Nu får man skämmas
. Några liknande sammansättninga har vi aldrig tid med. Profilerade karmar gerar vi ner till dörrfalsen och gör motsvarande på karmöverstycket.
Sedan monterar vi ihop delarna med skruv. Förbandet kan bara ses när karmen rivs ut.
. Några liknande sammansättninga har vi aldrig tid med. Profilerade karmar gerar vi ner till dörrfalsen och gör motsvarande på karmöverstycket.
Sedan monterar vi ihop delarna med skruv. Förbandet kan bara ses när karmen rivs ut.
Funderar på hur jag ska göra den lutande delen på karmen (vid ytterbågens nederkant). Läste någonstans att den ska vara 7-8 grader. Hur gör jag bäst detta? Jag har en Festools skaftfräs som jag kan sätta i ett bord. Men vilken fräs använder man till detta?
Korrekt uppfattat!ozean skrev:
Man kan skruva ihop karmhörnen om man vill men på senare tid har jag börjat förborra och spika med galvaniserad fyratumsspik. En skruv i ändträ är ju ändå bara en spik och när karmen är inkilad på sin plats hålls den ihop av kilarna.
Förr var karmar ytterst sällan ihopspikade. Laxningen höll ihop dem i höjdled och kilarna höll ihop dem i sidled.
Fantastiska beskrivningar!
Själv har jag kommit så långt att jag idag för första gången någonsin gjorde ett genomgående tapphål i änden på en testbit för en båge ( med dominon, utan splinter!), och nu försöker lista ut hur jag skall göra tappen på ett smart sätt i ett fräsbord ( jag har ingen bords/justersåg...). Men man är nybörjare bara första gången...
Själv har jag kommit så långt att jag idag för första gången någonsin gjorde ett genomgående tapphål i änden på en testbit för en båge ( med dominon, utan splinter!), och nu försöker lista ut hur jag skall göra tappen på ett smart sätt i ett fräsbord ( jag har ingen bords/justersåg...). Men man är nybörjare bara första gången...
Jag har gjort en stor släd-jig till min fräs som en sorts fattigmans planhyvel. En dylik skulle man enkelt kunna vinkla. Eller så kan du ju löngs "fencet" på fräsbordet spänna fast en svagt lutande jig och köra med vanligt rakt frässtål?ozean skrev:
Väldigt fina dörrar! Lite OT här men finns det någon bra guide för att bygga sådana här dubbeldörrar som de du visar på bilden? Jag har en stor dörröppning inomhus som snart behöver dörrar då det ska bli sovrum där innanför framöver. Tanken har hittills varit att modifiera ett gammalt dörrpar men måttanpassat vore nog betydligt bättre.findus42 skrev:
Det finns filmer om allt möjligt på youtube numera. Roligt att se hur Jänkare gör.
Att göra dörrar till befintliga karmar är lite pilligt. De är aldrig, eller mycket sällan, raka. Därför måste de dörrar man gör vara lika sneda som karmen. Jag använder korslaser och mäter i dörrfalsen.
Antecknar måtten på falsen. Tar några kontrollmått för att kunna se om lasermåtten är rimliga. Om det är en pardörr så utgår jag ifrån att mittstolparna där lås och slutbleck sitter skall bli lodräta. Gör två dörrämnen som är någon millimeter större än de skall vara på det största stället. Sedan mäter jag in och sågar de sidor som möter karm och tröskel efter mått. Har jag mätt rätt så passar dörren. Kommen så långt är det dags att falsa och beslå dörren.
Nu finns det rätt många ideer om hur mycket luft det skall vara uppe, nere och emellan. Jag gör mest entrepartier. Sådana förväntas svälla ett antal mm. Därför måste jag göra dörrarna med löjligt stor springa. Inomhus klarar du dig med sissådär 7-9 mm totalt på bredden. 3 uppe och kanske 10-12 nere.
När allt kommer omkring så är en dörr bara en fyrkantig bit som ryms i en karm på rätt sätt.
En del karmar är förstås inte bara sneda. De är skeva också Det ger ytterligare en dimension åt mätandet.
mvh Findus
Att göra dörrar till befintliga karmar är lite pilligt. De är aldrig, eller mycket sällan, raka. Därför måste de dörrar man gör vara lika sneda som karmen. Jag använder korslaser och mäter i dörrfalsen.
Antecknar måtten på falsen. Tar några kontrollmått för att kunna se om lasermåtten är rimliga. Om det är en pardörr så utgår jag ifrån att mittstolparna där lås och slutbleck sitter skall bli lodräta. Gör två dörrämnen som är någon millimeter större än de skall vara på det största stället. Sedan mäter jag in och sågar de sidor som möter karm och tröskel efter mått. Har jag mätt rätt så passar dörren. Kommen så långt är det dags att falsa och beslå dörren.
Nu finns det rätt många ideer om hur mycket luft det skall vara uppe, nere och emellan. Jag gör mest entrepartier. Sådana förväntas svälla ett antal mm. Därför måste jag göra dörrarna med löjligt stor springa. Inomhus klarar du dig med sissådär 7-9 mm totalt på bredden. 3 uppe och kanske 10-12 nere.
När allt kommer omkring så är en dörr bara en fyrkantig bit som ryms i en karm på rätt sätt.
En del karmar är förstås inte bara sneda. De är skeva också
Det ger ytterligare en dimension åt mätandet.mvh Findus
Som tur är har jag bara en tom öppning just nu och löst material till karmar som jag kommer sätta i lod och våg.
Värdefullt att få dina mått på vilka marginaler som gäller, inte lägge att experimentera sig fram, tusen tack!
Värdefullt att få dina mått på vilka marginaler som gäller, inte lägge att experimentera sig fram, tusen tack!
Har du kommit igång? Skulle vara kul att se någon bild på resultatet. Vad jag förstår så måste du fräsa spröjsen med 3 fräsar då falsen måste köras separat?Microkatten skrev:Jag beställde faktiskt idag ett par profil/kontraprofil-frässtål just till fönster i gammal stil. Tittade mycket på Cobolts fräspar med falsar plus radie. Det blev dock till slut en variant från CMT ([länk]) efter det att jag ritat upp fogen i detalj i Sketchup, och Cobolts frästål inte skulle fungera.
Utan Sketchup hade jag inte sett detaljerna. Visst kan man (eller t.o.m. bör man om man verkligen skall efterlika orginalen) som heimlaga säger gera profilerna och slippa en kontraprofilfräs. Nybörjare som jag är så valde jag ändå att åtminstone till första bågarna förenkla det något. Tillräckligt mycket att ha koll på ändå, då det finns tillräckligt med nya moment som det är! :x