Har roat mig med att läsa manualen till pannan och har några reflektioner som även andra nämnt i tråden.
Vilken effektnivå (100%-30%) är lågeffektläget inställt på?
Kan det vara inställt tokiga gångtider på matarskruv och fläkt som gör att pannan levererar för hög effekt på lågeffekt samt pausläge? Den ska gå att ställa ner mot 0,8kW i pausläge.
Pannan verkar inte ha något som cirkulerar vattnet i pannan när shunten är stängd. Dålig intern cirkulation i pannan kan göra att toppen på pannan snabbt når koktemp medan resten av pannan är svalare. Jag är mer van vid vedpanna där laddomaten pumpar vatten genom pannan oavsett panntemperatur.
Pannan ska innehålla 125liter vatten och borde inte reagera så snabbt på ändringar i effektuttag.
En tänkbar lösning för att hantera låga effektuttag kan vara att montera pump och bypass före shunten för att cirkulera vattnet i pannan. Men pannan ska ju enl manualen fungera utan detta.
Att Baxi benämner givaren framledningsgivare är nog för att man ser pannan som en uppvärmningsenhet som inte nödvändigtvis skall kopplas till shunt och radiator. Då har pannan naturligtvis en framledning och en returledning, samt givare till dessa funktioner.
Men för oss som till 100% skall koppla pannan till husets värmesystem blir benämningen lite konstig. Då är det väldigt viktigt att noggrant skilja på "pannans framledning" och "shuntens framledning".
Vilken effektnivå (100%-30%) är lågeffektläget inställt på?
Kan det vara inställt tokiga gångtider på matarskruv och fläkt som gör att pannan levererar för hög effekt på lågeffekt samt pausläge? Den ska gå att ställa ner mot 0,8kW i pausläge.
Pannan verkar inte ha något som cirkulerar vattnet i pannan när shunten är stängd. Dålig intern cirkulation i pannan kan göra att toppen på pannan snabbt når koktemp medan resten av pannan är svalare. Jag är mer van vid vedpanna där laddomaten pumpar vatten genom pannan oavsett panntemperatur.
Pannan ska innehålla 125liter vatten och borde inte reagera så snabbt på ändringar i effektuttag.
En tänkbar lösning för att hantera låga effektuttag kan vara att montera pump och bypass före shunten för att cirkulera vattnet i pannan. Men pannan ska ju enl manualen fungera utan detta.
Att Baxi benämner givaren framledningsgivare är nog för att man ser pannan som en uppvärmningsenhet som inte nödvändigtvis skall kopplas till shunt och radiator. Då har pannan naturligtvis en framledning och en returledning, samt givare till dessa funktioner.
Men för oss som till 100% skall koppla pannan till husets värmesystem blir benämningen lite konstig. Då är det väldigt viktigt att noggrant skilja på "pannans framledning" och "shuntens framledning".
Jag ser inte riktigt problemet med den givaren, precis som jag skrev initialt. Jag får ju rätt värde som visas i styrpanelen?D Daniel 109 skrev:
Om min styrpanelen visar att pannan går mellan låg och högeffektsläge + går in i viloläge vid rätt lägen så bör ju den sitta bra?
Givaren visar ju även att temperaturen rusar.
Hade givaren varit felplacerad eller givit fel värde borde ju det vara tydligt i att styrpanelen visar fel värden samtidigt som rören är skållheta eller kalla?
Jag får det snarare till att det känns som att det är något som ska ske i pannan när temperaturen rusar som inte sker.
Kan det vara nå strul med kretskortet?
Att pannan inte agerar korrekt när den får in vissa värden?
Problemet är att dom inte fick den att funka förutom om dom körde på ”fullt ös” när det vara -10 ute. Annars körde dom på elpatron och ställde in portabla element för att värma huset.H Håbbe01 skrev:
Denna information har kommit fram efter köpet.
Som Bjober skrev så kan inte pannans temperatur rusa på det sättet. Slutsatsen jag drar är att givaren inte möter en representativ temperaturen. Det du använder som argument har inget med det att göra. Men som sagt, en fungerande shuntstyrning skulle nog lösa problemet.
Jag körde en sådan utan innegivare och reglerade enbart på max framledningstemperatur. Då med fungerande radiatortermostater. Det ger en mjukare last mot pannan.
Jag körde en sådan utan innegivare och reglerade enbart på max framledningstemperatur. Då med fungerande radiatortermostater. Det ger en mjukare last mot pannan.
Jag såg nu (efter mitt senaste inlägg) att du börjat pilla på paustiderna. Du kan vara på rätt spår.
En till möjlig lösning kan vara att inte tillåta shunten att stänga helt. Om man tar hänsyn till husets minsta effektbehov (under eldningssäsång) och låter shunten hela tiden släppa på lite värme så får man viss cirkulation genom pannan och den kanske får lättare att hålla temperaturen stadigt. Det verkar lite som att pannan inte gillar helt stängd shunt.
En till möjlig lösning kan vara att inte tillåta shunten att stänga helt. Om man tar hänsyn till husets minsta effektbehov (under eldningssäsång) och låter shunten hela tiden släppa på lite värme så får man viss cirkulation genom pannan och den kanske får lättare att hålla temperaturen stadigt. Det verkar lite som att pannan inte gillar helt stängd shunt.
Tack för att du tar dig tiden att göra det 🙏🏼B Bjober skrev:
Detta är spot on tror jag:
Pannan verkar inte ha något som cirkulerar vattnet i pannan när shunten är stängd. Dålig intern cirkulation i pannan kan göra att toppen på pannan snabbt når koktemp medan resten av pannan är svalare. Jag är mer van vid vedpanna där laddomaten pumpar vatten genom pannan oavsett panntemperatur.
Pannan ska innehålla 125liter vatten och borde inte reagera så snabbt på ändringar i effektuttag.
Skulle det kunna ha något att göra med denna shunt?
Jag menar inte att tjafsa om det uppfattades så. Jag tolkar det som att jag får rätt temperatur från givaren men att det är något som hindrar pannan från att kyla/cirkulera vattnet i tanken korrekt och gör att den rusar då shunten inte släpper ut något hetvatten till mitt radiatorsystem.D Daniel 109 skrev:
Det kan ju faktiskt vara så att shunten va ställd ”skevt” på axeln från början och inte stänga helt för att undvika detta problem.B Bjober skrev:
Dock så gillar jag inte riktigt att det inte är som det ska så att säga. Så om man kan lösa cirkulationen i pannan på ett annat sätt så är det lösningen jag kommer att sträva efter.
Shunten på bild är en termisk shunt, jag har den för att ladda mina extera tankar från panna när den uppnått runt 75 grader. Finns i fler modeller på temp. Så verkar vara fler komponenter som påverkar resultatet. Så vet ej vad, den har för syfte här riktigtD DMackan skrev:
Tack för allas svar i denna tråd.
Status nu är:
Pannan står i lågeffektsläge konstant.
Detta är bara möjligt om jag höjer fläkthastigheten samt har lite snabbare pelletsinmatning, annars blir rökgastemperaturen för låg.
Nu har jag en konstant rökgastemperatur på 100 grader och shunten jobbar äntligen som den ska
Antar att denna glädje kommer att vara hyfsat kortvarig då jag förmodligen kommer att behöva justera rumsgivaren när det blir lite mildare väder. Men har insett att jag kan glömma tanken på att låta den gå på autoläge (tvåstegsläge). Min förhoppning är dock att denna lösning gör att jag inte eldar pellets för kråkorna och spar iaf några kronor.
Status nu är:
Pannan står i lågeffektsläge konstant.
Detta är bara möjligt om jag höjer fläkthastigheten samt har lite snabbare pelletsinmatning, annars blir rökgastemperaturen för låg.
Nu har jag en konstant rökgastemperatur på 100 grader och shunten jobbar äntligen som den ska
Antar att denna glädje kommer att vara hyfsat kortvarig då jag förmodligen kommer att behöva justera rumsgivaren när det blir lite mildare väder. Men har insett att jag kan glömma tanken på att låta den gå på autoläge (tvåstegsläge). Min förhoppning är dock att denna lösning gör att jag inte eldar pellets för kråkorna och spar iaf några kronor.