Med andra ord kan man veva till önskad höjd, sedan låsa fräsen och vid behov montera bort veven när fräsen är låst?
Om det är så fallet så låter det ganska bra med vev ändå för då kan man veva och se direkt var frässtålet hamnar.
Nu blir jag mer och mer övertygad om vad nästa inköp blir, en OF1400 med OF-modul. Ska absolut ner till lokala handlaren och förhandla om priser. Det hela är rätt bisarrt, det började med ett frässtål. Lite som att hitta en rockknapp på marken och be skräddaren att sy en rock till knappen...
Om det är så fallet så låter det ganska bra med vev ändå för då kan man veva och se direkt var frässtålet hamnar.
Nu blir jag mer och mer övertygad om vad nästa inköp blir, en OF1400 med OF-modul. Ska absolut ner till lokala handlaren och förhandla om priser. Det hela är rätt bisarrt, det började med ett frässtål. Lite som att hitta en rockknapp på marken och be skräddaren att sy en rock till knappen...
Jag har den gamla modulen, den är vad jag förstår samma som den nya, frånsett att jag saknar hålet genom bordet till veven (och därmed skruvar på undersidan). Jag tror att det går lätt att ta av veven (lite grand idén med dem), men någon som har veven borde svara.End skrev:
En bordsfräs är svår att ångra, den ger väldigt mycket.
--- Mats ----
Nu kommer jag in lite sent i diskussionen och frågan om Domino verkar vara lite passerad. Men eftersom jag gjorde en liten test tidigare i kväll så tänkte jag att jag lägger upp den här ändå. Hursomhelst så är det väl alltid kul med lite bilder?
För det första så, om du köper en Domino så kan det vara värt att plocka med systainern med brickor och extra fräsar också. Då medföljer numera 4mm fräsen och då är det inga problem med lite tunnare material också. Bara för att se hur knepigt eller lätt det är med gerade hörn så ägnade jag kanske 15-20 minuter åt att göra en liten box av en spillbit.
Här har jag använt 16mm MDF och 4x20mm Domino brickor. Hålen placerade jag så nära innerhörnet som maskinen tillåter utan att göra någon specialare. Det går kvickt och lätt att få ihop det hela med Dominon men gerade hörn är knepigt. Problemet är inte Dominon men det vill till att geringen är 45 grader och inget annat samt att bitarna är lika stora (motstående sidor). Det blir inte helt bra om man slarvar ihop något såhär och sedan dessutom inte är speciellt noggrann när man kör Domino hålen heller. Men med tanke på arbetsinstatsen så är det väl ändå rätt OK.
Nu blir jag däremot väldigt sugen på en sådan Mitre-Lock fräs. När det gäller fräsbord så kan jag bara bekräfta att det kan ta tid att komma igång. Fräsen som jag skall ha där köptes i Maj 2010, i Augusti 2010 köptes fräslyften och nu väntar de bara på att "någon" skall slå ihop ett bord och montera det hela.
För det första så, om du köper en Domino så kan det vara värt att plocka med systainern med brickor och extra fräsar också. Då medföljer numera 4mm fräsen och då är det inga problem med lite tunnare material också. Bara för att se hur knepigt eller lätt det är med gerade hörn så ägnade jag kanske 15-20 minuter åt att göra en liten box av en spillbit.
Här har jag använt 16mm MDF och 4x20mm Domino brickor. Hålen placerade jag så nära innerhörnet som maskinen tillåter utan att göra någon specialare. Det går kvickt och lätt att få ihop det hela med Dominon men gerade hörn är knepigt. Problemet är inte Dominon men det vill till att geringen är 45 grader och inget annat samt att bitarna är lika stora (motstående sidor). Det blir inte helt bra om man slarvar ihop något såhär och sedan dessutom inte är speciellt noggrann när man kör Domino hålen heller. Men med tanke på arbetsinstatsen så är det väl ändå rätt OK.
Nu blir jag däremot väldigt sugen på en sådan Mitre-Lock fräs. När det gäller fräsbord så kan jag bara bekräfta att det kan ta tid att komma igång. Fräsen som jag skall ha där köptes i Maj 2010, i Augusti 2010 köptes fräslyften och nu väntar de bara på att "någon" skall slå ihop ett bord och montera det hela.
Det är just geringsvinkeln som oroar mig om jag ska använda Domino men ditt test var intressant, det verkar som om Domino kan vara ett alternativ också.
Jag kommer att använda TS55 med FS-PA (parallellguiden) så jag antar att det blir ganska bra ändå även om jag inte är så speciellt förtjust i FS-PA då den tar sin tid att ställa in.
Så nu låter jag ekonomin styra maskinvalet den här gången, har satt ett tak på drygt 10 000 så då får vi se vad jag för för dem.
Jag kommer att använda TS55 med FS-PA (parallellguiden) så jag antar att det blir ganska bra ändå även om jag inte är så speciellt förtjust i FS-PA då den tar sin tid att ställa in.
Så nu låter jag ekonomin styra maskinvalet den här gången, har satt ett tak på drygt 10 000 så då får vi se vad jag för för dem.
Ja, problemet med mina osnygga hörn var knappast Dominon utan operatören av både denna och sågen. Eller jag kanske skall säga hastverket. Jag anstränge mig inte direkt utan gick bara på den grova skalan på kap/gersågen.
Geringen måste vara perfekt och det gäller ju oavsett sammanfogningsmetod. (Med en Mitre-Lock fräs är det ju fräsen som bestämmer vinkeln under förutsättning att axeln är exakt 90 grader gentemot bordet.)
Sedan får man ju ha koll så att motstående sidor också är exakt lika långa. Detta har väl större betydelse ju mindre lådan är. Med längre sidor så kan ju dessa få bågna lite om så behövs utan att det behöver synas.
Geringen måste vara perfekt och det gäller ju oavsett sammanfogningsmetod. (Med en Mitre-Lock fräs är det ju fräsen som bestämmer vinkeln under förutsättning att axeln är exakt 90 grader gentemot bordet.)
Sedan får man ju ha koll så att motstående sidor också är exakt lika långa. Detta har väl större betydelse ju mindre lådan är. Med längre sidor så kan ju dessa få bågna lite om så behövs utan att det behöver synas.
Dominon är bäst på 90 grader, men fungerar bra även på 45. Vad gäller FS-PA har jag dem med. Det finns ett par saker som jag tycker kan göra dem mer lätthanterliga:End skrev:
De måste ställas in. Sätt dem på skenan, en i var sida, ställ in dem med hjälp av triangelmätning eller mycket bra vinkelhake. Spänn skruvarna ända tills de nästan inte släpper medans de ännu inte är fastspända. Ta loss och sätt tillbaka tills de alltid hamnar i samma vinkel om du gör på samma sätt. Har du en skena över, häng upp den med vinklarna på och ta aldrig loss dem.
De fungerar inte bra till material som är smalare än ungefär en millimeter mindre än FS-PAns höjd. Har du smalare material, lägg en smal skiva under materialet.
Skall du kapa något längre än FS-PAns längd, skriv upp FS-PAns mått på skenan och bygg på längden till önskad längd med någon typ av mall bakom skenan
Jag köpte aldrig grejen för att måtta famför skenan, verkade inte värt besväret.
--- Mats ---
Ja det är precis så jag har gjort men jag brukar ta ut dem från skenan när jag har sågat klart, för jag brukar ha skenorna i väskan. En annan sak som stör mig är att FS-PA vill ibland trycka undan glidskyddet på undersidan av skenan så man får akta sig så gildskyddet inte lossnar.Mats Bengtsson skrev:
Men jag förstår inte riktigt hur du menade med den sista metoden för att såga saker som är längre än FS-PA...?
Med sista metoden gissar jag du tänker på biten jag skrev om någon typ av mall bakom skenan. Det jag gör där är att lägga något i FS-PAs förlängning som kan ge mig ett bra stopp (som en brädbit med rätt längd, och där jag sedan känner med fingret att brädbiten och det jag skall såga är i rätt höjd), eller en MFS som jag trycker mot FS-PA och som i sin tur är ställd så att det som skall sågas skall ligga dikt an mot MFSen. När jag gör det sista, så är det bra att veta vilket mått jag skall ställa MFSen på. För att veta det har jag skrivit på FS-PA hur lång den är till änden, så behöver jag bara subtrahera önskad längd från det skrivna måttet, och sedan ställa in det på MFSen. Samma pricip för de som har Starrett eller starret liknande inställbara stopp.End skrev:
-- Mats ---
Hmm... Jag vet inte om jag blivit klokare. Får inte riktigt kläm om vad du menar. Om du har lust skulle det vara väldigt trevligt om du kunde lägga upp en bild som visar vad du menar.Mats Bengtsson skrev:
Hursomhelst så har jag precis lyft baken och gått förbi lokala handlaren. Väl där så fick jag för mig att beställa hela setet, OF1400, CMS bord och modulhållaren då det blir betydligt billigare än att köpa delarna var för sig. Passade på och beställa hörnförbindningsstålet och lite annat smått och gott från Cobolt. Väntar med spänning på att få leka med dem.
Är det några frässtål som ni tycker att man måste ha som bastillbehör?
Du "måste" ha några vanliga pinnfräsar (notfräs kallas de nog oftast) med ståldiameter (inte skaftet) på säg 8mm, 12mm och 20mm. De näst viktigaste stålen är kopieringsfräsar, alltså stål med kullager som styr fräsen så att man kan göra kopior av bitar, fräsa bort utstickande material osv. Du behöver ett stål med kullagret närmast skaftet samt ett med lagret längst ut på stålet.
Sist men inte minst skulle jag rekommendera ett eller två avrundningsstål. Jag använder stål med avrundningsradie 2mm och 3mm väldigt ofta. Har du lust kan du även ta ett stål för att fasa i 45 grader, gärna ett med kullager för styrningen.
Sist men inte minst skulle jag rekommendera ett eller två avrundningsstål. Jag använder stål med avrundningsradie 2mm och 3mm väldigt ofta. Har du lust kan du även ta ett stål för att fasa i 45 grader, gärna ett med kullager för styrningen.
Ja, beställde en avrundningsfräs med 1,6 mm radie också. Då de inte hade det i lager så kunde jag inte se hur pass liten 1,6 mm är men jag ville ha så lite radie som möjligt då jag tycker det är snyggare med minimala avrundningar. Det var med kullager.
När använder man notfräsar utöver "sågning" av materialet (t.ex. cirkel). Känns ju svårt att välja rätt storlek när man inte vet vilka jobb det kan dyka upp om det är bara spårningar det ska göras.
Angående kopieringsfräs, är det så att man lägger två material på varandra, medan ena kanten är i liv med varandra och den andra kanten som kanske är något större sticker ut och blir bortfräst av kopieringsfrässtålet? Exempelvis.... laminering?
När använder man notfräsar utöver "sågning" av materialet (t.ex. cirkel). Känns ju svårt att välja rätt storlek när man inte vet vilka jobb det kan dyka upp om det är bara spårningar det ska göras.
Angående kopieringsfräs, är det så att man lägger två material på varandra, medan ena kanten är i liv med varandra och den andra kanten som kanske är något större sticker ut och blir bortfräst av kopieringsfrässtålet? Exempelvis.... laminering?
Bra val, små avrundningar är ofta önskvärt.End skrev:
Rabbets och dados, alltså falsar och spår tycker jag är det vanligaste men även som du nämner cirkelfräsning.
Precis så! Väldigt ofta gör jag förlagor (mallar) som jag sedan fräser efter för att duplicera ett arbetsstycke. Exempelvis kan man göra mall av 8-12mm MDF som man sedan fäster på arbetsstycket med dubbelhäftande tejp och sedan fräser efter. Har byggt rätt mycket grejor till verkstan av ramar i hyvlat virke som sedan klätts med k-plyfa. Då är det exempelvis praktiskt att såga plyfan lite större än ramarna och sedan när allt är limmat och klart fräsa bort utsticket. Passningen blir ju då hundraprocentig.
Ah, då är kopieringsfräset mer eller mindre oumbärlig!
Får väl gå dit igen och lägga en beställning på det också
Någon särskild storlek du rekommenderar?
Vad beträffar rabbets och dados måste man ju veta vilka materialtjocklek man ska jobba med för att välja rätt storlek, i alla fall om man tänkte ha en fals lika tjock som materialet. Då måste notfräsen vara samma storlek. Vet inte om det är jag som missat något men det känns pilligt att först fräsa en not och sedan fräsa en fals (som då ska göras i två omgångar).
Hursomhelst så funderar jag nu på att köpa en sån här:
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=134173686
Och sedan när man vet vilka man använder mest byter man ut dem mot Cobolt eller något annat fint. Om det nu går att få acceptabla resultat med Classes frässtålar.
Får väl gå dit igen och lägga en beställning på det också
Någon särskild storlek du rekommenderar?
Vad beträffar rabbets och dados måste man ju veta vilka materialtjocklek man ska jobba med för att välja rätt storlek, i alla fall om man tänkte ha en fals lika tjock som materialet. Då måste notfräsen vara samma storlek. Vet inte om det är jag som missat något men det känns pilligt att först fräsa en not och sedan fräsa en fals (som då ska göras i två omgångar).
Hursomhelst så funderar jag nu på att köpa en sån här:
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=134173686
Och sedan när man vet vilka man använder mest byter man ut dem mot Cobolt eller något annat fint. Om det nu går att få acceptabla resultat med Classes frässtålar.
Kopieringsfräsar tycker jag är lagom i storlek runt 12mm men det är klart att man gärna har både stora och små.
Om du tänker på materialtjocklek i dado- eller rabbetfallet så antar jag att du tänker dig att en 12mm plywood behöver ett 12mm stål? Om det är så du tänker så har du givetvis rätt men det är ju fullt möjligt att utföra uppgiften genom att fräsa två gånger med exempelvis ett 10mm stål. För övrigt är det endast MDF som håller de angivna måtten, en 12mm k-plyfa är exempelvis runt 11,3mm. I staterna säljer de speciella dadostål som är underdimensionerade för att passa just till plywood och liknande som inte håller de angivna måtten.
Din tanke kring frässtålssats är helt rätt! Byt ut de stål du använder ofta till bra stål. En sådan sats kan även vara lite kul då man får med en dröse profiler som man egentligen inte skulle använda om man inte haft dem. Kul att testfräsa lite med. Stålen är inte så dåliga att de inte går att använda, absolut inte! "Fulstålen" är dessutom trevliga att ha när man ska just fulfräsa. Ska man bara kötta ur en massa material kan man ta billiga stål och ta den sista biten med finare stål. Likaså vill man helst inte fräsa bort fönsterkitt med Coboltstål
Om du tänker på materialtjocklek i dado- eller rabbetfallet så antar jag att du tänker dig att en 12mm plywood behöver ett 12mm stål? Om det är så du tänker så har du givetvis rätt men det är ju fullt möjligt att utföra uppgiften genom att fräsa två gånger med exempelvis ett 10mm stål. För övrigt är det endast MDF som håller de angivna måtten, en 12mm k-plyfa är exempelvis runt 11,3mm. I staterna säljer de speciella dadostål som är underdimensionerade för att passa just till plywood och liknande som inte håller de angivna måtten.
Din tanke kring frässtålssats är helt rätt! Byt ut de stål du använder ofta till bra stål. En sådan sats kan även vara lite kul då man får med en dröse profiler som man egentligen inte skulle använda om man inte haft dem. Kul att testfräsa lite med. Stålen är inte så dåliga att de inte går att använda, absolut inte! "Fulstålen" är dessutom trevliga att ha när man ska just fulfräsa. Ska man bara kötta ur en massa material kan man ta billiga stål och ta den sista biten med finare stål. Likaså vill man helst inte fräsa bort fönsterkitt med Coboltstål
Jag håller med phl, det är en bra ide. Jag gjorde samma sak och har haft nytta av att ha ett urval av notfräsar. De med liten diameter < 6mm har jag knäckt och då lärde jag mig att man måste ta ganska lite i taget och ganska försiktigt med smala notfräsar. Jag som trodde det gick att köra djupare och fortare eftersom de skall avverka betydligt midre än en större fräs. Det var en bra erfarenhet att göra med dessa fräsar istället för med ett dyrt Cobolt stål.End skrev:
Helt enkelt en bra sats för att ha något att börja med och inte minst att övningsköra med. Det är lätt att få hyfsat resultat med fräsen och man kan göra mycket men skall det bli riktigt bra krävs även här en hel del övning - har jag märkt...