Bygg ihop ett sådant system så kan du redovisa resultatet när du testat det i praktiken.patka477 skrev:Att du inte gillar slavtankslösningen vet vi redan RoKe
Jag tror inte det tävlar med 4-rörs lösningen, det skall främst ses som en "förbättring" av slavtankslösningen.
Uppbyggnaden av slavtanken blir exakt den samma som i ett traditionellt slavtankssystem. Om man värmeväxlar eller tömmer över spelar ingen roll.
Istället för kulvertstyrningen med pump som kan uteslutas så har man endast en cirkulationspump som driver både kulverten och radiatorsystemet i huset.
När termostaten i slavtanken säger till att det är dags för nytt varmvatten sänds en signal till shuntautomatiken som öppnar shunten helt. Temperaturstegringen i kulverten gör att flödet i huset ändras med hjälp av två termiska ventiler. När den går över 60 grader går flödet in i tanken istället för ut på radiatorsystemet. Laddning med valfri temperatur över 60 grader och när tanken är full ges signal till shuntautomatiken som återtar läge innan laddning.
Då har vi eliminerat kulvertstyrningen, men fått en något lite mer avancerad shuntautomatik. Det är också två termiska ventiler extra.
Vi kan ladda för varmvatten med så hög temperatur vi vill utan att få stilleståndsförluster i kulverten efteråt.
Hela den tiden som varmvattnet inte laddas kör vi kulverten med RoKes låga temperaturer, färdigshuntat.
Jag tycker faktiskt det låter som en förenklande/billigare lösning jämfört med traditionell slavtankslösning. Dessutom bör de ha betydligt mindre förlust, framförallt om man har ett lågtempererat radiatorsystem.
Edit: Precis på samma sätt tror jag det är en systemförbättring i RoKes fall att strunta i vvc:n. Använda ett rör i kulverten till kallvatten och sen bjuda elberedaren på 70 gradigt vatten. Men då får kulverten inte rymma mycket vatten
Tror absolut inte man vill köra en separat kulvert för vv. Helst vill man som sagt var använda ett av rören för kallvatten, det kyler 4-rörs kulverten vilket är bra, mindre förluster men förlusterna går till att förvärma kallvattnet.
??????
Men ta då (återigen
) följande erfarenheter i beaktande:Med vänlig hälsning
RoKe
Jag tror jag avstår att skicka värmen en runda i trädgården innan den går tillbaka till huset
Om det i ditt fall är bättre att strunta i vvc är svårt att räkna på. Att idéerna ovan skulle göra slavtanksinstallationen enklare, billigare och med mindre förluster totalt sett får någon gärna argumentera emot.
Om det i ditt fall är bättre att strunta i vvc är svårt att räkna på. Att idéerna ovan skulle göra slavtanksinstallationen enklare, billigare och med mindre förluster totalt sett får någon gärna argumentera emot.
Instämmer..pellefant skrev:
Det finns nog många andra saker som kan göra systmet effektivare el har mer förluster än om man bara har en bra kulvert/lösning.. T.ex rökgaskylare, bättre isolering av acktankar/rör o att allt är rätt kopplat..
Såg om en acktank med en innerslang från en traktor inuti tanken för att slippa förlusterna med ett externt exp.kärl..
Instämmer också
Kulvertförlusterna är inte problemet. Man vill ha billigt enkelt system där få saker kan gå fel...
Alltså, 4-rörs vid kortare avstånd eller om man ska ha varmvatten och värme på båda ställena. Vid x antal meter slavtank, men om det då är billiigare och enklare att minimera kulvertförlusterna borde det vara intressant.
Kulvertförlusterna är inte problemet. Man vill ha billigt enkelt system där få saker kan gå fel...
Alltså, 4-rörs vid kortare avstånd eller om man ska ha varmvatten och värme på båda ställena. Vid x antal meter slavtank, men om det då är billiigare och enklare att minimera kulvertförlusterna borde det vara intressant.
Det var väl här någonstans tråden började så nu är cirkeln sluten
Har vi/ni kommit fram till någon slutsats gällande:
1. Vid vilket kulvertavstånd "bör" slavtank och tvårörskulvert installeras isf fyrarörs (färdigshuntat).
Pex = (15m) senaste beräkningen 21,5m
Kopparkulvert = 30m?
rogge
jag kommer iaf att köra med kopparkulvert 2-rörs 22+28mm ca 35 meter +10 m rör i garage +tekniktank 750l i hus o 2m3 tank i garage vid pannan och vad jag iaf tänkt mej än så länge ladda tekniktanken stötvis med hett vatten.kulverten är någon typ av fjärrvärmekulvert som borde vara hyfsat bra isolerad, ligger på ca 1 m djup och ovanpå frigolit 100mmx1200mm.
Vill bara kolla en fundering. Roke. Visst skrev du att din vvc vände FÖRE elberedaren. Om du inte använt varmvatten på ett tag tex över natten. Har inte beredaren kallnat ner till den temp du har på termostaten då. Står den inte och drar en del el under den tiden? Att vvc drar igång på morgonkvisten laddar ju heller inte in nått vv i beredaren förrän du börjar tappa vv. Har du nån pejl på hur mycket elberedaren är igång?
Du har fattat helt rätt.Klostergården skrev:
Jag har precis så som du skrev.
Temperaturen i el-beredaren sjunker ner till 55 gr (som termostaten står på) och sedan får elen hålla den där.
Har jag värme i acc laddas vvb med 65 grader, men bara när jag tappar varmvatten.
Jag har ingen separat mätning på el-beredaren. (jag funderar på att skaffa en mätare så jag får svart på vitt, men det har inte blivit av ännu)
Jag har på känn att den inte behöver gå mycket eftersom den aldrig behöver värma upp kallt vatten.
Vi har idag en total elförbrukning på ca 6500 kwh/år så jag tror inte att elberedaren kan dra så mycket.
Oavsett elförbrukning så är systemet bekvämt då det alltid finns vv i kranen även om man missat elda någon gång.
Det finns även varmvatten på sommar/vår/höst när jag inte eldar för värmens skull.
Hela systemet blir på detta viset väldigt bekvämt och bra.
Solfångarna ger det dom ger, och räcker det till att bereda vv så är det ju bra, men oavsett detta så har jag alltid 100liter 55gradigt vv i huset.
Jag har på känn att värdet med att alltid ha vv stiger kraftigt om det bara skulle råka komma kallvatten när en viss person ska duscha
Vad sägs om man skulle låta vvc vända EFTER beredaren. OM man sen kör vvc pulsat över dygnet. 100l i stöten var tex 6:e timme (beroende på hur fort det svalnar i beredaren och hur ofta man tappar vv (då laddas ju beredaren ändå)). Då borde knappast beredaren dra nån ström alls . Eller tänker jag fel?
. Eller tänker jag fel?Jag vill inte dra vvc igenom elberedaren.Klostergården skrev:Vad sägs om man skulle låta vvc vända EFTER beredaren. OM man sen kör vvc pulsat över dygnet. 100l i stöten var tex 6:e timme (beroende på hur fort det svalnar i beredaren och hur ofta man tappar vv (då laddas ju beredaren ändå)). Då borde knappast beredaren dra nån ström alls
Jag vill inte flytta bort mitt uppvärmda vatten från den välisolerade elberedaren.
Jag vill låta varmvattnet ligga där ifred för att användas närhelst jag behöver det.
Jag har ju krånglat tillräckligt för att få dit det.
Om jag inte har värme i acc och om kulverten är sval är det katastrofalt att köra vvc igenom elberedaren.
Det händer ofta att acc och kulvert är kall under icke eldningssäsong.
Ett sätt att tjäna på att dra vvc igenom elberedaren kanske skulle vara att tillåta vvc enbart när acc är tillräckligt varm. Hmm.
Men då krånglar det till systemet ytterligare (till ingen nytta.?)
Nä, däremot funderar jag starkt på att slopa vvc helt och mata beredaren via det befintliga 18 mm röret.
På så vis skulle jag frigöra ett kulvertrör och få en möjlighet att dra oavhärdat kallvatten till enbart kökskranen.
Hur mycket vatten rymmer ett 15 m långt 18mm plaströr?
V=pi*r*r*l
där V är volym
där pi är 3,14
där r är radien
där l är längden
om man sätter in radie och längd i dm så får man produkten i liter
exempelvis om slangen är 1,5 mm tjock med ytterdiameter 18 mm
V=3,14*,075*,075*150=2,65 liter
där V är volym
där pi är 3,14
där r är radien
där l är längden
om man sätter in radie och längd i dm så får man produkten i liter
exempelvis om slangen är 1,5 mm tjock med ytterdiameter 18 mm
V=3,14*,075*,075*150=2,65 liter