Här är en länk till ett annat fall som också nyttjar samma ventiltyp.
https://www.byggahus.se/forum/threads/vaermeventil-som-aer-trasig.304077/
Kanske kan det ge ledtråd. Försök göra lite mätningar/koll på ventilfunktionen. Iakttag försiktighet om du har spänningssatt systemet.
https://www.byggahus.se/forum/threads/vaermeventil-som-aer-trasig.304077/
Kanske kan det ge ledtråd. Försök göra lite mätningar/koll på ventilfunktionen. Iakttag försiktighet om du har spänningssatt systemet.
Min gissning är att ventilen matas med 24v AC via en triac/tyristor som sitter på undre kortet. Jag tycker det ser ut som om kopparbanorna försvinner ner därifrån skruvplinten. Men det kan ju mycket väl vara spänningsregulatorn eller något annat som gett upp. TS kan ju testa att mäta på plinten så ser vi vad det är för spänning där, om nu inte säkringen går direkt.E etompau skrev:
Nu har jag inte koll på Tibbers API, men rent teoretiskt är det nog inga problem. Jag gissar att API't är baserat på RESTful WebServices.A ACJ83 skrev:
Först måste man isåfall kommunicera utifrån med Arduinon, vilket kan göras på många sätt. Enklast är ju via seriekomm över USB porten, och isåfall måste den sidan av kommunikationen i sin tur kommunicera via Internet mot Tibber.
Alternativet skulle vara att använda en kraftfullare Arduino som har direkt stöd för Ethernet kommunikation, och då slipper man det mellansteget.
Jag har gjort det lite krångligare för mig:
Min Arduino är tänkt att kommunicera via I2C till en annan Arduino som i sin tur kommunicerar via ZigBee ("radiolänk") till min server där jag kör OpenHAB. Denna kan sedan kopplas mot massor av tjänster.
Så visst är det möjligt...
En sak att tänka på är dock säkerheten. Jag skulle aldrig låta någon internet-tjänst direktstyra min värme.
Likaså måste programvaran utformas så att den kan fortsätta reglera parallellt med kommunikation mot omvärden, så att det inte uppstår några låsningar. Kommunikationen kan fallera av massor av anledningar. Värmen måste ändå kontinuerligt regleras.
Likaså måste programvaran utformas så att den kan fortsätta reglera parallellt med kommunikation mot omvärden, så att det inte uppstår några låsningar. Kommunikationen kan fallera av massor av anledningar. Värmen måste ändå kontinuerligt regleras.
Det ser ut som ventilen styrs med spänning mellan 0 och 20 V likspänning.
I så fall har du ställt ditt instrument på fel område.
Det borde kunna gå att se om styrspänningen till ventilen ändras då man justerar termostaten i aggregatet, då underförstått att kretskort mm är helt.
I så fall har du ställt ditt instrument på fel område.
Det borde kunna gå att se om styrspänningen till ventilen ändras då man justerar termostaten i aggregatet, då underförstått att kretskort mm är helt.
Hej @pedjoh,
Jag håller med etompau, att ställdonet nog skall matas med DC, så du behöver göra om mätningen med din multimeter inställd på V= (t.ex. 200v).
Om du dessutom har möjlighet så undrar jag om du kan ta detaljerade bilder på själva kortet om du kommer åt.
Med dessa kan man enklare hjälpa till att utröna var du senare skall mäta för att på något systematiskt sätt hitta felet.
Dessutom har jag två andra frågor (Som du kanske svarat på innan, men jag missat)
1) När ställdonet är urkopplat, är värmen avstängd då? eller är det fullt på?
2) Om man sen kikar på ställdonet då det är avstängt, kan man se om det är indraget eller "utfällt"?
Jag gissar att när elen är urkopplad till ställdonet så är värmen av, samt att den lilla armen som trycker på ventilen är indragen så mycket det går.
Jag håller med etompau, att ställdonet nog skall matas med DC, så du behöver göra om mätningen med din multimeter inställd på V= (t.ex. 200v).
Om du dessutom har möjlighet så undrar jag om du kan ta detaljerade bilder på själva kortet om du kommer åt.
Med dessa kan man enklare hjälpa till att utröna var du senare skall mäta för att på något systematiskt sätt hitta felet.
Dessutom har jag två andra frågor (Som du kanske svarat på innan, men jag missat)
1) När ställdonet är urkopplat, är värmen avstängd då? eller är det fullt på?
2) Om man sen kikar på ställdonet då det är avstängt, kan man se om det är indraget eller "utfällt"?
Jag gissar att när elen är urkopplad till ställdonet så är värmen av, samt att den lilla armen som trycker på ventilen är indragen så mycket det går.
Jag har lite blandade teorier om vad som kan vara fel:
Det troligaste är att något i spänningsmatningen till regulatorn (den lilla gulbruna kortbiten) har pajjat.
Det skulle man kunna testa genom att:
1a ) Mäta volt AC (V~) på utgångssidan av transformatorn, gissningsvis utgång 1,4,7,10 där man kan mäta mellan några av de olika kontakterna.
1b) Se att spänningen kommer igenom den svarta säkringshållaren (mät fortfarande V~ mellan en av transformatorns terminaler (t.ex. 1) och säkringshållarens andra sifa
1c) Sedan kan man mäta DC (V=) mellan pinne 1 och pinne 8 på den svarta kretsen på det undre gröna kortet.
Baserat på vad detta ger samt om det finns bättre bilder där man kan se kopparmönstret igenom/bakom glasfiberlaminatet får man fundera på vad som är fel.
En annan sak som kanske inte är helt ovanlig heller är att potentiometrarna behöver motioneras.
Det finns en gul potentiometer bredvid kretsen LM311, samt en potentiometer (svart/silver) som står upp på det gulaktiga regulatorkortet. Testa att motionera dessa genom att vrida de fram/tillbaka. MEN! KOM IHÅG VAR DE STOD FÖRST! (kanske markera med en spritpenna eller så)
Det troligaste är att något i spänningsmatningen till regulatorn (den lilla gulbruna kortbiten) har pajjat.
Det skulle man kunna testa genom att:
1a ) Mäta volt AC (V~) på utgångssidan av transformatorn, gissningsvis utgång 1,4,7,10 där man kan mäta mellan några av de olika kontakterna.
1b) Se att spänningen kommer igenom den svarta säkringshållaren (mät fortfarande V~ mellan en av transformatorns terminaler (t.ex. 1) och säkringshållarens andra sifa
1c) Sedan kan man mäta DC (V=) mellan pinne 1 och pinne 8 på den svarta kretsen på det undre gröna kortet.
Baserat på vad detta ger samt om det finns bättre bilder där man kan se kopparmönstret igenom/bakom glasfiberlaminatet får man fundera på vad som är fel.
En annan sak som kanske inte är helt ovanlig heller är att potentiometrarna behöver motioneras.
Det finns en gul potentiometer bredvid kretsen LM311, samt en potentiometer (svart/silver) som står upp på det gulaktiga regulatorkortet. Testa att motionera dessa genom att vrida de fram/tillbaka. MEN! KOM IHÅG VAR DE STOD FÖRST! (kanske markera med en spritpenna eller så)
Ja, att mäta att elektroniken har någorlunda korrekt spänning är första åtgärden.
Sedan är torra elektrolytkondensatorer alltid misstänkta i så här gamla prylar.
Ställdonets funktion kan även ha lämnat in, borde gå att testa genom att mata den med spänning från något externt nätaggregat.
Allt detta kräver lite know how. Har man inte det, kan man orsaka mer skada på prylarna.
Sedan är torra elektrolytkondensatorer alltid misstänkta i så här gamla prylar.
Ställdonets funktion kan även ha lämnat in, borde gå att testa genom att mata den med spänning från något externt nätaggregat.
Allt detta kräver lite know how. Har man inte det, kan man orsaka mer skada på prylarna.
Oj vad ni kan!!!!A Anders243 skrev:
Mätte igen o satte på den du tipsade om, resultatet visade 21.6. Frugan vred ner o upp värmen i fjärrvärmecentral men blev ingen skillnad!?
Vet inte om jag vågar o kan mäta på kretskortet, är en riktig #kontorsråtta.
Tänkte bara om man kunde se om värmeventil/termoblock var trasigt.
Dum fråga men kan man annars sätta dit en termostat som till element o rätta på det sättet ?