Lösvirkesbyggare
· Karlstad
· 287 inlägg
Självklart, här kommer en ritning över bjälklaget.B bossespecial skrev:
MB1/2/3/4/5 220x45
B1 HEA200
B2 HEA220
Det kan tilläggas att HEA-balkarna "flyter" i konstruktionen, bjälklaget är inte fäst i dem. De är urjackade in i den, men det går utan problem att "vicka" på ändarna som är inskjutna i HEA-balkarna. Dock förutsätter jag att det är så det ska göras. De vilar på hammarband i yttervägg och mot stolpe/hjärtvägg i mitten av huset.
"Svajet" som jag upplever det, är mest tydligt i den delen som är täckt av MB3, där det också är störst spännvid. Sedan är det ju inte så att det är extremt svajigt, men man känner tydligt svajigheten när man går raskt över golvet. Golvspånet är 22 mm, och urfräst för golvvärme.
Redigerat:
Självbyggare
· Arvika
· 1 527 inlägg
Jag har räknat lite(inte hela natten utan det är småbarn som håller mig vaken
) på den längsta spännvidden och den ligger på/strax över gränsen vad gäller sviktkriterierna. Detta under förutsättning av skruvlimmad 22mm spånskiva utan spårning.
Har du kortlat golvet? Kortlingen gör att du får en viss lastfördelning mellan reglarna vilket är fördelaktigt ur sviktsynpunkt).
Väggarna på övervåningen har ingen i sig inverkan på styvheten hos bjälklagen men kan vara fördelaktig map på dämpning, dvs hur fort ”svaj-vågen” dör ut.
Angående reglarnas upplag så måste dessa sitta fast i balken. Balkarna har garanterat varit antagna med sidostagning i dimensioneringen. Den fritt upplagda balken står bara på en pelare som nu inte har någon stagning i toppen. Det är krav på att alla byggnader ska ha en viss seghet, dvs att om en bärande del försvinner ska inte hela byggnaden rasa utan den ska ändå hänga ihop. Detta är inget man vanligtvis behöver bry sig om i villor. Men i och med att reglarna inte sitter fast i balkarna är det lite si och så med segheten, men det betyder inte att alla reglar måste sättas fast i balken för att uppnå en viss seghet. Sätter du fast reglarna kan det även vara positivt för svajet.
Jag tycker du ska kontakta konstruktören och berätta hur du upplever bjälklaget, be även konstruktören att redovisa en beräkning om denne säger att bjälklaget uppfyller kraven, du har ju hela forumet som granskare. Det är nu du har en möjlighet att åtgärda detta, senare blir bara mycket jobbigare, om du nu upplever svajet som ett problem vill säga
) på den längsta spännvidden och den ligger på/strax över gränsen vad gäller sviktkriterierna. Detta under förutsättning av skruvlimmad 22mm spånskiva utan spårning. Har du kortlat golvet? Kortlingen gör att du får en viss lastfördelning mellan reglarna vilket är fördelaktigt ur sviktsynpunkt).
Väggarna på övervåningen har ingen i sig inverkan på styvheten hos bjälklagen men kan vara fördelaktig map på dämpning, dvs hur fort ”svaj-vågen” dör ut.
Angående reglarnas upplag så måste dessa sitta fast i balken. Balkarna har garanterat varit antagna med sidostagning i dimensioneringen. Den fritt upplagda balken står bara på en pelare som nu inte har någon stagning i toppen. Det är krav på att alla byggnader ska ha en viss seghet, dvs att om en bärande del försvinner ska inte hela byggnaden rasa utan den ska ändå hänga ihop. Detta är inget man vanligtvis behöver bry sig om i villor. Men i och med att reglarna inte sitter fast i balkarna är det lite si och så med segheten, men det betyder inte att alla reglar måste sättas fast i balken för att uppnå en viss seghet. Sätter du fast reglarna kan det även vara positivt för svajet.
Jag tycker du ska kontakta konstruktören och berätta hur du upplever bjälklaget, be även konstruktören att redovisa en beräkning om denne säger att bjälklaget uppfyller kraven, du har ju hela forumet som granskare
. Det är nu du har en möjlighet att åtgärda detta, senare blir bara mycket jobbigare, om du nu upplever svajet som ett problem vill säga
Lösvirkesbyggare
· Karlstad
· 287 inlägg
Tack för din input, det var en ordentlig analys . Jobbar du som konstruktör?
Ja, golvet/bjälklaget är kortlat eller ”krysskolvat” som snickarna kallade det. Golvspånet är dock inte skruvat i kortlingarna men dock limmade. I allt annat golvbjälklag så har jag skruvlimmat.
Det kanske är en god idé att prata med konstruktören som du säger redan i detta skede, innan jag sätter igen bjälklaget nedifrån eller fyller det med teknik och annat... Jag ska snart regla upp innerväggarna på övervåningen, så får vi se vad det gör med styvheten och svajet. Jättetack för att du tog dig tid att räkna på detta
Ja, golvet/bjälklaget är kortlat eller ”krysskolvat” som snickarna kallade det. Golvspånet är dock inte skruvat i kortlingarna men dock limmade. I allt annat golvbjälklag så har jag skruvlimmat.
Det kanske är en god idé att prata med konstruktören som du säger redan i detta skede, innan jag sätter igen bjälklaget nedifrån eller fyller det med teknik och annat... Jag ska snart regla upp innerväggarna på övervåningen, så får vi se vad det gör med styvheten och svajet. Jättetack för att du tog dig tid att räkna på detta
B bossespecial skrev:Jag har räknat lite(inte hela natten utan det är småbarn som håller mig vaken
Har du kortlat golvet? Kortlingen gör att du får en viss lastfördelning mellan reglarna vilket är fördelaktigt ur sviktsynpunkt).
Väggarna på övervåningen har ingen i sig inverkan på styvheten hos bjälklagen men kan vara fördelaktig map på dämpning, dvs hur fort ”svaj-vågen” dör ut.
Angående reglarnas upplag så måste dessa sitta fast i balken. Balkarna har garanterat varit antagna med sidostagning i dimensioneringen. Den fritt upplagda balken står bara på en pelare som nu inte har någon stagning i toppen. Det är krav på att alla byggnader ska ha en viss seghet, dvs att om en bärande del försvinner ska inte hela byggnaden rasa utan den ska ändå hänga ihop. Detta är inget man vanligtvis behöver bry sig om i villor. Men i och med att reglarna inte sitter fast i balkarna är det lite si och så med segheten, men det betyder inte att alla reglar måste sättas fast i balken för att uppnå en viss seghet. Sätter du fast reglarna kan det även vara positivt för svajet.
Jag tycker du ska kontakta konstruktören och berätta hur du upplever bjälklaget, be även konstruktören att redovisa en beräkning om denne säger att bjälklaget uppfyller kraven, du har ju hela forumet som granskare
Lösvirkesbyggare
· Karlstad
· 287 inlägg
Då var ännu en arbetsvecka till ända, och jag är riktigt nöjd med vad jag hunnit med trots att jag tappat flera arbetstimmar på andra saker.
Jag har satt in två högtalarlådor i uterummet och två i garaget, och så har jag fått lösull sprutat i taket på samma rum. Killen som sprutade lyckades klämma igenom sig mellan glesen som sitter på cc30, det hade jag inte räknat med!
Jag har även fått bygga en plattform där jag har öppet i bjälklaget, så att jag har kunnat arbeta obehindrat där.
Veckans största projekt har varit att plasta hela våning 2, dvs takstolarna, och få det tätt. Inte helt enkelt att plasta själv, framförallt för att få plasten ordentligt spänd. Det visade sig också att jag plastat åt fel hål. Tydligen ska man sätta plasten mellan takstolarna, jag drog den mellan kortsidorna på huset. I slutändan tror jag dock inte det spelar någon roll, då jag ändå tejpat alla skarvarna noga. Skippade dock den vanliga blå tejpen och valde istället samma superklibbiga tejp som jag tejpat skarvarna på GU-gipsen med. Resultatet med den tejpen känns otroligt mycket bättre, även om den råkar vara dubbelt så dyr...
En sak där jag hört lite olika är huruvida man behövde tejpa alla häftklamrar som man skjutit fast plasten med. När jag tittade på dem på nära håll så syntes det ju dock tydligt att det var upprivet små hål kring, och efter en googling så hittade jag på gds.se att de absolut ska tejpas, så det var bara att skära ut små laglappar och börja tejpa. Jag tror det lilla projektet tog nästan fyra timmar att få klart, och jag svor över mig själv för att jag använt så många klammer . Jag lurar ju dock ingen annan än mig själv med att ta genvägar, så det är ju ingen idé att försöka ta genvägar som leder till ett sämre hus. Plastning och lagning tog ca en dag.
Glesade sedan alltsamman cc30. Det blev lite drygt 500 meter gles, som dessutom skulle bäras in i huset och skickas upp till vån 2 genom ett litet hål. Detta tog ungefär två dagar. Var lite orolig att det skulle bli nån förskjutning i cc-måttet då avståndet var drygt 10 meter, så kontrollerade måtten med laser (avståndsmätare) ungefär varannan meter. Använde en träbit som ”mall” som jag höll mellan glesen när jag skjut upp den.
Det ”roligaste” under veckan, och samtidigt det jobbigaste, har varit att montera ned hela byggställningen. Det tog mig en hel dag, men det är så otroligt belönande och kul att äntligen få se hur huset ser ut ”på riktigt” utan något i vägen. Nu saknas ju dock balkong och verandan på framsidan, men de projekten ska jag ta tag i till våren.
Nästa vecka har jag bara ett enda fokus, och det är att få i isolering i alla ytterväggar. Jag har svårt att tidsbestämma det, men blir jag klar med alla ytterväggar på en vecka så är jag nöjd. Detta är ett projekt som absolut inte får stressas igenom, jag känner att det är alldeles för viktigt att isoleringen blir ordentligt gjord. Jag kör med Rockwools flexibatt, som tillverkaren säger ”fjädrar”, så att den fyller ut alla håligheter ordentligt. Blir det tid över så kommer jag börja plasta ytterväggarna. Ska bli skönt att kunna få på värme i huset när kylan kommer tillbaks. Det är inte skönt att stå inne i huset och jobba om termometern visar runt -2, även om det är vindstilla...
Jag har satt in två högtalarlådor i uterummet och två i garaget, och så har jag fått lösull sprutat i taket på samma rum. Killen som sprutade lyckades klämma igenom sig mellan glesen som sitter på cc30, det hade jag inte räknat med!
Jag har även fått bygga en plattform där jag har öppet i bjälklaget, så att jag har kunnat arbeta obehindrat där.
Veckans största projekt har varit att plasta hela våning 2, dvs takstolarna, och få det tätt. Inte helt enkelt att plasta själv, framförallt för att få plasten ordentligt spänd. Det visade sig också att jag plastat åt fel hål. Tydligen ska man sätta plasten mellan takstolarna, jag drog den mellan kortsidorna på huset. I slutändan tror jag dock inte det spelar någon roll, då jag ändå tejpat alla skarvarna noga. Skippade dock den vanliga blå tejpen och valde istället samma superklibbiga tejp som jag tejpat skarvarna på GU-gipsen med. Resultatet med den tejpen känns otroligt mycket bättre, även om den råkar vara dubbelt så dyr...
En sak där jag hört lite olika är huruvida man behövde tejpa alla häftklamrar som man skjutit fast plasten med. När jag tittade på dem på nära håll så syntes det ju dock tydligt att det var upprivet små hål kring, och efter en googling så hittade jag på gds.se att de absolut ska tejpas, så det var bara att skära ut små laglappar och börja tejpa. Jag tror det lilla projektet tog nästan fyra timmar att få klart, och jag svor över mig själv för att jag använt så många klammer . Jag lurar ju dock ingen annan än mig själv med att ta genvägar, så det är ju ingen idé att försöka ta genvägar som leder till ett sämre hus. Plastning och lagning tog ca en dag.
Glesade sedan alltsamman cc30. Det blev lite drygt 500 meter gles, som dessutom skulle bäras in i huset och skickas upp till vån 2 genom ett litet hål. Detta tog ungefär två dagar. Var lite orolig att det skulle bli nån förskjutning i cc-måttet då avståndet var drygt 10 meter, så kontrollerade måtten med laser (avståndsmätare) ungefär varannan meter. Använde en träbit som ”mall” som jag höll mellan glesen när jag skjut upp den.
Det ”roligaste” under veckan, och samtidigt det jobbigaste, har varit att montera ned hela byggställningen. Det tog mig en hel dag, men det är så otroligt belönande och kul att äntligen få se hur huset ser ut ”på riktigt” utan något i vägen. Nu saknas ju dock balkong och verandan på framsidan, men de projekten ska jag ta tag i till våren.
Nästa vecka har jag bara ett enda fokus, och det är att få i isolering i alla ytterväggar. Jag har svårt att tidsbestämma det, men blir jag klar med alla ytterväggar på en vecka så är jag nöjd. Detta är ett projekt som absolut inte får stressas igenom, jag känner att det är alldeles för viktigt att isoleringen blir ordentligt gjord. Jag kör med Rockwools flexibatt, som tillverkaren säger ”fjädrar”, så att den fyller ut alla håligheter ordentligt. Blir det tid över så kommer jag börja plasta ytterväggarna. Ska bli skönt att kunna få på värme i huset när kylan kommer tillbaks. Det är inte skönt att stå inne i huset och jobba om termometern visar runt -2, även om det är vindstilla...
Lösvirkesbyggare
· Karlstad
· 287 inlägg
Det är ändå intressant att man valt två olika lösningar med HEA-balken. Frågan är ju om det finns något "rätt" eller "fel". Det finns säkert ännu fler sätt...T TMatt skrev:
Lösvirkesbyggare
· Karlstad
· 287 inlägg
Såhär ser urjackningen ut till HEA-balkarna. Änden på träreglarna kan man utan problem rucka på.
Redigerat:
Självbyggare
· Stockholm
· 9 885 inlägg
Är det mycket teknik du tänkt dra i bjälklaget? Be konstruktören om direktiv för vart och hur du kan ta hål i reglarna.
Lösvirkesbyggare
· Karlstad
· 287 inlägg
Jag ska försöka dra så mycket det bara går i glesen, för att minimera påverkan på bjälklaget.R Robert-san01 skrev:
Bra jobbat!!
Ett tipps är att smätta linjer där glesen ska vara så stiftar man där så behöver man inte tejpa! Lite sent för dig på glesen men till två tvåorna på väggarna kan du göra det!
Men smätt innan isoleringen annars brukar den vara ivägen.
En liten fråga bara men varför sprutar du inte väggarna?
Ett tipps är att smätta linjer där glesen ska vara så stiftar man där så behöver man inte tejpa! Lite sent för dig på glesen men till två tvåorna på väggarna kan du göra det!
Men smätt innan isoleringen annars brukar den vara ivägen.
En liten fråga bara men varför sprutar du inte väggarna?
Självbyggare
· Stockholm
· 9 885 inlägg
Inget FTX?
Lösvirkesbyggare
· Karlstad
· 287 inlägg
Tack! Det var ett bra tips, mindre tejp blir man lycklig avK Kvarnapajken skrev:
Jag sprutar dem inte av den enkla anledningen att det är dyrare. Jag försöker hålla ner kostnaden, därav att jag sätter skivor. Sprutar dock vindsbjälklagen.
Lösvirkesbyggare
· Karlstad
· 287 inlägg
Jo, FTX blir det. Hoppas dock att det kommer gå att dra den med så lite inverkan som möjligt på bjälklaget. Väntar på ritning just nu för att se vart den hamnar...R Robert-san01 skrev:
Självbyggare
· Stockholm
· 9 885 inlägg
Avloppet minns jag var lite klurigt då man behöver ha ganska ordentligt fall från toa till stam. Har för mig att det var 1cm/m och det var inte så mycket att spela på när 200 av 260mm gick bort i reglar och rör. Vi byggde med 260mm balk i badrummen för att få trösklarna till normal höjd.
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 832 inlägg
Lär väl bli en stam på 160mm genom bjälklaget och sen 100mm till ventilerna.
Vill du styva upp golvet mer så går det att skruvlimma skivor på undersidan. Sjukt jobbigt men en väg