Just nu sitter den med en usb kabel i en iphone laddare.
Men ska skifta mot en "vanlig" strömadapter och skarva på kabel när den ska upp på väggen.
En halv grad hit och dit gör inte mig så mycket men nästa lådda jag sätter upp blir det lite lufthål i faktiskt.
Har en nod med DHT11 i som jag stoppat in i ett gammalt brandvarnar case som har hål tammefan överallt och den visar konstant 5-6 grader för varmt, förmodligen fel på mätaren men justerat i domoticz.
Ang det så kör jag också med RFlink och lite nexa/433mhz brytare i uttag och en del lampor. Tanken är att det ska sättas 433mhz i alla taklampor i kåken första svängen.
Blir lite kostsamt att sätta zwave där.
Och ang ACn så har jag en tjock dryg rackare som står och ser ful ut på backen. Men med IR fjärr!
Funderar på att försöka få till nåt åt det här hållet, borde väl inte vara nån skillnad att använda en pro mini mot sensebender?
https://www.openhardware.io/view/41/Heatpump-airconditioner-controller#tabs-instructions
Men ska skifta mot en "vanlig" strömadapter och skarva på kabel när den ska upp på väggen.
En halv grad hit och dit gör inte mig så mycket men nästa lådda jag sätter upp blir det lite lufthål i faktiskt.
Har en nod med DHT11 i som jag stoppat in i ett gammalt brandvarnar case som har hål tammefan överallt och den visar konstant 5-6 grader för varmt, förmodligen fel på mätaren men justerat i domoticz.
Ang det så kör jag också med RFlink och lite nexa/433mhz brytare i uttag och en del lampor. Tanken är att det ska sättas 433mhz i alla taklampor i kåken första svängen.
Blir lite kostsamt att sätta zwave där.
Och ang ACn så har jag en tjock dryg rackare som står och ser ful ut på backen. Men med IR fjärr!
Funderar på att försöka få till nåt åt det här hållet, borde väl inte vara nån skillnad att använda en pro mini mot sensebender?
https://www.openhardware.io/view/41/Heatpump-airconditioner-controller#tabs-instructions
Besserwisser
· Västra Götalands
· 10 044 inlägg
Och jag skulle gå ett steg längre och säga att det är krav inte rekommendationer. Man skall alltid åtminstone avsäkra sina konstruktioner. Och övertemp skall man alltid vara försiktig med när man bygger själv.Sundberg84 skrev:
Varistorn skyddar mest elektroniken och är inte främst en säkerhetskomponent, men den ger även viss ökning av säkerheten (minskar risken att dålig elektronik brinner upp) så den skadar inte heller.
Kvällen spenderades med att uppgrade min el avläsare till senaste MySensors versionen och samtidigt byta ut det gamla skalet från Eon med dom STORA batterierna till även denna 2xAA. Smidigare om alla är samma batterisort så kan man köpa dessa i storpack 
En UNO fick agera tillfällig elcentral och blinkade med en LED (Blink sketch och LED på D13) för att säkerställa att avläsaren fungerade
Programmering pågår...
Grannarna undrar nog varför jag springer ute i elskåpet 22:00 på kvällarna med ficklampa...
En UNO fick agera tillfällig elcentral och blinkade med en LED (Blink sketch och LED på D13) för att säkerställa att avläsaren fungerade
Programmering pågår...
Grannarna undrar nog varför jag springer ute i elskåpet 22:00 på kvällarna med ficklampa...
Redigerat:
Börjar bli riktigt slö när det kommer till fina skal och lådor... ä vafan... kör plastpåse! Har två utomhusnoder som mäter temp i plastpåsar och dom har än så länge klarat sig hela vintern... Har en plastpåsnod som hållt sen April-16.
Några invändningar på det?
Några invändningar på det?
Snyggt!
Slängde ned en ljussensor i en glasburk jag.. den tvärdog när det blev nedmot -25
Tror batterierna inte gillade den kylan direkt.
Ska ge mig i kast med elmätarhistorian jag med när paketet från kina kommer med en sån där klo man kan dra runt kabeln. Slipper noden ligga utomhus förhoppningsvis
Slängde ned en ljussensor i en glasburk jag.. den tvärdog när det blev nedmot -25
Tror batterierna inte gillade den kylan direkt.
Ska ge mig i kast med elmätarhistorian jag med när paketet från kina kommer med en sån där klo man kan dra runt kabeln. Slipper noden ligga utomhus förhoppningsvis
Nästa steg för mig i jakten på batteritid och sensorstorlek har tagits under dom senaste veckorna. Jag ska inte ta på mig någon ära för detta utan cred går till m26872 på MySensors men en fantastisk PCB och tutorial.
Slim node tutorial: https://forum.mysensors.org/topic/2067/my-slim-2aa-battery-node
PCB: https://www.openhardware.io/view/10/My-Slim-2AA-Battery-Node
Detta har varit lite krånligare än vanligt då man är tvungen att ladda atmega chippet med ny (lägre) klockfrekvens, sänka nivån för chippets lägstavolt (fuses), att bränna en ny bootloader samt använda minialt med komponenter. Allt för att jaga batteri/storlek och lite knepigt men mina funderingar kommer nedan...
Första steget är såklart minimalt med komponenter...
I grund och botten; PCB (går med sladdar såklart - men storleken!), atmega328p, 3x 0.1uF kondensatorer, 1x 10k resistor och radio + 4,7uF kondensator.
Den stora skillnaden kommer dock här och det är omprogrammeringen av atmega328. I normala fall flashar man bara sin sketch men här krävs mer.
I grunden och det första som finns på atmega328-minnet är 3 fuses och en bootloader (har inget att göra med sedvanliga säkringar som skyddar din elinstallation). Detta styr bland annat klockfrekvens, reset, upload, och lägsta volt (brown out detection, BOD) - dvs grunderna för hur chippet ska fungera. Bootloadern styr också hur sketchen man laddar upp sketchen och ser till att allt blir rätt när denna startar.
Detta kommer normalt färdigprogrammerat från fabrik. I en vanlig pro mini är klockfrekvensen 16 eller 8mhz extern kristall samt BOD 2.8v med en default bootloader. I vårt fall vill vi ändra detta till 1mhz intern oscillering, BOD disabled (ingen lägstanivå) och en bootloader gjord för att köras under dessa förhållande.
För att göra detta krävs att man bränner om bootloadern. Det finns massor av tutorials på nätet (och en riktigt bra på MySensors) och det går att göra med speciell hårdvara (jag kör usbasp) och med en Arduino UNO med en speciell sketch. Bootloaders finns att ladda hem och fuses finns det calculators till. Vad som är värt att nämna är att detta bränns inte via vanliga ftdi pinnarna utan via ICSP.
I princip gör detta nu att processorn arbetar i 1mhz och kan därmed också pga BOD jobba ner i volttalen. Lägstanivå på en promini är 2.8V men här kan vi jobba ner oss till 1.9v vilket är där radion slutar fungera. Troligtvis kan atmegachippen till och med klara sig lite lägre än detta.
USBASP som bränner bootloader
När detta väl var klart (det var en hel del meckande innan...) var det bara att köra på som vanligt... man laddar upp sin sketch via ftdi debuggar den via serial.
I mitt fall ovan blev min första nod en batterikörd rörelsedetektor. På bilden håller jag på att mäta ampere och i viloläge drar noden (utan sensorn) endast 13uA!! Tyvärr hade jag lite otur med mina mini-pirs som var riktigt usla kloner så jag fick tyvärr ta en stor pir och beställa nya små. Dom stora kan modifieras så att det går att köra dom på mindreän 5v men det drog ju upp ampere talet en hel del. Väntar med spänning på mina nya mini-pirs.
Här är ett exempel på en mini-pir med 46uA (no movement) and 62uA (movement) vilken är ungefär hälften mot vad jag klarat med en promini där jag satsar på 100uA som riktmärke.
Stor pir modifierad med voltregulatorn och diod borta - ej optimalt för batteri
Noden sover 1 dygn, vaknar och rapporterar sin batteristatus men har interupt från rörelsedetektorn. Varje gång någon passerar och detektorn skickar en HIGH signal på D3 vaknar noden och skickar in en 1:a till controllern.
Nästa projekt har startat och det blir en liknande nod som ska hålla koll på dörrklockan...
Vill inte göra ingrepp i dörrklockan så jag började igår med en ljudsensor som lyssnar... vet inte hur jag tänkte där. Återkommer med detta...
Jag ska inte ta på mig någon ära för detta utan cred går till m26872 på MySensors men en fantastisk PCB och tutorial.Slim node tutorial: https://forum.mysensors.org/topic/2067/my-slim-2aa-battery-node
PCB: https://www.openhardware.io/view/10/My-Slim-2AA-Battery-Node
Detta har varit lite krånligare än vanligt då man är tvungen att ladda atmega chippet med ny (lägre) klockfrekvens, sänka nivån för chippets lägstavolt (fuses), att bränna en ny bootloader samt använda minialt med komponenter. Allt för att jaga batteri/storlek och lite knepigt men mina funderingar kommer nedan...
Första steget är såklart minimalt med komponenter...
I grund och botten; PCB (går med sladdar såklart - men storleken!), atmega328p, 3x 0.1uF kondensatorer, 1x 10k resistor och radio + 4,7uF kondensator.
Den stora skillnaden kommer dock här och det är omprogrammeringen av atmega328. I normala fall flashar man bara sin sketch men här krävs mer.
I grunden och det första som finns på atmega328-minnet är 3 fuses och en bootloader (har inget att göra med sedvanliga säkringar som skyddar din elinstallation). Detta styr bland annat klockfrekvens, reset, upload, och lägsta volt (brown out detection, BOD) - dvs grunderna för hur chippet ska fungera. Bootloadern styr också hur sketchen man laddar upp sketchen och ser till att allt blir rätt när denna startar.
Detta kommer normalt färdigprogrammerat från fabrik. I en vanlig pro mini är klockfrekvensen 16 eller 8mhz extern kristall samt BOD 2.8v med en default bootloader. I vårt fall vill vi ändra detta till 1mhz intern oscillering, BOD disabled (ingen lägstanivå) och en bootloader gjord för att köras under dessa förhållande.
För att göra detta krävs att man bränner om bootloadern. Det finns massor av tutorials på nätet (och en riktigt bra på MySensors) och det går att göra med speciell hårdvara (jag kör usbasp) och med en Arduino UNO med en speciell sketch. Bootloaders finns att ladda hem och fuses finns det calculators till. Vad som är värt att nämna är att detta bränns inte via vanliga ftdi pinnarna utan via ICSP.
I princip gör detta nu att processorn arbetar i 1mhz och kan därmed också pga BOD jobba ner i volttalen. Lägstanivå på en promini är 2.8V men här kan vi jobba ner oss till 1.9v vilket är där radion slutar fungera. Troligtvis kan atmegachippen till och med klara sig lite lägre än detta.
USBASP som bränner bootloader
När detta väl var klart (det var en hel del meckande innan...) var det bara att köra på som vanligt... man laddar upp sin sketch via ftdi debuggar den via serial.
I mitt fall ovan blev min första nod en batterikörd rörelsedetektor. På bilden håller jag på att mäta ampere och i viloläge drar noden (utan sensorn) endast 13uA!! Tyvärr hade jag lite otur med mina mini-pirs som var riktigt usla kloner så jag fick tyvärr ta en stor pir och beställa nya små. Dom stora kan modifieras så att det går att köra dom på mindreän 5v men det drog ju upp ampere talet en hel del. Väntar med spänning på mina nya mini-pirs.
Här är ett exempel på en mini-pir med 46uA (no movement) and 62uA (movement) vilken är ungefär hälften mot vad jag klarat med en promini där jag satsar på 100uA som riktmärke.
Stor pir modifierad med voltregulatorn och diod borta - ej optimalt för batteri
Noden sover 1 dygn, vaknar och rapporterar sin batteristatus men har interupt från rörelsedetektorn. Varje gång någon passerar och detektorn skickar en HIGH signal på D3 vaknar noden och skickar in en 1:a till controllern.
Nästa projekt har startat och det blir en liknande nod som ska hålla koll på dörrklockan...
Vill inte göra ingrepp i dörrklockan så jag började igår med en ljudsensor som lyssnar... vet inte hur jag tänkte där. Återkommer med detta...
Redigerat:
Jävla fint där sundberg!
Ramlade in på det där med bootloaders och sånt genom den där mysensors kontroller programvaran som man tydligen kan fjärrhantera noder osv på.
Men vad jag förstod så måste den rulla på samma burk man kör gatewayen på så blev inte så intressant då jag har en raspberry som tuffar domoticz.
Men den där rackarn, helsike vad liten den var. Kan man ju gömma undan vart som helst!
Ramlade in på det där med bootloaders och sånt genom den där mysensors kontroller programvaran som man tydligen kan fjärrhantera noder osv på.
Men vad jag förstod så måste den rulla på samma burk man kör gatewayen på så blev inte så intressant då jag har en raspberry som tuffar domoticz.
Men den där rackarn, helsike vad liten den var. Kan man ju gömma undan vart som helst!
Oj vilket omnämnande man fick här! Tack för det! Kul att du testar "slim" och low-power.
Imponerande väldokumenterad helhet avseende hela tråden. Jag har lite trevlig läsning framför mig här inser jag nu.
För egen del är det tyvärr mer "bygga hus" än MySensors sen renoveringsprojektet från -67 införskaffades för ett halvår sedan. Kanske blir det någon projekttråd om det här snart istället om det vill sig.
Imponerande väldokumenterad helhet avseende hela tråden. Jag har lite trevlig läsning framför mig här inser jag nu.
För egen del är det tyvärr mer "bygga hus" än MySensors sen renoveringsprojektet från -67 införskaffades för ett halvår sedan. Kanske blir det någon projekttråd om det här snart istället om det vill sig.
@meanmrgreen - jepp, har provat over-the-air också men fick inte riktigt rätt på det men det känns som jag förstår mer nu. Eventuellt blir det någon ny bootloader med OTA framöver. Du behöver inte samma burk som Domoticz. Jag kör Domoticz som min controller på rasp.pi och hade Myscontroller installerad på min dator. Till den hade jag en serial gw och detta var helt temporärt. Myscontrollern fick inte assigna ID och så använde jag denna enbart till OTA överföring. Resten av kommunikationen gick till Domoticz.
@m26872 - Välkommen och tack för bra nod som sagt!
@m26872 - Välkommen och tack för bra nod som sagt!
Två steg fram, och så ett tillbaka...
Jag noterade i Domoticz att batterierna till elförbrukningssenorn sjönkt fasligt fort!
Det är precis samma nod som tidigare men med 2xAA istället för 2xC/LR14 och dom stora batterierna har drivit noden från Okt -15 till Nov -16. Har dom små så mycket mindre kräm?
Oavsett fick det blev ett omtag på denna sensor. Använde tidigare en helt vanlig LM393 och när jag i gårkväll satte mig ner och mätte på denna drar den 1mA!! Visst har den både en analog och en digital funktion men det går ju omöjligt att driva något på batteri och köra på denna!
Började fundera på hur jag skulle kunna lösa det och fick för mig att testa enbart fotoresistorn. Vad vi behöver är att kretsen triggar ett interrupt (HIGH) vid blink och håller sig LOW när det är mörkt.
Tittar på på atmega328 specs krävs +2v för att trigga HIGH och för att det ska vara safe och inte få en "floating pin" så krävs att vi håller oss under 1V. Fair enough... det borde jag fixa.
Jag klippte helt enkelt av fotoresistorn från LM 393 sensorn. Vid totalt mörker mättes mellan 4-5MΩ och vid ljus möttes något i intervallen 10-90kΩ (mycket svårt var det att få en exakt mätning så ta detta värde med en nypa salt. Vad som noterades ganska snabbt var att det krävdes TOTALT mörker för högre resistans och vid minsta ljus... då sjönk resistansen som en sten!
Jag tillsatte 3V (via boostern) och fick ut 0.6V vid mörker och 3.2V vid ljus! Perfekt! Bara att koppla ihop med D3 på sensors - eller hur?
Sagt och kopplat! Här får min kära UNO åter igen agera elcentral och med en vanlig blinksketch simulera led-ljuset från elcentralet. Men fungerade? Nej - icke!
Här får ni gärna komma med förslag varför detta inte fungerade? För låga ampere? Felkopplat/glapp? Floating? Det borde fungerat och jag vet inte varför jag inte fick ett interrupt... men inte ger man upp!
För att få en helt ren signal kopplade jag in en transistor som saturerar vid 0,6V (2n3904 - och jag är fortfarande inte helt 100 på det här med transistorer och deras värde). Det innebär ju då att vid 0,3V kommer transistorn vara stängd (0V) och vid 3,2V kommer transistorn vara öppen och ge 3.3v från boostern (om jag fattat allt rätt). Fungerade det? JADÅ!
Det fungerade ju utmärkt! Vad ni också ser på bilden är en status-led parallellt med OUT för att kunna debugga. Denna LED har en vanlig jumper för att deaktiveras när man inte debuggar och vill spara batteri.
För säkerhets skull satte jag också en 10k resistor efter fotoresistorn - detta för att 0,3V låg ganska nära 0,6V tyckte jag och med en resistor tryckte jag ner det lite till. På D3 har jag också satt en 10k resistor till GND (pull down resistor) för att undvika en floating pin vid mörker.
Sagt och gjort så fick det bli en enkel sensor av detta:
Nu fungerar åter igen min elsensor! Och det bästa?
Istället för 1mA (1000uA) drar sensorn nu 0,05mA (50uA)! What a feeling!
Jag noterade i Domoticz att batterierna till elförbrukningssenorn sjönkt fasligt fort!
Det är precis samma nod som tidigare men med 2xAA istället för 2xC/LR14 och dom stora batterierna har drivit noden från Okt -15 till Nov -16. Har dom små så mycket mindre kräm?
Oavsett fick det blev ett omtag på denna sensor. Använde tidigare en helt vanlig LM393 och när jag i gårkväll satte mig ner och mätte på denna drar den 1mA!! Visst har den både en analog och en digital funktion men det går ju omöjligt att driva något på batteri och köra på denna!
Började fundera på hur jag skulle kunna lösa det och fick för mig att testa enbart fotoresistorn. Vad vi behöver är att kretsen triggar ett interrupt (HIGH) vid blink och håller sig LOW när det är mörkt.
Tittar på på atmega328 specs krävs +2v för att trigga HIGH och för att det ska vara safe och inte få en "floating pin" så krävs att vi håller oss under 1V. Fair enough... det borde jag fixa.
Jag klippte helt enkelt av fotoresistorn från LM 393 sensorn. Vid totalt mörker mättes mellan 4-5MΩ och vid ljus möttes något i intervallen 10-90kΩ (mycket svårt var det att få en exakt mätning så ta detta värde med en nypa salt. Vad som noterades ganska snabbt var att det krävdes TOTALT mörker för högre resistans och vid minsta ljus... då sjönk resistansen som en sten!
Jag tillsatte 3V (via boostern) och fick ut 0.6V vid mörker och 3.2V vid ljus! Perfekt! Bara att koppla ihop med D3 på sensors - eller hur?
Sagt och kopplat! Här får min kära UNO åter igen agera elcentral och med en vanlig blinksketch simulera led-ljuset från elcentralet. Men fungerade? Nej - icke!
Här får ni gärna komma med förslag varför detta inte fungerade? För låga ampere? Felkopplat/glapp? Floating? Det borde fungerat och jag vet inte varför jag inte fick ett interrupt... men inte ger man upp!
För att få en helt ren signal kopplade jag in en transistor som saturerar vid 0,6V (2n3904 - och jag är fortfarande inte helt 100 på det här med transistorer och deras värde). Det innebär ju då att vid 0,3V kommer transistorn vara stängd (0V) och vid 3,2V kommer transistorn vara öppen och ge 3.3v från boostern (om jag fattat allt rätt). Fungerade det? JADÅ!
Det fungerade ju utmärkt! Vad ni också ser på bilden är en status-led parallellt med OUT för att kunna debugga. Denna LED har en vanlig jumper för att deaktiveras när man inte debuggar och vill spara batteri.
För säkerhets skull satte jag också en 10k resistor efter fotoresistorn - detta för att 0,3V låg ganska nära 0,6V tyckte jag och med en resistor tryckte jag ner det lite till. På D3 har jag också satt en 10k resistor till GND (pull down resistor) för att undvika en floating pin vid mörker.
Sagt och gjort så fick det bli en enkel sensor av detta:
Nu fungerar åter igen min elsensor! Och det bästa?
Istället för 1mA (1000uA) drar sensorn nu 0,05mA (50uA)! What a feeling!
Dagens projekt bestod av att få veta när någon ringer på dörrklockan. Hårdvaran är en gammal Friedlands trådbundna dörrklocka som via en 12v AC transformator går till tryckknappen och triggar en liten arm som slår till ett metalbleck och skapar ljudet.
Problemet består av att det dels är AC och dels 12v då jag vill ha DC och 3-5V. Flera har gjort om kretsen till brytaren till DC och via noden triggar ett relä som slår på AC kretsen. (Se här). Dock krävs 5v och tillräckligt kräm för att öppna reläet. Jag tog till en annan teknik...
En slim-node på batteri (enligt ovan rörelsedetektor) med två helt vanligt lösa trådar. Den ena kopplad till VCC och den andra till D3 med en pull-down (10k) resistor till GND. Därefter sover noden och väntar på input på D3 och ett interrupt.
Tanken var då att när armen rör sig fram och tillbaka ska denna kunna slå till och stänga kresten:
Försök 1:
[video]https://youtu.be/0AmHM9-XYsA[/video]
Fungerade typ 10 ggr och sen flyttade sig tråden åt sidan och missades.
Försök 2:
Med lite lim blev det bättre - nu sitter allt på plats och har fungerat några gånger
Jag tror dock jag måste tillverka några bleck istället för sladdar till brytare. Misstänker den kommer ge med sig förr eller senare och hamna ur position...
Men en notifikation i Domoticz (använder NotifyMyAndroid om någon undrar) skickar den en push när dörrklockan ändras.
Men nu är det fredag och jag håller såhär... och öppnar mig en god öl istället
Trevlig helg på er!
Problemet består av att det dels är AC och dels 12v då jag vill ha DC och 3-5V. Flera har gjort om kretsen till brytaren till DC och via noden triggar ett relä som slår på AC kretsen. (Se här). Dock krävs 5v och tillräckligt kräm för att öppna reläet. Jag tog till en annan teknik...
En slim-node på batteri (enligt ovan rörelsedetektor) med två helt vanligt lösa trådar. Den ena kopplad till VCC och den andra till D3 med en pull-down (10k) resistor till GND. Därefter sover noden och väntar på input på D3 och ett interrupt.
Tanken var då att när armen rör sig fram och tillbaka ska denna kunna slå till och stänga kresten:
Försök 1:
[video]https://youtu.be/0AmHM9-XYsA[/video]
Fungerade typ 10 ggr och sen flyttade sig tråden åt sidan och missades.
Försök 2:
Med lite lim blev det bättre - nu sitter allt på plats och har fungerat några gånger
Jag tror dock jag måste tillverka några bleck istället för sladdar till brytare. Misstänker den kommer ge med sig förr eller senare och hamna ur position...
Men en notifikation i Domoticz (använder NotifyMyAndroid om någon undrar) skickar den en push när dörrklockan ändras.
Men nu är det fredag och jag håller såhär... och öppnar mig en god öl istället
Trevlig helg på er!
Det fick bli ett bläck idag som bryrater... var inte säker på om brytaren med sladdar skulle hålla...
Såg kanon ut det där
Ska ta och fixa dörrklocka när resten av projekten är klara
Ska ta och fixa dörrklocka när resten av projekten är klara
@hek - jepp, som jag skrev i länken och dom flesta gör nog så men om noden slutar fungerar slutar dörrklockan fungera För och nackdelar... men jag undvek just det i detta fallet för jag är lite ny med att köra slim-nodes.
@meanmrgreen - tackar!
För och nackdelar... men jag undvek just det i detta fallet för jag är lite ny med att köra slim-nodes.@meanmrgreen - tackar!