Precis som någon skrev tidigare så kan du testa att lägga en påse is ovanpå höger sida om innerdelen och se om pumpen då ger mer värme. Kylan borde då sjunka ner och komma in till sensorn. Sedan finns det ingen garanti för det. Flöden i gas och vätskor är bland det svåraste att räkna på inom fysik.
Vad finns bakom väggen som är till höger om pumpen? Är det en yttervägg?
Vad finns bakom väggen som är till höger om pumpen? Är det en yttervägg?
Det är vitsen, då kanske du lyckas kyla ner tempsensorn, och då får du ett hum om det är för dåligt luftflöde runt maskinen eller blokerad tempsensor som är problemet.M Förstagångsköparen skrev:
Börjar den flåsa ur sig mycket mer värme = blockad tempsensor
Ingen skillnad = troligen dåligt luftflöde, alternativt felande värmepump
Hm, först säger han att den går som den ska och sen funderar han på att fylla på mer köldmedia!M Förstagångsköparen skrev:
så går den som den ska är stora frågan!
R32 maskinerna är rätt känsliga på rätt fyllnadsmängd så den riskerar att bli överfylld.
hur långa rör är det mellan inne och utedel?
Ett enkelt test som du själv kan göra är som jag skrev tidigare med att mäta temperaturer för du har väl tex en ugnstermometer att mäta med.
insugstemp, utblåstemp med 31 grader inställt och högsta fläktläge manuellt inställt och vänta ca 10-15 minuter innan mätning och hur kallt är det ute vid mättillfället.
Har bara sett att du skrivit att det är kallt inne men vilken temperatur är det inomhus jämfört med den gamla vid samma utetemperatur?
Läs bygg hemmas testresultat den är nr 1 2023, montera rätt, den tar all luft ovanifrån. Gå sedan in på Mitsubishi reklamfilm.
köpte min första Mitsubishi 2005 och byte den mot Hero 2021, trodde den var trasig men en ledning hade lossat i kopplingsdosan,
det såg vi när de monterade den nya men köpt är köpt. Jag tänker att. Pumparna är ännu effektivare nu.
Jag är lite excellskadad sen det kom så skriver jag ner varje månadsförbrukning, den gamle körde in sig på 5 år, nu är tekniken
bättre men kW/timma högre. 2019 monterade vi solceller 60m2 den kostnaden på 129.000kr har vi redan kört in. Produktion
12.000 kWh. Vår förbrukning är också 12.000 kWh så i år med lägre kWh/pris går det nästan jämt upp. Tidigare år blev det 💰 plus.
Tidigare fick man behålla momsen, +30 öre på priset så inkomsten har gått ner med 27% i år.
köpte min första Mitsubishi 2005 och byte den mot Hero 2021, trodde den var trasig men en ledning hade lossat i kopplingsdosan,
det såg vi när de monterade den nya men köpt är köpt. Jag tänker att. Pumparna är ännu effektivare nu.
Jag är lite excellskadad sen det kom så skriver jag ner varje månadsförbrukning, den gamle körde in sig på 5 år, nu är tekniken
bättre men kW/timma högre. 2019 monterade vi solceller 60m2 den kostnaden på 129.000kr har vi redan kört in. Produktion
12.000 kWh. Vår förbrukning är också 12.000 kWh så i år med lägre kWh/pris går det nästan jämt upp. Tidigare år blev det 💰 plus.
Tidigare fick man behålla momsen, +30 öre på priset så inkomsten har gått ner med 27% i år.
För att en LLVP skall fungera optimalt är det viktigt med rätt luftflöden. Om du har dålig isolering på övervåningen och självdragsventilation så har du rätt dåliga förutsättningar med den där placeringen. Den varma luften kommer att sticka rakt upp på övervåningen. Luftflödet skapar ett undertryck på undervåningen som gör att ny kall luft dras in via tilluftsventilerna samtidigt som varm luft på övervåningen pressas ut genom frånluftsventilerna. Dessutom kyls den varma luften ner snabbare på övervåningen om isoleringen inte räcker för att hålla kvar den. Eftersom huset värms uppifrån och ned så tar det längre tid, och förloras för mycket värme på övervåningen så kommer det aldrig bli tillräckligt varmt någonstans.M Förstagångsköparen skrev:
@Comfort Thomas har redan get bra tips om hur man kan mildra problemet med åtgärder i trappen för att styra luftflödet. Att den gamla fungerade bättre beror kanske på en del av de andra sakerna han skrivit om rätt vinkel på luftflödet, och att den kanske hade en lägre effektivitet men ett större flöde som då lyckades blåsa varmluften förbi öppningen till övervåningen. Fast nu har jag glidit över mer i spekulation än jag började med.
Men något måste vara fel här.
Som referensobjekt:
- vår äldsta LLVP är från 2005, IVT Nordic inverter (en Sharp-maskin i grunden med litet modifieringar för nordiskt klimat), 5 kW-modellen. Enligt SP test vid tillfället skulle pumpen ge 2.3 kW värme vid -15 med en COP på 2.2, minns ej output vid tex -7 men är givetvis högre. Eller skulle kanske säga att det *var* vid en ny anläggning då, rimligt att anta att den inte är riktigt lika effektiv idag.
Hur som helst, den klarar fortsatt än idag att värma 100 kmv bottenvåning till 20-21 grader, och sovrummen på övervåning 50 kvm till 18 grader, ned till ca -9 utetemp. Beror litet på om det blåser osv men däromkring. Blir det kallare så får radiatorerna (fjärrvärme) kicka in litet för att hålla dessa temperaturer särskit på övervåningen men normalt behövs inget tillskott om det är varmare än ca -9. Som nu vid -5 ute, alla radiatorer är kalla.
Detta med en 18 år gammal llvp med ca 150.000 driftstimmar, inget mer än normalt underhåll rengöring filter litet då och då och några ordentliga rengöringar typ vart 5:e år.
Placeringen är snarlik den som TS visar, i bjälklagsnivå mellan bv-övervåning. Spalje på ena sidan, rätt luftigt även på andra sidan, placering i princip mitt i huset med öppen planlösning. Utblås sker genom öppna trappsteg i trappen upp till övervåning.
På sommarhalvåret finns en funktion för att vinkla upp utblåset så att kalluften hamnar på övervåningen främst, och så att säga "rinner" neråt så att även bottenvåningen kyls. Anläggningen är igång i princip alltid, med några korta uppehåll mellan uppvärmnings och kylsäsong.
Avstånd på vänstersidan i bilden till vägg är 9 cm, på högersidan 15 cm, och från överkant innerdel till där snedtaket börjar är 30 cm. Tror det är viktigt att det inte är för tajt runt maskinen för att det ska bli optimala luftflöden.
__
PS. Bör tillägga, för att ge fullständig information, att det även finns en källare som har en öppen förbindelse via trapphuset till bottenvåningen. Denna kan inte värmas av LLVP, utan källaren på 100 kvm värms till ca 18 grader av fjärrvärme. Möjligt att detta kan hjälpa LLVP en smula att hålla den inställda temperaturen vi satt på den till 20-21 grader på bottenvåningen och något svalare på övervåningen.
Som referensobjekt:
- vår äldsta LLVP är från 2005, IVT Nordic inverter (en Sharp-maskin i grunden med litet modifieringar för nordiskt klimat), 5 kW-modellen. Enligt SP test vid tillfället skulle pumpen ge 2.3 kW värme vid -15 med en COP på 2.2, minns ej output vid tex -7 men är givetvis högre. Eller skulle kanske säga att det *var* vid en ny anläggning då, rimligt att anta att den inte är riktigt lika effektiv idag.
Hur som helst, den klarar fortsatt än idag att värma 100 kmv bottenvåning till 20-21 grader, och sovrummen på övervåning 50 kvm till 18 grader, ned till ca -9 utetemp. Beror litet på om det blåser osv men däromkring. Blir det kallare så får radiatorerna (fjärrvärme) kicka in litet för att hålla dessa temperaturer särskit på övervåningen men normalt behövs inget tillskott om det är varmare än ca -9. Som nu vid -5 ute, alla radiatorer är kalla.
Detta med en 18 år gammal llvp med ca 150.000 driftstimmar, inget mer än normalt underhåll rengöring filter litet då och då och några ordentliga rengöringar typ vart 5:e år.
Placeringen är snarlik den som TS visar, i bjälklagsnivå mellan bv-övervåning. Spalje på ena sidan, rätt luftigt även på andra sidan, placering i princip mitt i huset med öppen planlösning. Utblås sker genom öppna trappsteg i trappen upp till övervåning.
På sommarhalvåret finns en funktion för att vinkla upp utblåset så att kalluften hamnar på övervåningen främst, och så att säga "rinner" neråt så att även bottenvåningen kyls. Anläggningen är igång i princip alltid, med några korta uppehåll mellan uppvärmnings och kylsäsong.
Avstånd på vänstersidan i bilden till vägg är 9 cm, på högersidan 15 cm, och från överkant innerdel till där snedtaket börjar är 30 cm. Tror det är viktigt att det inte är för tajt runt maskinen för att det ska bli optimala luftflöden.
__
PS. Bör tillägga, för att ge fullständig information, att det även finns en källare som har en öppen förbindelse via trapphuset till bottenvåningen. Denna kan inte värmas av LLVP, utan källaren på 100 kvm värms till ca 18 grader av fjärrvärme. Möjligt att detta kan hjälpa LLVP en smula att hålla den inställda temperaturen vi satt på den till 20-21 grader på bottenvåningen och något svalare på övervåningen.
Redigerat:
Senaste inlägget, där sitter värmepumpen längre ner. Flytta ner den 10 cm, blir kanske svårt med hero.
pumpen jag ersatte med hero gör ingen skillnad på strömförbrukningen då jag för statistik minst 25 år.
så pumparna verkar inte bättre nu, kanske om det blir 25 minus.
det som gör mycket är när varje barn lämnat huset haft 4 pojkar hemma.
så besparing av luft/luft är 5000-5.500 kWh/ år, bara att räkna hem pengarna.
pumpen jag ersatte med hero gör ingen skillnad på strömförbrukningen då jag för statistik minst 25 år.
så pumparna verkar inte bättre nu, kanske om det blir 25 minus.
det som gör mycket är när varje barn lämnat huset haft 4 pojkar hemma.
så besparing av luft/luft är 5000-5.500 kWh/ år, bara att räkna hem pengarna.
Medlem
· stockholm
· 2 102 inlägg
Fullt normalt.M Förstagångsköparen skrev:
speciellt vid högt effektuttag och hög luftfuktighet.
däremot står din utedel väldigt nära marken så det riskerar att isen går hela vägen upp till dräneringshålen och det är inte bra milt uttryckt!
risken finns även att vatten/is bildas på dina stenar då det är dräneringshål på flera ställen i tråget.
Minst 40cm från marken bör den stå och helst på ett riktigt markstativ , beroende på vart i landet man bor så kan dom behöva vara betydligt högre upp från marken.
Personligen skulle jag aldrig montera en utedel på dom stenarna.
Var menar du att det är is, det tunna på marken?M Förstagångsköparen skrev:
Min pump är 1.40 upp på väggen och ändå kan det bildas istappar ända ner till marken när det är -20 och trågvärmaren inte hinner med. Vissa fuktiga vintrar har jag fått bila bort 1 m3+ med is nedanför pumpen (bor nära vatten), genom att gå ut ett antal gånger med borrhammare.
Min pump fungerar utmärkt och har inga fel och det är normalt med mycket kondens när den alltid går för fullt på vintrarna och det är besvärliga uteförhållanden.
Ett enda år med upprepade snöstormar i svår kyla har jag varit tvungen att töa upp is på själva maskinen med ljummet vatten, annars klarar Mitsubishin att avfrosta själv trots de ibland enorma mängderna is.
Är det jag som ser fel eller står pumpen bara löst på betongblocken? Den bör nog fästas på något sätt om den inte är fastsatt.