Ventil nummer 1 SKA droppa lite då och då, ventil 2 ska aldrig droppa sålänge trycket är under märktrycket (1,5 bar), ventil 3 är inte en säkerhetsventil utan en termisk begränsningsventil eller en SYR-ventil (olika namn på samma sak) som har till jobb att tappa av vatten från en kylslinga i pannan om pannan kokar. Kan även användas på andra sätt, men det är huvudtanken.
Rökgastermostaten kan du ställa lägre om du vill, 50 grader gör inget, eller i värsta fall kan du ställa den på 0 och köra med strömbrytaren (som jag hoppas att du har en, för det ska det vara) som sitter innan termostaten, starta när du börjar elda, och stänga av när det har nästintill slutat glöda. Bulben ska ligga an mot rökröret ordentligt, att den är på sidan gör inget, men den ska ligga kloss mot. Det gör inget om du har lite kladd modell kylpasta eller kopparpasta precis i anliggningspunkten heller.
Det låter som att hela problemet grundar sig i att inte laddomaten har gått kombinerat med att det kanske är lite klena rör och långa avstånd mellan pannan och tankarna så att du får dålig självcirkulation när inte pumpen går (farligt vid strömavbrott). Ventil två föreslår jag att du går och rickar lite (vissa kan man vrida ett helt varv) på när systemet är kallt, så ska du nog se att den sätter sig, i värsta fall får du kanske byta den, för det kan vara den som gör att trycket sjunker när du inte eldar. Titta till vad som händer flera gånger per dag, och låt det röret mynna i en hink. Det kan bli att dom droppar lite om man är och rör på dom under pågående eldning.
Men som sagt, ventil 1 behöver du inte röra alls, det har inget med värmen att göra, det är bara att den släpper lite när kallvattnet som spolar in i beredaren när du spolar ut varmvatten, eftersom vatten expanderar när det värms upp. Vi tömmer ungefär 10 liter varannan månad ur en hink under vår elvvb på 60 liter.
Rökgastermostaten kan du ställa lägre om du vill, 50 grader gör inget, eller i värsta fall kan du ställa den på 0 och köra med strömbrytaren (som jag hoppas att du har en, för det ska det vara) som sitter innan termostaten, starta när du börjar elda, och stänga av när det har nästintill slutat glöda. Bulben ska ligga an mot rökröret ordentligt, att den är på sidan gör inget, men den ska ligga kloss mot. Det gör inget om du har lite kladd modell kylpasta eller kopparpasta precis i anliggningspunkten heller.
Det låter som att hela problemet grundar sig i att inte laddomaten har gått kombinerat med att det kanske är lite klena rör och långa avstånd mellan pannan och tankarna så att du får dålig självcirkulation när inte pumpen går (farligt vid strömavbrott). Ventil två föreslår jag att du går och rickar lite (vissa kan man vrida ett helt varv) på när systemet är kallt, så ska du nog se att den sätter sig, i värsta fall får du kanske byta den, för det kan vara den som gör att trycket sjunker när du inte eldar. Titta till vad som händer flera gånger per dag, och låt det röret mynna i en hink. Det kan bli att dom droppar lite om man är och rör på dom under pågående eldning.
Men som sagt, ventil 1 behöver du inte röra alls, det har inget med värmen att göra, det är bara att den släpper lite när kallvattnet som spolar in i beredaren när du spolar ut varmvatten, eftersom vatten expanderar när det värms upp. Vi tömmer ungefär 10 liter varannan månad ur en hink under vår elvvb på 60 liter.
TACK
Många bra svar och förklaringar.
Jag måste säga att ventil nr 2 droppar nog så den kommer jag att behöva byta misstänker jag för den droppar smått oavsätt om det är 1 bar i systemet eller 0.4
eldning eller ej...
Ventil nr 1 får jag acceptera att den små droppar då om det ska vara så.
Återkommer när jag har hunnit lufta hela systemet så får vi se vad mer som behöver göras..
Mvh
Acke
Många bra svar och förklaringar.
Jag måste säga att ventil nr 2 droppar nog så den kommer jag att behöva byta misstänker jag för den droppar smått oavsätt om det är 1 bar i systemet eller 0.4
eldning eller ej...
Ventil nr 1 får jag acceptera att den små droppar då om det ska vara så.
Återkommer när jag har hunnit lufta hela systemet så får vi se vad mer som behöver göras..
Mvh
Acke
Hej HockeHocke skrev:
Jag har moitionerat denna ventil rätt ofta den sista tiden både kall som varm iom jag andvänder den också för att lufta i kombination med en annan liten skruv som finns precis innan den som har en lite pipett typ.
Men den har inte velat täta sedan första kokningen tror jag....
Mvh
Acke
Ja du börjar ha lite koll på läget snart och du har fått många bra tips
Som sagt av andra, säkerställ att laddomaten går på högsta fart (3), det ska den göra annat är inte att rekomendera
Det är bättre att du har rökgastermostaten för laddomaten för lågt än för högt, det är ingen fara med att köra laddomaten för länge, värre är om den stannar för tidigt ... mycket värre om du har smala rör :eek:
Är du osäker om rökgastermostatens "range" räcker för att starta om stoppa laddomaten lämpligt så kan du prova att flytta bulben närmare pannan, att den sitter på sidan i en krök på 90° är lite vanskligt eftersom rökasen "genar"mot insidan, men det varierar med draget, så temeraturen kan variera på krökens sidor beroende på andra faktorer än hur mycket det brinner i pannan, tjocklek på röret, draget, vinkel kontakt på bulben, jag skulle nog flyttat den, om inte annat sätta den på röret i böjen, speciellt när det är så pass långt som ½-meter från pannan och om det är ett oisolerat rör så är avkylningen till omgivande luft ganska god, så det kan bli lite lurigt för den lilla bulden att alltid ge rätt värde
Har du smala rör (läs < cu32) i systemet så ställer även små luftfickor till med stor driftstörning, när hett vatten når luften i röret som är under tryck så övergår en del av det heta vattnet i ånga med tryckökning i luftfickan som följd och i ett smalt rör så håller "ånglåset" i röret emot tillrinnande vatten med kokning som värsta fall, och/eller att alla tankar inte blir laddade som du fått erfara
Det låter som du har luft kvar i systemet, så jobba på att få ur den, och var försiktig med att gå upp på 100° när du inte är i pannrummet tills du är säker på att all värme gå till tankarna utan att det uppstår "ånglås" på vägen
Säkerhetsventilen (1,5bar) kan man behöva att byta ibland, men motionera den rejält så det får spola käglan och sätet rent, men forsätter den att droppa/släppa trycket så är det bara att byta
Har du hittat andra höga punkter på rören/tankarna som du kan lufta på?, försök lista ut vart luften vill samlas, den åker bara uppåt, aldrig nedåt
Verkar luften totalt omöjlig att bli av med trots bra möjligheter att lufta på högsta punkten/erna, "det är nästan som man tror att det kommer in mer luft hela tiden" då är det expansionskärlet som måste få sig en översyn
/R
Som sagt av andra, säkerställ att laddomaten går på högsta fart (3), det ska den göra annat är inte att rekomendera
Det är bättre att du har rökgastermostaten för laddomaten för lågt än för högt, det är ingen fara med att köra laddomaten för länge, värre är om den stannar för tidigt ... mycket värre om du har smala rör :eek:
Är du osäker om rökgastermostatens "range" räcker för att starta om stoppa laddomaten lämpligt så kan du prova att flytta bulben närmare pannan, att den sitter på sidan i en krök på 90° är lite vanskligt eftersom rökasen "genar"mot insidan, men det varierar med draget, så temeraturen kan variera på krökens sidor beroende på andra faktorer än hur mycket det brinner i pannan, tjocklek på röret, draget, vinkel kontakt på bulben, jag skulle nog flyttat den, om inte annat sätta den på röret i böjen, speciellt när det är så pass långt som ½-meter från pannan och om det är ett oisolerat rör så är avkylningen till omgivande luft ganska god, så det kan bli lite lurigt för den lilla bulden att alltid ge rätt värde
Har du smala rör (läs < cu32) i systemet så ställer även små luftfickor till med stor driftstörning, när hett vatten når luften i röret som är under tryck så övergår en del av det heta vattnet i ånga med tryckökning i luftfickan som följd och i ett smalt rör så håller "ånglåset" i röret emot tillrinnande vatten med kokning som värsta fall, och/eller att alla tankar inte blir laddade som du fått erfara
Det låter som du har luft kvar i systemet, så jobba på att få ur den, och var försiktig med att gå upp på 100° när du inte är i pannrummet tills du är säker på att all värme gå till tankarna utan att det uppstår "ånglås" på vägen
Säkerhetsventilen (1,5bar) kan man behöva att byta ibland, men motionera den rejält så det får spola käglan och sätet rent, men forsätter den att droppa/släppa trycket så är det bara att byta
Har du hittat andra höga punkter på rören/tankarna som du kan lufta på?, försök lista ut vart luften vill samlas, den åker bara uppåt, aldrig nedåt
Verkar luften totalt omöjlig att bli av med trots bra möjligheter att lufta på högsta punkten/erna, "det är nästan som man tror att det kommer in mer luft hela tiden" då är det expansionskärlet som måste få sig en översyn
/R
Jag måste bara få ställa en okunnig och kanske korkad fråga - varför stannar luften bara på vissa ställen? Jag fattar ju såklart att luft stiger uppåt, men spolas inte luftbubblorna med av vattnet? I en genomskinlig trädgårdsslang ser man ju hur luftfickorna förs med av vattnet och spruttar ut innan man får bara vatten.
Det handlar om tryck, flöde och kapillärkraft, en i trädgårdsslang på ½-tum utv. med ett tryck upp mot 6-8bar ger en flödeshastighet som spolar "hål" på den mest envisa kapillärkraften som vatten kan skapa, därför spolas slangen "ren" oavsett lutningar, höjdskillnader och kurvor
Det finns ju förstås en gräns för vattenledningens tryck och trädgårdsslangen också, om du hissar upp slangen i en båge på mitten till lite mer än 60 meters höjd vid 6 bars tryck(varför det blir mer än 60 meter är kapillärkraften) då kommer det att stanna luft på krönet, men det kommer inte nämnvärt att påverkar flödet i alla fall, för trycket i luftfickan är detsamma hela tiden som tillkommande vatten och avrinnande vatten , inget vatten övergår till ånga i luftfickan pga värme så att trycket kommer inte att stiga över tilllöpande vattentryck och bilda ett "ånglås"
I ett värmesystem med rör-dim på min. cu28 inv och grövre klarar inte att "spola" rent röret endast med cirkulationspumpen med en tryckhöjd på ~6 meter (0.6 bar) = mycket mycket lägre flöde
Skulle man gå ned i rör-dim till låt säga cu10 då börjar luften att följa med i röret, vem vill ansluta en vedpanna till ett cu10 för att eliminera ev. luftproblem
/R
Det finns ju förstås en gräns för vattenledningens tryck och trädgårdsslangen också, om du hissar upp slangen i en båge på mitten till lite mer än 60 meters höjd vid 6 bars tryck(varför det blir mer än 60 meter är kapillärkraften) då kommer det att stanna luft på krönet, men det kommer inte nämnvärt att påverkar flödet i alla fall, för trycket i luftfickan är detsamma hela tiden som tillkommande vatten och avrinnande vatten , inget vatten övergår till ånga i luftfickan pga värme så att trycket kommer inte att stiga över tilllöpande vattentryck och bilda ett "ånglås"
I ett värmesystem med rör-dim på min. cu28 inv och grövre klarar inte att "spola" rent röret endast med cirkulationspumpen med en tryckhöjd på ~6 meter (0.6 bar) = mycket mycket lägre flöde
Skulle man gå ned i rör-dim till låt säga cu10 då börjar luften att följa med i röret, vem vill ansluta en vedpanna till ett cu10 för att eliminera ev. luftproblem
/R
Ett trick som man kan till är diskmedel och det finns att köpa andra speciella tillsatser för att bryta kapillärytan för vattnet, då försämras möjligheterna för luft att "hänga" kvar i rör drastiskt
Diskmedel påstås ibland som ett mirakelmedel för värmesystem som kan lösa dom mest svårlösta gordiska knutar
Jag personligen är lite tveksam till att ha kapillärbrytande medel i systemet, risken som jag ser det är att läckage runt axlar och ventiler ökar med tiden
jag behöver nog övertygas mer om det innan jag köper det
/R
Diskmedel påstås ibland som ett mirakelmedel för värmesystem som kan lösa dom mest svårlösta gordiska knutar
Jag personligen är lite tveksam till att ha kapillärbrytande medel i systemet, risken som jag ser det är att läckage runt axlar och ventiler ökar med tiden
jag behöver nog övertygas mer om det innan jag köper det
/R
Hej
Idag har jag luftat och luftat och luftat *Pust*
Men det mesta av luftet upplevde jag fanns i ett av elementen och nere vid pannan.
Jag borrade ett hål i utgånde skorstenshålet och monterade en gastempmätare,
vart VÄLDIGT kondfunderad när jag satte igång för att elda..
Jag var uppe i ca 400 grader och är det inte lite mycket?
Men här kommer lite bilder varjefall:
Denna smådroppar under hela eldningen som tidigare nämnt.
Jag ligger på denna temp under eldning:
När jag har gastempmätare så här långt ut:
Så visare den ca 300 grader:
Men helt inskjutet:
Så är det runt 400-410 grader:
Rökgastermostat
Detta var alles...
Mvh
Acke
Idag har jag luftat och luftat och luftat *Pust*
Men det mesta av luftet upplevde jag fanns i ett av elementen och nere vid pannan.
Jag borrade ett hål i utgånde skorstenshålet och monterade en gastempmätare,
vart VÄLDIGT kondfunderad när jag satte igång för att elda..
Jag var uppe i ca 400 grader och är det inte lite mycket?
Men här kommer lite bilder varjefall:
Denna smådroppar under hela eldningen som tidigare nämnt.
Jag ligger på denna temp under eldning:
När jag har gastempmätare så här långt ut:
Så visare den ca 300 grader:
Men helt inskjutet:
Så är det runt 400-410 grader:
Rökgastermostat
Detta var alles...
Mvh
Acke
400°C är för högt kolla in tråden för din Viadrus-panna här på forumet, då får du veta hur du med enkla metoder gör den mer effektiv och du får ned rökgastempen
/R
/R
BTW: Den där blåhattade ventilen(9bar) skvätter och pinkar i tid och otid, ordna gärna så skvallerröret går till golvbrunnet, det går bra med en vanlig trädgårdsslang, det är alltid bara kallvatten som kommer i den så
/R
/R