Precis, det var MDF jag menade. 16, 19, 22 och så vidare.phl skrev:
Kom på att gångjärnsstålet kanske skulle vara bra om man saknar pelarborr, då fungerar ju fräsen som en pelarborr så man slipper chansa med borrmaskinen frihands.
Det ser lätt ut när man tittar på Youtube, men vilka tabbar gör man som nybörjare förutom att köra för hårt på de mindre frässtålen? Jo, ja.. Jag kommer att öva men kan ju vara bra att känna till ev. fallgropar.jac skrev:Jag håller med phl, det är en bra ide. Jag gjorde samma sak och har haft nytta av att ha ett urval av notfräsar. De med liten diameter < 6mm har jag knäckt och då lärde jag mig att man måste ta ganska lite i taget och ganska försiktigt med smala notfräsar. Jag som trodde det gick att köra djupare och fortare eftersom de skall avverka betydligt midre än en större fräs. Det var en bra erfarenhet att göra med dessa fräsar istället för med ett dyrt Cobolt stål.
Helt enkelt en bra sats för att ha något att börja med och inte minst att övningsköra med. Det är lätt att få hyfsat resultat med fräsen och man kan göra mycket men skall det bli riktigt bra krävs även här en hel del övning - har jag märkt...
Köpte ju med ett bord så jag har ingen aning om hur det är att köra på bord. Något särskilt man ska tänka på?
Gratulerar till köpet. Bilderna kommer nedan (just ändrat referenstexterna, bilderna kom in i fel ordning).End skrev:
Sista bilden visar hur jag en gång i tiden grundinställde min PA till 90 grader med hjälp av MFS som är en mycket exakt 90-graders vinkel med ansenlig längd. Observera att nyckeln till den exakta vinkeln i MFS kommer av 4 stora bitar (därav pilen i övre högra hörnet) som skruvas ihop, man är alltså inte beroende av att hopsättningsvinkeln är perfekt (men det är den).
Andra bilden visar hur man normalt sett åstadkommer repetitiv 90 graders sågning med repetitiv längd när bordssågen inte räcker till, bara spänna stoppet vid pilen.
Första bilden visar hur man förlänger längden på PAn med hjälp av en graderad aluminiumbit av lämplig tjocklek. Första pilen visar att den bara ligger emot PAn (har något att göra med att en tillverkare typ Festool efter basis modulens upphörande tyvärr inte har inom sin budget att någonsin tillverka två aulminiumbitar så att de kan skruvas ihop med varandra om de inte tillverkades vid samma uppfinningstidpunkt). Andra pilen visar att man bara trycker upp brädan tills det tar emot. Bilderna är ett par år gamla, nuera sitter det en stor klisterlapp på PAn som talar om måttet som skall adderas till skalan på aluminiumbiten för att veta hur stor den kapade biten blir.
--- Mats ---
Redigerat:
Fräs alltid så att stålets rotation tvingar in biten i staketet. Fräs alltid så att du för biten mot stålets rotation. Försök använda stål som är så breda att de inte sitter utanför staketet. Om du någons fräser "en bit in" på brädan, så att stålet har lämnat staketet, ha då ett rejält mothåll så inte brädan kan börja rotera. Om du någonsin fräser så och dessutom behöver bredda spåret, se till att du breddar åt rätt håll (så att stålet biter på den sida som du för mot stålet och luften fins på den sida av stålet som roterar från dig). Ha alltid en brädbit bakom brädbiten du fräser så att du inte får utslag när du kommer till slutet på det du fräser. Minska rotationshastigheten på stora stål. Använd 1/2 tums axel där du kan. Bitar på högant vill sugas in mellan springan i de två fräsanhållssidorna där de måste delas runt frässtålet. Istället, sätt i en bit MDF som du spänner fast med två enhandstvingar och fräs upp ett lagom litet hål.End skrev:
För CMS: Trimma in de små skruvarna under fräsanhålet så det blir 90 grader. Justeranhålet är suveränt för fräsning. Vinkelanslaget är utmärkt som stopp.
--- Mats ---
Harald Nyborg har (hade i alla fall) en sats som har fler stål än Clasohlson.phl skrev:Kopieringsfräsar tycker jag är lagom i storlek runt 12mm men det är klart att man gärna har både stora och små.
Om du tänker på materialtjocklek i dado- eller rabbetfallet så antar jag att du tänker dig att en 12mm plywood behöver ett 12mm stål? Om det är så du tänker så har du givetvis rätt men det är ju fullt möjligt att utföra uppgiften genom att fräsa två gånger med exempelvis ett 10mm stål. För övrigt är det endast MDF som håller de angivna måtten, en 12mm k-plyfa är exempelvis runt 11,3mm. I staterna säljer de speciella dadostål som är underdimensionerade för att passa just till plywood och liknande som inte håller de angivna måtten.
Din tanke kring frässtålssats är helt rätt! Byt ut de stål du använder ofta till bra stål. En sådan sats kan även vara lite kul då man får med en dröse profiler som man egentligen inte skulle använda om man inte haft dem. Kul att testfräsa lite med. Stålen är inte så dåliga att de inte går att använda, absolut inte! "Fulstålen" är dessutom trevliga att ha när man ska just fulfräsa. Ska man bara kötta ur en massa material kan man ta billiga stål och ta den sista biten med finare stål. Likaså vill man helst inte fräsa bort fönsterkitt med Coboltstål
Ett tillägg till Jaj och phl: För stål med kullager: köp ett par kullager löst. de går att sätta på skaften, och de går att byta ut under frässtålet.
--- Mats ---
Tack Mats!
Blev först lite förvirrad då bilderna var i omvänd ordning gentemot texten men nu förstår jag.
Tittade även på MFS inne i butiken men insåg att det skulle bli för dyrt om man ska ha längder som går att använda till t.ex. urtagning för spis, diskho och liknande. För då får man köpa en MFS700 och komplettera med MFS-VP700. Kalaset slutar på 5000 kr, och det är bara aluminiumprofiler. Så det fick vara. Kan inte motivera priset nu då jag inte har någon användning förutom större urtagningar. Får väl förlänga FS-PA med MDF eller något liknande istället om behovet skulle dyka upp.
Annars är det ju rätt synd att FS-PA inte går att skruvas ihop med MFS. Men jag tror att tanken med MFS är ju bara att användas till fräsen medan FS-PA är gjord för sänksågar, och den tillämpningen du använder dig av tror jag inte finns med i systemtänket då det är två helt olika kategori. Det är ju inte Lego de tillverkar så att allt ska passa allt
Blev först lite förvirrad då bilderna var i omvänd ordning gentemot texten men nu förstår jag.
Tittade även på MFS inne i butiken men insåg att det skulle bli för dyrt om man ska ha längder som går att använda till t.ex. urtagning för spis, diskho och liknande. För då får man köpa en MFS700 och komplettera med MFS-VP700. Kalaset slutar på 5000 kr, och det är bara aluminiumprofiler. Så det fick vara. Kan inte motivera priset nu då jag inte har någon användning förutom större urtagningar. Får väl förlänga FS-PA med MDF eller något liknande istället om behovet skulle dyka upp.
Annars är det ju rätt synd att FS-PA inte går att skruvas ihop med MFS. Men jag tror att tanken med MFS är ju bara att användas till fräsen medan FS-PA är gjord för sänksågar, och den tillämpningen du använder dig av tror jag inte finns med i systemtänket då det är två helt olika kategori. Det är ju inte Lego de tillverkar så att allt ska passa allt
Med staket tänker jag på fräsanhållet, om det nu är så det heter, insåg inte att det också var svengelska (router fence).End skrev:
Fräsen mot bordet är troligen ok, men det kan vara bra att kolla. Bästa sättet är att montera ett stål med längsta skärande yta du har, och med tjockaste skaft du har. Tryck upp det så högt du kan utan att det släppt fräsbordets botten. Ta två brädor, ställ på högkant och fräs. Ställ dem på fräsbordet på den sida som var neråt när du fräste. För ihop de frästa sidorna mot varandra. Ser du en springa sitter det snett. Ser du en springa är springan dubbelt så stor som felet på vinkeln.
Det är fräsanhållet som mycket troligt är snett, köp en billig digital vinkelmätare, du behöver troligen justera om det då och då.
--- Mats ---
Redigerat:
Jo bilderna kom inte i den ordning jag tänkt mig. Vet inte om man kan rätta det efteråt, men jag vågade inte försöka.End skrev:Tack Mats!
Blev först lite förvirrad då bilderna var i omvänd ordning gentemot texten men nu förstår jag.
Tittade även på MFS inne i butiken men insåg att det skulle bli för dyrt om man ska ha längder som går att använda till t.ex. urtagning för spis, diskho och liknande. För då får man köpa en MFS700 och komplettera med MFS-VP700. Kalaset slutar på 5000 kr, och det är bara aluminiumprofiler. Så det fick vara. Kan inte motivera priset nu då jag inte har någon användning förutom större urtagningar. Får väl förlänga FS-PA med MDF eller något liknande istället om behovet skulle dyka upp.
Annars är det ju rätt synd att FS-PA inte går att skruvas ihop med MFS. Men jag tror att tanken med MFS är ju bara att användas till fräsen medan FS-PA är gjord för sänksågar, och den tillämpningen du använder dig av tror jag inte finns med i systemtänket då det är två helt olika kategori. Det är ju inte Lego de tillverkar så att allt ska passa allt
Det finns inget hos Festool som är prisvärt, allt är för dyrt, men vissa saker är extremt bra. MFSen som du säger är mycket pengar för lite aluminium. Om du någonsin skaffar den och köper till, köp inte samma längd du redan har, köp istället till exempel 1000 mm förlängning istället för 700.
Nej, du har rätt, Festools tanke är inte att allt skall passa till allt. Sågskenan har en fölängningsskruv. MFSen har en anan förlängningsskruv. Fräsanhållet har en tredje storlek på spåret. Längdanhållet har en fjärde. CMS bordet har en femte sorts v-skåra. FS-PAn har ytterligare en sjätte storlek. Vid MFTn bestämde jag mig för att Festool faktiskt hade haft fler saker som passat ihop om de slumpmässigt valt måtten (som aldrig någonsin råkar sammanfalla med t-spår, de skiljer inte mycket, bara tillräckligt). Så jag har inte full koll på MFT, men jag vet att MFTn har fått två olika varianter i två höjder, samt att bredden är sådan att CMSens delar inte passar (och det är ju mycket riktigt till för annan typ av jobb). Har för mig MFT-varianterna också har två olika spår.
Resten av världen har något så förkastligt som ett t-spår som helt i onödan har samma storlek i ett fräsbord som i en bordssåg trots att vem som helst kan inse att de skall användas för olika saker och rimligen borde ha sinsemellan inkompatibla mått.
--- Mats ---
Ett annat sätt är är att man ställer anhållet så att det blir som en rikthyvel (jointerfence), med detta fräser man styckens kanter och sen för man ihop dem på en plan yta utan att vända ena ämnet, då tar felen ut varandra så märk upp innan.
Med ett eget anhåll av trä det enkelt att få till denna funktion, annars får man fästa något på typ 1 mm på utmatningssidan och sen ställa anhållet efter denna nivå till fräsens skäregg., det blir alltså en liggande rikthyvel.
/Kent
Med ett eget anhåll av trä det enkelt att få till denna funktion, annars får man fästa något på typ 1 mm på utmatningssidan och sen ställa anhållet efter denna nivå till fräsens skäregg., det blir alltså en liggande rikthyvel.
/Kent
CMSen har inbyggd inställningsmöjlighet av detta, insidans anhåll kan justeras bakåt i en upplösning på tiondels millimeter med en ratt. Jag hade fräsen som jointer innan jag köpte min Hammer.snickarboden skrev:
--- Mats ---
Haha, det märks att du har någon form av hatkärlek till FestoolMats Bengtsson skrev:Jo bilderna kom inte i den ordning jag tänkt mig. Vet inte om man kan rätta det efteråt, men jag vågade inte försöka.
Det finns inget hos Festool som är prisvärt, allt är för dyrt, men vissa saker är extremt bra. MFSen som du säger är mycket pengar för lite aluminium. Om du någonsin skaffar den och köper till, köp inte samma längd du redan har, köp istället till exempel 1000 mm förlängning istället för 700.
Nej, du har rätt, Festools tanke är inte att allt skall passa till allt. Sågskenan har en fölängningsskruv. MFSen har en anan förlängningsskruv. Fräsanhållet har en tredje storlek på spåret. Längdanhållet har en fjärde. CMS bordet har en femte sorts v-skåra. FS-PAn har ytterligare en sjätte storlek. Vid MFTn bestämde jag mig för att Festool faktiskt hade haft fler saker som passat ihop om de slumpmässigt valt måtten (som aldrig någonsin råkar sammanfalla med t-spår, de skiljer inte mycket, bara tillräckligt). Så jag har inte full koll på MFT, men jag vet att MFTn har fått två olika varianter i två höjder, samt att bredden är sådan att CMSens delar inte passar (och det är ju mycket riktigt till för annan typ av jobb). Har för mig MFT-varianterna också har två olika spår.
Resten av världen har något så förkastligt som ett t-spår som helt i onödan har samma storlek i ett fräsbord som i en bordssåg trots att vem som helst kan inse att de skall användas för olika saker och rimligen borde ha sinsemellan inkompatibla mått.
--- Mats ---
Vad gäller priserna så svider det inte så ofantligt mycket när det rör sig om maskiner, jämför man med andra märken i samma klass så känns deras priser rimliga. Precisionen i maskinerna, utvecklingskostnaden m.m. men MFS...? Var i ligger utvecklingskostnaden? De har knappast strängpressat profilerna själva. Vissa av deras tillbehör känns som ett rån.
Du menar alltså att frässtålets centrum bör vara i liv med staketet?
Vet inte om jag förstod det här, var ska MDF-biten placeras? Menar du att man ska ta en MDF-bit lika stor som anhållet och sedan göra en urtagning för frässtålet eller är jag ute och cyklar nu? Hur skulle man då spänna med tvingar utan att de står i vägen?
Lite kul att du nämner det då jag precis är i färd att skruva ihop en mod. som gör MFS'en kompatibel med FS-PAEnd skrev:Tack Mats!
Blev först lite förvirrad då bilderna var i omvänd ordning gentemot texten men nu förstår jag.
Tittade även på MFS inne i butiken men insåg att det skulle bli för dyrt om man ska ha längder som går att använda till t.ex. urtagning för spis, diskho och liknande. För då får man köpa en MFS700 och komplettera med MFS-VP700. Kalaset slutar på 5000 kr, och det är bara aluminiumprofiler. Så det fick vara. Kan inte motivera priset nu då jag inte har någon användning förutom större urtagningar. Får väl förlänga FS-PA med MDF eller något liknande istället om behovet skulle dyka upp.
Annars är det ju rätt synd att FS-PA inte går att skruvas ihop med MFS. Men jag tror att tanken med MFS är ju bara att användas till fräsen medan FS-PA är gjord för sänksågar, och den tillämpningen du använder dig av tror jag inte finns med i systemtänket då det är två helt olika kategori. Det är ju inte Lego de tillverkar så att allt ska passa allt
Kommer att kasta upp lite text å bilder på "FOG'en" så fort jag är klar/nöjd och har tid. Får väl lov å skapa en tråd om detta även här när det är daxJo, det är hat-kärlek. :S Jag älskar den precision och repeterbarhet Festool ger. Jag njuter av CMSen och TS75an och OF1400an. Jag får ut otroligt mycket ur min CMS och dess moduler. Men hade jag haft utrymme kunde jag för samma pengar nästan fått en Hammer. Och jag började handla på den tid de faktiskt hade ett komplett systemtänk (basis modulen). Jag kan inte låta bli att tänka så enkelt de kunde gett mig två värdar genom att ha med ett par t-spår, och jag förstår att det är marknadsskäl och inte förbiseende att grejerna inte passar ihop.End skrev:Haha, det märks att du har någon form av hatkärlek till Festool
Vad gäller priserna så svider det inte så ofantligt mycket när det rör sig om maskiner, jämför man med andra märken i samma klass så känns deras priser rimliga. Precisionen i maskinerna, utvecklingskostnaden m.m. men MFS...? Var i ligger utvecklingskostnaden? De har knappast strängpressat profilerna själva. Vissa av deras tillbehör känns som ett rån.
Du menar alltså att frässtålets centrum bör vara i liv med staketet?
Vet inte om jag förstod det här, var ska MDF-biten placeras? Menar du att man ska ta en MDF-bit lika stor som anhållet och sedan göra en urtagning för frässtålet eller är jag ute och cyklar nu? Hur skulle man då spänna med tvingar utan att de står i vägen?
Nja, tanken är att staketet skall vara 90 grader till bordet, och att fräsståets symmetriaxel skall följa samma plan som staketet.
Bifogad bild visar ett exempel på en MDF, spänd på en OF1400 modul. Dessutom råkar det sitta en featherboard på ett vinkelanslag.
--- Mats ---
Nu gick vi visst ifrån ämnet för tråden som var råd & tips för Domino fräsen.
För att återgå till ursprunget så har jag en fråga om att sätta Dominos jämt fördelat över en sträcka.
Jag vill ha ett antal Domino brickor sittande på rad med t.ex. cc 5 cm - hur gör jag?
Med den gamla modellen så gick det väl att lösa med något fast avstånd (37mm?) med hjälp av metallpiggarna. Dessa har på nyare modellen ersatts av "plastflärpar" som inte går ner i hålen. "Utriggarna" som finns till går att använda och är väl tänkta till detta men då blir minsta avstånd till centrum från föregående hål 100mm, det är för långt.
Jag kan naturligtvis mäta, märka och sikta men jag skulle vilja lösa det hela lite smidigare.
Jag har tittat på denna: http://www.dominoguide.com/
men dessa anhåll går bara mot en kant, inte mot ett tidigare hål.
Ideer och förslag efterlyses.
Är det någon som testat dominoguiden ovan så får ni gärna komma med synpunkter på den också.
För att återgå till ursprunget så har jag en fråga om att sätta Dominos jämt fördelat över en sträcka.
Jag vill ha ett antal Domino brickor sittande på rad med t.ex. cc 5 cm - hur gör jag?
Med den gamla modellen så gick det väl att lösa med något fast avstånd (37mm?) med hjälp av metallpiggarna. Dessa har på nyare modellen ersatts av "plastflärpar" som inte går ner i hålen. "Utriggarna" som finns till går att använda och är väl tänkta till detta men då blir minsta avstånd till centrum från föregående hål 100mm, det är för långt.
Jag kan naturligtvis mäta, märka och sikta men jag skulle vilja lösa det hela lite smidigare.
Jag har tittat på denna: http://www.dominoguide.com/
men dessa anhåll går bara mot en kant, inte mot ett tidigare hål.
Ideer och förslag efterlyses.
Är det någon som testat dominoguiden ovan så får ni gärna komma med synpunkter på den också.