58 770 läst · 88 svar
59k läst
88 svar
Värmepump? Drar konstant ca 3,5kw
Den funktionen har jag också önskat, när det är riktigt kallt ute, borde det ha funnit elstavar i vvb, så kompressor kan konc sig på värmen, och elstavarna på vv, så slipper man tappa värmen under tiden vv tillverkas.
Renoverare
· Ångermanland
· 88 inlägg
Det är ju lite så de här gamla CTC värmepumparna fungerar som tråden handlar om, värmepumpen jobbar hela tiden mot den inbyggda 223L stora arbetstanken som innehåller radiatorvatten för värmesystemet. Genom denna tank går en vanlig kopparslinga för tappvarmvatten och för vanligt duschbehov tycker jag det funkar riktigt bra att sänka börvärdet för tappvarmvattnet i övre delen av tanken så dels elpatronen aldrig går in och värmepumpen slipper jobba så högt i temp.DonPablo skrev:
Man slipper ha syrerikt vatten i pannan, slipper 3vägsventiler, extra cirkulationspump och värmeväxlare. Jag förstår att man tappar några tiondelar i cop men å andra sidan får man ett enkelt system med inbyggd arbetsvolym som funkar bra med on/off-pump och kanske får teoretisk livslängd på 30 år istället för 15 år. Men som med alla annan teknik i dagens samhälle är det ingen som bryr sig om livslängd, driftsäkerhet och sånna tråkiga saker 😀
CTC nuvarande EcoHeat 400 funkar ju såhär ännu men den känns vara en utgående modell.
Redigerat:
om pumpen går 24/7 så blir det ju svårt att spara genom att stänga av pumpen dyra timmar, då kommer den ju att gå på elpatron för att ta igen priset. Om elen är mer än 3 gånger billigare på natten kan det dock vara bättre köra elpatron på natten än värmepump på dagen.J Jehu skrev:Vi har CTC Ecoheat 10 sedan 2002. Kompressorn drar 2,8 kW.
Litar inte helt på Ngenic så brukar ställa ner innetemp till min (12C) när elpriset skenar. Dec 2022 stängde jag helt sonika av pannan.
Skulle vilja ha fler inställningsmöjligheter i appen.
Vi har elpatron avstängd sedan 15 år. Har istället 200 liter VVB i serie. Detta har faktiskt sänkt totalkonsumtionen! Pumpen behöver nu aldrig jobba över 43C vilket ger bra cop.
Städeldar vid behov. Pumpen är underdimensionerad och går i princip nonstop dec-feb.
Behäver vi värme i ett rum sätter vi en liten värmefläkt där och kör i tio minuter.
VVB i serie låter som ett väldigt bra upplägg, jag funderar på hur göra den dagen min BVP kastar in hadduken, helt klart är att en VVB borde vara billigare att lagra billig nattel än att hålla på med batterier och sådant.
jag går in och reglerar ned VVB när det är dyr el, undrar om det blir lite samma effekt? Gammal IVT Greenline pump...L Laxåplattan skrev:Det är ju lite så de här gamla CTC värmepumparna fungerar som tråden handlar om, värmepumpen jobbar hela tiden mot den inbyggda 223L stora arbetstanken som innehåller radiatorvatten för värmesystemet. Genom denna tank går en vanlig kopparslinga för tappvarmvatten och för vanligt duschbehov tycker jag det funkar riktigt bra att sänka börvärdet för tappvarmvattnet i övre delen av tanken så dels elpatronen aldrig går in och värmepumpen slipper jobba så högt i temp.
Man slipper ha syrerikt vatten i pannan, slipper 3vägsventiler, extra cirkulationspump och värmeväxlare. Jag förstår att man tappar några tiondelar i cop men å andra sidan får man ett enkelt system med inbyggd arbetsvolym som funkar bra med on/off-pump och kanske får teoretisk livslängd på 30 år istället för 15 år. Men som med alla annan teknik i dagens samhälle är det ingen som bryr sig om livslängd, driftsäkerhet och sånna tråkiga saker 😀
CTC nuvarande EcoHeat 400 funkar ju såhär ännu men den känns vara en utgående modell.
Kan du plotta dina gradminuter?F farside22 skrev:Hej,
Min värmepump , gammal CTC ecoheat 8.5 verkar gå helt bananas!
Sedan igår så drar min pump ungefär 3,5kw konstant! (Se bild)
Jag hade misstankar om att nåt var galet redan igår och plockade då bort Ngenic som jag tidigare hade inkopplad till pumpen, efter det så ja…
Här är lite mer info om huset och inställningar:
Info om huset:
Byggår 1959
3glas fönster
oisolerad källare
Örebrotrakten
1 plans med källare
ca 90kvm boyta, källare ca 65kvm.
Pump placerad i källare.
radiatorer i källare
halva ovanvåningen golvvärme i öppen planlösning, andra halvan sovrum med radiatorer.
Här är inställningarna och status ifrån pumpen:
panna: 56 grader
extra vv: nej
ute temp: -9
panna: 56 (53)
framledningstemp: 44 (46)
värmepump temp: 48 (51)
brine in/ut: 2/-2
hetgas temp: 88
kompr: till
brinepump: till
laddpump: till
radiatorpump: till
eleffekt kW: 0,0
aktuell driftinfo:
strömuttag A: 8 (20)
shuntventil: (blankt)
fördr shunt: 16
progrgamvara: 10111111
prog datum: 06-10-12
historisk drifttid: 155023
förbrukad kWh 177722
högsta framl: 58
kompressor drifttid /24h: 13,58
starter /24h: 18st
inställningar:
värmepump: tillåten
rumsgivare: nej
elpanna: 45grader
elpanna max kw: 3
fördröjning shunt: 180
huvudsäkring: 20
extra vv min: 120
extra vv elpanna: 57
fjärrstyrning: NS
Ser ni något konstigt?
Är förbrukningen onormalt hög eller är det jag som ställer för stora krav?
Det här har jag också funderat lite på; ifall man kan lagra energi i en vattentank för en dags förbrukning med hjälp av BV (dvs inte caset att köra elpatron vid lågpris nattetid utan att ladda värmemagasinet med BV nattetid)J JohanLun skrev:om pumpen går 24/7 så blir det ju svårt att spara genom att stänga av pumpen dyra timmar, då kommer den ju att gå på elpatron för att ta igen priset. Om elen är mer än 3 gånger billigare på natten kan det dock vara bättre köra elpatron på natten än värmepump på dagen.
VVB i serie låter som ett väldigt bra upplägg, jag funderar på hur göra den dagen min BVP kastar in hadduken, helt klart är att en VVB borde vara billigare att lagra billig nattel än att hålla på med batterier och sådant.
Om huset drar tex 5kW värme och man vill avhålla sig från att köra BV under tex 10 timmar då elpriset är högt så skulle man behöva lagra 50kWh energi i tex en VVB.
Den lägsta relevanta ut-temperaturen på elementvattnet kan vara tex 40C (om huset ska förbli varmt när det är kallt ute), samtidigt så kommer man antagligen inte vilja att temperaturen med hjälp av BV ska behöva höjas över säg 50C i VVB eftersom BV då börjar få lågt COP (och kanske slits lite i onödan då den tvingas gå hårdare).
Erforderlig massa på vattnet i VVB blir då 50kW * 3600s / (4.18kJ/(kg*C) * 10C) = 4300 kg
Dvs, det krävs ingen "vanlig" VVB utan snarare ett par jättelika ackumulatortankar för att åstadkomma tillräcklig sådan energilagring med hjälp av en BV-pump.
Problemet är den där låga 10C delta-temperaturen; till skillnad från de som har en vedpanna så kommer man inte med en BV vilja höja temperaturen på ackumulatortanken så väldigt högt och därmed blir behovet av lagringsvolym antagligen oacceptabelt stor. Kanske kan någon istället acceptera så högt som 15C skillnadstemp mellan “laddat” / “urladdat” värmemagasin, då blir erfordelig volym 2/3 så stor som i räkneexemplet.
Siffrorna kan man byta ut efter egna förutsättningar.
Om man istället tänker sig spara pengar på att köra elpatron mot ackumulatortank nattetid så behöver elpriset då vara rejält mkt lägre än dagtid; inklusive skatter och överföringsavgifter etc så är det ju ändå rätt sällan som det “summerade” natt-priset är en faktor "COP" lägre än dag-priset. Om man kan acceptera att ackumulatortanken med elpatron kan tillåtas gå upp till 90C så blir skillnadstemp så hög som 50C, då blir erforderlig volym 1/5 jmfrt med räkneexemplet ovan eller knappt 900 liter (dvs ändå en rejält stor tank)
Det tråkiga idag är att det jagas cop och sätts in mer elektronik och onödig skit, så pumparna är inte driftsäkra längre i mitt tycke. Pratade med kollegan igår, han var och bytte inverter på en Nibe 735, förvisso garanti, men vad är det för skräp, inte ens ett år och redan trasig? Allt skall byggas billigt, för att maximera vinsterna. Kvalitet finns inte längre! Hade varit kul att bygga en egen värmepump, men styrningsbiten blir ju knepigare, resten fixar man.L Laxåplattan skrev:Det är ju lite så de här gamla CTC värmepumparna fungerar som tråden handlar om, värmepumpen jobbar hela tiden mot den inbyggda 223L stora arbetstanken som innehåller radiatorvatten för värmesystemet. Genom denna tank går en vanlig kopparslinga för tappvarmvatten och för vanligt duschbehov tycker jag det funkar riktigt bra att sänka börvärdet för tappvarmvattnet i övre delen av tanken så dels elpatronen aldrig går in och värmepumpen slipper jobba så högt i temp.
Man slipper ha syrerikt vatten i pannan, slipper 3vägsventiler, extra cirkulationspump och värmeväxlare. Jag förstår att man tappar några tiondelar i cop men å andra sidan får man ett enkelt system med inbyggd arbetsvolym som funkar bra med on/off-pump och kanske får teoretisk livslängd på 30 år istället för 15 år. Men som med alla annan teknik i dagens samhälle är det ingen som bryr sig om livslängd, driftsäkerhet och sånna tråkiga saker 😀
CTC nuvarande EcoHeat 400 funkar ju såhär ännu men den känns vara en utgående modell.
Jo principen för gamla CTC är utmärkt men tanken är för liten för att det ska fungera bra.
Man får svårt att ha tillräckligt med varmvatten utan att elpatron går in, och varmvattenproduktionen interfererar med husvärmen. Det sänker COP.
Jag vet några som hemmabyggt efter samma princip men med större acktank.
Så många har likt mig stängt av patron. Experimenterade några år med att bygga en separat styrning för att få kompressorn att göra extra varmvatten vid behov men gav upp. Komforten gick före.
Så med Ecoheat var det en nobrainer att istället ha en vvb i serie. Värmepumpar med växelventil för att styra vv är det väl från fall till fall.
Man får svårt att ha tillräckligt med varmvatten utan att elpatron går in, och varmvattenproduktionen interfererar med husvärmen. Det sänker COP.
Jag vet några som hemmabyggt efter samma princip men med större acktank.
Så många har likt mig stängt av patron. Experimenterade några år med att bygga en separat styrning för att få kompressorn att göra extra varmvatten vid behov men gav upp. Komforten gick före.
Så med Ecoheat var det en nobrainer att istället ha en vvb i serie. Värmepumpar med växelventil för att styra vv är det väl från fall till fall.
Finns det möjlighet att montera en rumsgivare? Den bör kompensera för magasinerad värme i huset.O [old rusty] skrev:Jag håller med dig at TS ska plocka bort Ngenic tills felet är hittat. Men inte av samma anledningar som du.
En gammal BVP är stendum.
Sol, folk, vind, kamin, matlagning, den ignorerar allt och kör på utomhustemp rakt av i princip.
Så bara en inomhusgivare och lite självlärande är absolut fördelaktigt i de allra flesta fall hävdar jag.
Och att med samma utrustning styra mot elpriset går också utmärkt om det är rätt utrustning.
Det som ge problem är om man reglerar för hårt på elpriset så elpatronen börjar kompensera. Men det är ett kännt problem som Ngenic också gör en uppmärksam på.
Nu har jag kört ca 1 vecka utan Ngenic och förbrukningen har gått ner, MEN, temperaturen och elpriserna har ju heller inte vart desamma som när jag upplevde problem.
Hur som, jag fortsätter testa utan Ngenic ett tag till, men nu är problemet att det är för varmt inne. Det är ca 22 grader och i källaren ca 20, det känns väldigt onödigt!
ska jag sänka kurvan för att kompensera detta eller vad gör jag inställningsmässigt för att få ner tempen och samtidigt såklart få effektivitet från pannan. (Inställningarna i första inlägget)
Hur som, jag fortsätter testa utan Ngenic ett tag till, men nu är problemet att det är för varmt inne. Det är ca 22 grader och i källaren ca 20, det känns väldigt onödigt!
ska jag sänka kurvan för att kompensera detta eller vad gör jag inställningsmässigt för att få ner tempen och samtidigt såklart få effektivitet från pannan. (Inställningarna i första inlägget)
Liknande trådar
-
Reda ut vad värmepumpen drar?
El -
Luftvärmepump - drar fläkten mindre på lägsta?
Värmepumpar -
Luftvärmepump producerar knappt någon värme men drar mycket el
Värmepumpar -
Hur mycket drar en Luftvärmepump
Värmepumpar -
Nibe Starfighter drar vatten konstant, Påfyllningsventil varmvattenberedare.
Värme allmänt