inflyttad chaufför från Skåne som också hade haft Snygg, därför blev jag påmind igen.
Är hjulmuttrarna dragna av en däckbytarfirma är det troligt att du inte får bort dem alls med en billig mutterdragare. Ell långt dragskaft med en extra kraftig hylsa sparar tid.F Fixaren06 skrev:
Tryckluftsdragare för amatörbruk ska du helt glömma. Kompressorer för hemmabruk är för klena.
Biltemas elektriska mutterdragare ligger lite på gränsen. Man får ju ändå efterdra med ett långt dragskaft.
Det här fixar du TS! Var bara noggrann och sätt säkerheten främst.
Min metod:
1: Vänta alldeles för länge.
2: Köra in bilen i städat garage med gott om plats (här ljuger jag, bara så ni vet).
3: Dra åt handbroms och lägga i växel, samt lägga brädor eller klossar framför/bakom hjulen (viktiga punkter så att bilen inte börjar röra sig när man lyft den).
4: Starta kompressor och dra fram slang till mutterknacken, alternativt ta batteriknack från den lokala tyska lågprisaktören. Sedan tar jag fram hjulen jag ämnar byta till och ställer upp dem bredvid där de ska sitta (alltid bästa däcken bak, samt att en del däck har en bestämd rotationsriktning, utmärkt med en pil på däcket).
5: Om verktygen i punkt 3 inte finnes, så lossar jag muttrarna på samtliga hjul med bilen ståendes på marken (skruvar inte av dem, men släpper spänningen) medelst teleskopskaft.
6: Fram med garagedomkraft, och med pannlampa på, lägga mig ner och se ut en lämplig lyftpunkt. Viktigt att det är en stadig punkt, det har hänt att jag tryckt in plåt med saxdomkraft när de avsedda lyftpunkterna inte fanns kvar.
7: Lyfta bilen så pass högt att hjulet precis går att få av (något högre om det ska bytas till sommardäck, som ofta har större dimension).
8: Av med muttrarna och bort med hjulet.
9: Lägger hjulet på marken en bit in under bilens tröskel, så att det fångar upp bilen om haveri skulle inträffa (vilket faktiskt har skett och då vill man inte sitta på marken med benet under bilen).
9.5: Går igenom bromsarna, ser vilket skick de är i och byter/rengör vid behov.
10: Fram med hjulet som ska på, är det vinterhjul så brukar jag lägga koppar- eller aluminiumpasta på insidan av fälgen, för att motverka fastrostning. Pasta på gängorna skippar jag numera om det inte går märkbart trögt.
11: Trär på hjulet och stöttar det lätt med benet.
12: Undrar var fan hjulmuttrarna blivit av, jag hade dem ju nyss?!!
13: Släpper hjulet och letar upp muttrarna, sen på med hjulet igen och skruvar på muttrarna några få varv med fingrarna, så att de håller kvar däcket medan jag sträcker mig efter mutterdragaren.
14: Ställer in dragaren på absolut lägsta moment och drar på muttrarna samtidigt som jag med handen säkerställer att hjulet sitter korrekt centrerat mot navet.
15: Flyttar ut däcket som ligger under bilen och sänker ner bilen.
16: Tar fram en okalibrerad momentnyckel och spänner muttrarna korsvis om det finns fyra stycken, i ett stjärnmönster om det finns fem. ~120Nm om det är min bil, ~130Nm om det är min kärestas. Om momentnyckel saknas, så drar jag på känsla, det s.k ”klicket i armbågen”. Det är lätt att man drar för hårt dock.
17: Skiter blankt i att tvätta det bytta hjulet, men lägger ner det i förvaringspåse på vilken det är noga utmärkt vilken bil hjulet suttit på samt var det suttit.
18: Upprepar punkterna (i synnerhet punkt 12) på de resterande hjulen.
19: När bilen står på marken med nybytta hjul: gå runt med momentnyckeln och känna på samtliga hjulmuttrar för att säkerställa att ingen glömts bort att spännas.
20: Om det är aluminiumfälgar: efterspänna efter 4-5 mils körning. Jag har varit med om att nästan tappa ett hjul, det vill jag slippa uppleva igen.
21: Lägger hjulen mörkt och svalt.
22: Hämtar nästa bil.
Min metod:
1: Vänta alldeles för länge.
2: Köra in bilen i städat garage med gott om plats (här ljuger jag, bara så ni vet).
3: Dra åt handbroms och lägga i växel, samt lägga brädor eller klossar framför/bakom hjulen (viktiga punkter så att bilen inte börjar röra sig när man lyft den).
4: Starta kompressor och dra fram slang till mutterknacken, alternativt ta batteriknack från den lokala tyska lågprisaktören. Sedan tar jag fram hjulen jag ämnar byta till och ställer upp dem bredvid där de ska sitta (alltid bästa däcken bak, samt att en del däck har en bestämd rotationsriktning, utmärkt med en pil på däcket).
5: Om verktygen i punkt 3 inte finnes, så lossar jag muttrarna på samtliga hjul med bilen ståendes på marken (skruvar inte av dem, men släpper spänningen) medelst teleskopskaft.
6: Fram med garagedomkraft, och med pannlampa på, lägga mig ner och se ut en lämplig lyftpunkt. Viktigt att det är en stadig punkt, det har hänt att jag tryckt in plåt med saxdomkraft när de avsedda lyftpunkterna inte fanns kvar.
7: Lyfta bilen så pass högt att hjulet precis går att få av (något högre om det ska bytas till sommardäck, som ofta har större dimension).
8: Av med muttrarna och bort med hjulet.
9: Lägger hjulet på marken en bit in under bilens tröskel, så att det fångar upp bilen om haveri skulle inträffa (vilket faktiskt har skett och då vill man inte sitta på marken med benet under bilen).
9.5: Går igenom bromsarna, ser vilket skick de är i och byter/rengör vid behov.
10: Fram med hjulet som ska på, är det vinterhjul så brukar jag lägga koppar- eller aluminiumpasta på insidan av fälgen, för att motverka fastrostning. Pasta på gängorna skippar jag numera om det inte går märkbart trögt.
11: Trär på hjulet och stöttar det lätt med benet.
12: Undrar var fan hjulmuttrarna blivit av, jag hade dem ju nyss?!!
13: Släpper hjulet och letar upp muttrarna, sen på med hjulet igen och skruvar på muttrarna några få varv med fingrarna, så att de håller kvar däcket medan jag sträcker mig efter mutterdragaren.
14: Ställer in dragaren på absolut lägsta moment och drar på muttrarna samtidigt som jag med handen säkerställer att hjulet sitter korrekt centrerat mot navet.
15: Flyttar ut däcket som ligger under bilen och sänker ner bilen.
16: Tar fram en okalibrerad momentnyckel och spänner muttrarna korsvis om det finns fyra stycken, i ett stjärnmönster om det finns fem. ~120Nm om det är min bil, ~130Nm om det är min kärestas. Om momentnyckel saknas, så drar jag på känsla, det s.k ”klicket i armbågen”. Det är lätt att man drar för hårt dock.
17: Skiter blankt i att tvätta det bytta hjulet, men lägger ner det i förvaringspåse på vilken det är noga utmärkt vilken bil hjulet suttit på samt var det suttit.
18: Upprepar punkterna (i synnerhet punkt 12) på de resterande hjulen.
19: När bilen står på marken med nybytta hjul: gå runt med momentnyckeln och känna på samtliga hjulmuttrar för att säkerställa att ingen glömts bort att spännas.
20: Om det är aluminiumfälgar: efterspänna efter 4-5 mils körning. Jag har varit med om att nästan tappa ett hjul, det vill jag slippa uppleva igen.
21: Lägger hjulen mörkt och svalt.
22: Hämtar nästa bil.