Hej Chokonanana
Jag såg den här tråden för ett par dagar sedan o jag konstaterade att du har en kamin med den eldstadsdesign som Nibe numera använder till flera av sina varumärken, och som jag själv har. Jag läste även om ditt ytterväggsgaller och noterade ordet insektsnät. Efter detta idag så skummade jag igenom tråden och ser att det börjat snöat in på annat, men hur som helst.
Innan jag börjar så skall jag nämna att SAM40 inte har någon bras-övertrycksfunktion, men det är nog inte problemet här.
Några tips nedan till Chokonanana
För det första måste du ha ett galler som släpper igenom tillräckligt med förbränningsluft. Den gallertyp som du fotat finns idag från flera olika tillverkare. Flera har ett insektsnät vilket funkar när de sitter som självdragsgaller och då en mycket låg luftmängd går fram och tillbaks genom nätet. Använder man dessa som intagsgaller för lite mer luft, som i ditt fall, så har de ett mycket högt tryckfall även när de är nya och sedan sätter de ofelbart igen sig med växtfibrer och dylikt. Efter 1-3 år så är det i stället en bomtät propp som sitter där. Jag har själv, när jag jobbade som servicetekniker på ventilation, skurit bort säkerligen flera 100a insektsnät till FTX-intag under 80-90-talet.
Lösning. Om du har ett gallernät med några enstaka millimetrar mellan öppningarna. Försök demontera gallret och därefter ta bort nätet från baksidan. Gallrens lamellvidd vid 100-storlek är tillräcklig som smådjurssäker och dessutom gillar vare sig möss eller ex. getingar att bygga bo i luftströmmande kanaler.
Vad gäller din kamin så har jag och ett par vänner samma Nibe-konstruktion. Den skall ju ha mycket hög verkningsgrad och låga utsläpp vilket är jättebra, men oavsett husets ventilationslösning så är den mycket svårantänd beroende på att upptändningsläget kyler eldstaden för mycket. Ni som har en sådan spis o begriper vad jag menar med nedanst. text. Övriga gå vidare till annan tråd för o slippa massa meningslösa o förvirrande kommentarer. Chokonanana Gör så här…
I nya och täta hus. Stäng av spisfläkt och öppna en altandörr på glänt
Rulla ihop en 6-7 dagstidningsuppslag av typen GP eller annat, dock inte oranga DI, de innehåller för mycket lera o är inte bra o tända med.
Lägg en liten hög med finkluven tändved ovanpå detta
Lägg ett horisontellt korsvirke av lite grövre någorlunda finkluven ved i ovanpå tändveden. Tänd papperet och stäng, eller rättare sagt släpp-igen luckan med stängt handtag i upptändningsläge, som Nibes anvisar.
Det kommer tända upp ganska bra efter några minuter.
MEN. Det blir ingen temperatur som får igång systemet även efter en lite längre tid. Lucköppningen är för stor med en springa på ca. 10-15 mm vilket ger för mycket sekundärluft. Stänger man sedan luckan efter Nibes anvisningar för att få tilluftssystemet att ta över så kolar det bara då eldstadstemperaturen är för låg och tilluftssystemet inte kommer igång.
Problemet är ovanst. Upptändningsläget ger en för stor springa mellan lucka och kamin. Den stora sekundärluftströmmen kyler härden för mycket och tilluftssystemet kommer inte igång. Upptändningsläget borde m.a.o. kunna ställas in med mindre springa steglöst eller i flera steg.
Lösning jag använder. Lägg luckan efter upptändning enligt Nibes anvisn. som ovan. Men när det tagit sig hyfsat, öppna luckhandtaget och sätt fingertoppen emellan handtagsgångjärnet och spisen. Släpp igen så det enbart blir ca 2-5 mm lucköppning mot spisen. Modulera fingret mellan att det går för mycket sekundärluft med massa energifattiga flammor och där det går för litet med kolande energirika flammor. Därmed flyttar du också flammorna fram och tillbaks över härden. När du gör detta så börjar värmeknäppningarna i spisen, hettan genom luckglaset ökar kraftigt och så börjar du känna i fingret även det relativt kraftiga undertryck som härden skapar genom att luckan nu pulserar. Eldstadens tilluftssystem har nu börjat fungera. När du fått din eldstorm i spisen så stänger du eldstadsluckan. Efter att eventuellt behöva upprepa ovanstående ett par gånger så är nu brasan igång.
En modern braskamin med tätslutande eldstadsluckor är sedan ett separat slutet system och du skall kunna använda ventilation och spisfläkt oberoende av lokaleldstaden förutsatt att tätningslisterna i densamma är ok. Och, givetvis, att du har separat uteluft till eldstadshärden.
Jag såg den här tråden för ett par dagar sedan o jag konstaterade att du har en kamin med den eldstadsdesign som Nibe numera använder till flera av sina varumärken, och som jag själv har. Jag läste även om ditt ytterväggsgaller och noterade ordet insektsnät. Efter detta idag så skummade jag igenom tråden och ser att det börjat snöat in på annat, men hur som helst.
Innan jag börjar så skall jag nämna att SAM40 inte har någon bras-övertrycksfunktion, men det är nog inte problemet här.
Några tips nedan till Chokonanana
För det första måste du ha ett galler som släpper igenom tillräckligt med förbränningsluft. Den gallertyp som du fotat finns idag från flera olika tillverkare. Flera har ett insektsnät vilket funkar när de sitter som självdragsgaller och då en mycket låg luftmängd går fram och tillbaks genom nätet. Använder man dessa som intagsgaller för lite mer luft, som i ditt fall, så har de ett mycket högt tryckfall även när de är nya och sedan sätter de ofelbart igen sig med växtfibrer och dylikt. Efter 1-3 år så är det i stället en bomtät propp som sitter där. Jag har själv, när jag jobbade som servicetekniker på ventilation, skurit bort säkerligen flera 100a insektsnät till FTX-intag under 80-90-talet.
Lösning. Om du har ett gallernät med några enstaka millimetrar mellan öppningarna. Försök demontera gallret och därefter ta bort nätet från baksidan. Gallrens lamellvidd vid 100-storlek är tillräcklig som smådjurssäker och dessutom gillar vare sig möss eller ex. getingar att bygga bo i luftströmmande kanaler.
Vad gäller din kamin så har jag och ett par vänner samma Nibe-konstruktion. Den skall ju ha mycket hög verkningsgrad och låga utsläpp vilket är jättebra, men oavsett husets ventilationslösning så är den mycket svårantänd beroende på att upptändningsläget kyler eldstaden för mycket. Ni som har en sådan spis o begriper vad jag menar med nedanst. text. Övriga gå vidare till annan tråd för o slippa massa meningslösa o förvirrande kommentarer. Chokonanana Gör så här…
I nya och täta hus. Stäng av spisfläkt och öppna en altandörr på glänt
Rulla ihop en 6-7 dagstidningsuppslag av typen GP eller annat, dock inte oranga DI, de innehåller för mycket lera o är inte bra o tända med.
Lägg en liten hög med finkluven tändved ovanpå detta
Lägg ett horisontellt korsvirke av lite grövre någorlunda finkluven ved i ovanpå tändveden. Tänd papperet och stäng, eller rättare sagt släpp-igen luckan med stängt handtag i upptändningsläge, som Nibes anvisar.
Det kommer tända upp ganska bra efter några minuter.
MEN. Det blir ingen temperatur som får igång systemet även efter en lite längre tid. Lucköppningen är för stor med en springa på ca. 10-15 mm vilket ger för mycket sekundärluft. Stänger man sedan luckan efter Nibes anvisningar för att få tilluftssystemet att ta över så kolar det bara då eldstadstemperaturen är för låg och tilluftssystemet inte kommer igång.
Problemet är ovanst. Upptändningsläget ger en för stor springa mellan lucka och kamin. Den stora sekundärluftströmmen kyler härden för mycket och tilluftssystemet kommer inte igång. Upptändningsläget borde m.a.o. kunna ställas in med mindre springa steglöst eller i flera steg.
Lösning jag använder. Lägg luckan efter upptändning enligt Nibes anvisn. som ovan. Men när det tagit sig hyfsat, öppna luckhandtaget och sätt fingertoppen emellan handtagsgångjärnet och spisen. Släpp igen så det enbart blir ca 2-5 mm lucköppning mot spisen. Modulera fingret mellan att det går för mycket sekundärluft med massa energifattiga flammor och där det går för litet med kolande energirika flammor. Därmed flyttar du också flammorna fram och tillbaks över härden. När du gör detta så börjar värmeknäppningarna i spisen, hettan genom luckglaset ökar kraftigt och så börjar du känna i fingret även det relativt kraftiga undertryck som härden skapar genom att luckan nu pulserar. Eldstadens tilluftssystem har nu börjat fungera. När du fått din eldstorm i spisen så stänger du eldstadsluckan. Efter att eventuellt behöva upprepa ovanstående ett par gånger så är nu brasan igång.
En modern braskamin med tätslutande eldstadsluckor är sedan ett separat slutet system och du skall kunna använda ventilation och spisfläkt oberoende av lokaleldstaden förutsatt att tätningslisterna i densamma är ok. Och, givetvis, att du har separat uteluft till eldstadshärden.
PROBLEMET ÄR LÖST!
Förlåt om jag inte svarat alla här i tråden! Det har varit jobbigt nog att driva det här ärendet. Som vanligt så vill ingen riktigt ta ansvar utan jag har fått tjata på allihop! I slutändan så fel-anmälde hustillverkaren NIBE pumpen och NIBE skickade ut en servicekille (samma kille som gjorde OVK ursprungligen).
Efter att ha kontroll-mätt flödet och kollat inställningarna på pumpen så stod service-killen fundersamt och undrade vad det kunde vara. Han frågade mig om jag kunde känna någon luft komma in på ett tillufts-don varav jag svarade nej. Han tog då fram en pappersbit och upptäckte att alla tillufts-don faktiskt SÖG ut luft! Hans instrument kunde inte särskilja om luften åkte in eller ut.
Entreprenaden hade alltså monterat rören tvärtom på SAM 40 modulen. Den sög luft ifrån rummen och pumpade den ut ur huset - tillsammans med FVP. Inte så konstigt att det var ett enormt undertryck.. och att sotaren sa att det var livsfarligt att slå på köksfläkten när kaminen är igång.
Servicekillen som gjorde OVK'n och besiktningen erkände dock att han borde ha märkt det när han gjorde OVK'n ursprungligen.
Förlåt om jag inte svarat alla här i tråden! Det har varit jobbigt nog att driva det här ärendet. Som vanligt så vill ingen riktigt ta ansvar utan jag har fått tjata på allihop! I slutändan så fel-anmälde hustillverkaren NIBE pumpen och NIBE skickade ut en servicekille (samma kille som gjorde OVK ursprungligen).
Efter att ha kontroll-mätt flödet och kollat inställningarna på pumpen så stod service-killen fundersamt och undrade vad det kunde vara. Han frågade mig om jag kunde känna någon luft komma in på ett tillufts-don varav jag svarade nej. Han tog då fram en pappersbit och upptäckte att alla tillufts-don faktiskt SÖG ut luft! Hans instrument kunde inte särskilja om luften åkte in eller ut.
Entreprenaden hade alltså monterat rören tvärtom på SAM 40 modulen. Den sög luft ifrån rummen och pumpade den ut ur huset - tillsammans med FVP. Inte så konstigt att det var ett enormt undertryck.. och att sotaren sa att det var livsfarligt att slå på köksfläkten när kaminen är igång.
Servicekillen som gjorde OVK'n och besiktningen erkände dock att han borde ha märkt det när han gjorde OVK'n ursprungligen.
He, he..Vad bra att det hittades. Iofs... Lätt o missa om man justerar in med en mättratt vilken visar luftflödet oavsett vilken väg luften går igenom instrumentet.
Ditt fall påminner mig om ett utredningsärende jag hade på ett hus i Skara, jag tror det var runt 1990.
Marknadsledande på frånluftsvärmepumpar var vid den tiden fabrikanten CTC, bl.a med dess CTC-Master 103. En från- och tilluftsvärmepump typ dagens Nibe F470, men med en högre tilluftstempeffekt uppåt 35-40 grader, bl.a för o spara radiatorytor.
Vi hade serviceavtal med CTC på den tiden och jag blev under senvintern utkallad för o utreda ett relativt nytt 2-planshus vilket hade varit i drift något år. Huset hade fått en mycket hög elförbrukning i kombination med kallt inne.
När jag mätte tilluftstempen så var den typ ca. +5 i stället för runt +30 som det borde vara vid aktuell utetemp. När jag började felsöka så visade det sig att frånluftsvärmepumpens anslutningar var gravt felkopplade. Frånluften sögs i och för sig från bad, wc, tvätt, etc som den skulle. Men i stället för o gå ut genom avluftshuven så blåstes avluften tillbaks nedkyld till närmare 0- grader ut i tilluftssystemet och därmed till vardags- sov- och övriga vistelserum. Det togs in uteluft som det var tänkt. Tänkt att blåsas in som varm tilluft till ovanst. rum, men denna 30-40-gradiga luft blåstes istället ut genom takhuven. Gissa om kråkorna trivdes runt denna...
Jag kunde också visuellt konstatera att det blivit mycket tydliga gulgråa stråk i takgipsen i undervåningens innertak på tvåplanshuset. Givetvis beroende på att det blivit ganska så mycket utvändig kondens på de mycket kalla tilluftskanalerna som gick där och som fuktat upp mellanbjälklaget, Men märkligt nog hade inte husägaren kommenterat eller reklamerat just detta.
Som kontrakterat servicebolag så hade vi ett sekretessavtal med CTC. Vi fick därmed inte yppa några slutsatser till tredje part, CTCs kunder, vilket typiskt var husfabrikanter som i detta fall, och framför allt inte till deras kunders kunder, husägarna. Rapportering skulle i stället ske till CTC centralt.
Hur det gick för husägaren strax väster om Skara vet jag inte, men antagligen blev CTC-Mastern omgående rättkopplad.
Om han fick någon ersättning eller vidgörarande av sitt fuktskadade mellanbjälklag vet jag ej, men jag tryckte på i min rapport att även detta absolut måste åtgärdas. Att det inte blivit värre fuktskador tror jag berodde på att ventsystemet fungerade som en effektiv återluftsavfuktare i huset och då i kombination med att elpannan med dess radiatorer samtidigt gick för fullt. Men det kostade den stackars husägaren åskilliga tusenlappar i elkostnader innan felet blev uppdagat.
Ditt fall påminner mig om ett utredningsärende jag hade på ett hus i Skara, jag tror det var runt 1990.
Marknadsledande på frånluftsvärmepumpar var vid den tiden fabrikanten CTC, bl.a med dess CTC-Master 103. En från- och tilluftsvärmepump typ dagens Nibe F470, men med en högre tilluftstempeffekt uppåt 35-40 grader, bl.a för o spara radiatorytor.
Vi hade serviceavtal med CTC på den tiden och jag blev under senvintern utkallad för o utreda ett relativt nytt 2-planshus vilket hade varit i drift något år. Huset hade fått en mycket hög elförbrukning i kombination med kallt inne.
När jag mätte tilluftstempen så var den typ ca. +5 i stället för runt +30 som det borde vara vid aktuell utetemp. När jag började felsöka så visade det sig att frånluftsvärmepumpens anslutningar var gravt felkopplade. Frånluften sögs i och för sig från bad, wc, tvätt, etc som den skulle. Men i stället för o gå ut genom avluftshuven så blåstes avluften tillbaks nedkyld till närmare 0- grader ut i tilluftssystemet och därmed till vardags- sov- och övriga vistelserum. Det togs in uteluft som det var tänkt. Tänkt att blåsas in som varm tilluft till ovanst. rum, men denna 30-40-gradiga luft blåstes istället ut genom takhuven. Gissa om kråkorna trivdes runt denna...
Jag kunde också visuellt konstatera att det blivit mycket tydliga gulgråa stråk i takgipsen i undervåningens innertak på tvåplanshuset. Givetvis beroende på att det blivit ganska så mycket utvändig kondens på de mycket kalla tilluftskanalerna som gick där och som fuktat upp mellanbjälklaget, Men märkligt nog hade inte husägaren kommenterat eller reklamerat just detta.
Som kontrakterat servicebolag så hade vi ett sekretessavtal med CTC. Vi fick därmed inte yppa några slutsatser till tredje part, CTCs kunder, vilket typiskt var husfabrikanter som i detta fall, och framför allt inte till deras kunders kunder, husägarna. Rapportering skulle i stället ske till CTC centralt.
Hur det gick för husägaren strax väster om Skara vet jag inte, men antagligen blev CTC-Mastern omgående rättkopplad.
Om han fick någon ersättning eller vidgörarande av sitt fuktskadade mellanbjälklag vet jag ej, men jag tryckte på i min rapport att även detta absolut måste åtgärdas. Att det inte blivit värre fuktskador tror jag berodde på att ventsystemet fungerade som en effektiv återluftsavfuktare i huset och då i kombination med att elpannan med dess radiatorer samtidigt gick för fullt. Men det kostade den stackars husägaren åskilliga tusenlappar i elkostnader innan felet blev uppdagat.
