Medlem
· stockholm
· 2 111 inlägg
Ingen fara då den snart frusit fast 😉MultiMan skrev:
Bättre att göra om och göra rätt än att skruva fast den
Har själv HeroLN35. Mitt tips är att sätta den på heat istället för auto, samt sätta manuellt läge på fläkthastigheten. Läge 4 eller 5.M Förstagångsköparen skrev:
Sätt sen en termometer vid utblåset och skriv här vad för temperatur du har.
Upp med pumpen, led bort vattnet, mellan 10-20 l per dygn, kan leda till vattenskador på huset.
ställ en stor 🪣 under om ni inte tror det
ställ en stor 🪣 under om ni inte tror det
En enkel åtgärd för att minska isproblemen är att se till att vattnet från avfrostningen inte rinner utefter undersidan av chassit, detta pga avsaknaden av droppnäsa vid utsläppshålen. Om inte vattnet tvingas droppa av direkt vid hålet ser kapilärkrafterna till att det även "rinner" under chassit, och då bildar is där.
Har en Mitsubishi FH25 (föregångaren till Hero) och den har precis den felaktiga konstruktionen (i likhet med dom flesta LLVP). Enkelt åtgärdat med en lite kraftigare tång, tvinga ner kanten på plåten runt hålet rakt ner typ 5-10mm så släpper vattnet direkt där. Innan det fixet hade även jag då och då en ispelare vid avrinningen, men det problemet är i princip borta nu
Märkligt att man inte gör en konstruktion där avrinningshålet har en "droppnäsa" SAMT en värmeslinga runt hålet så skulle man slippa ispelare och igenisade pumpar.
Har en Mitsubishi FH25 (föregångaren till Hero) och den har precis den felaktiga konstruktionen (i likhet med dom flesta LLVP). Enkelt åtgärdat med en lite kraftigare tång, tvinga ner kanten på plåten runt hålet rakt ner typ 5-10mm så släpper vattnet direkt där. Innan det fixet hade även jag då och då en ispelare vid avrinningen, men det problemet är i princip borta nu
Märkligt att man inte gör en konstruktion där avrinningshålet har en "droppnäsa" SAMT en värmeslinga runt hålet så skulle man slippa ispelare och igenisade pumpar.
Såg några inlägg här tidigare om att vissa modeller har sensorn för rumsvärmen inbyggd i fjärrkontrollen. Man kan ju undra varför inte det är standard på alla LLVP, då kan man ju på ett säkrare och bättre sätt reglera tempen som man verkligen vill ha den.
@Comfort Thomas ,
Vilka pumpar har inomhusvärmegivaren i fjärrkontrollen?
Vad är anledningen till att inte alla har det, nackdelar?
@Comfort Thomas ,
Vilka pumpar har inomhusvärmegivaren i fjärrkontrollen?
Vad är anledningen till att inte alla har det, nackdelar?
Medlem
· stockholm
· 2 111 inlägg
Inte så bra koll på vilka som har tempgivare i fjärren men Gree har nog det fortfarande och sen finns det alla möjliga märken som har Gree under skalet men ett annat namn på burken.Mats-S skrev:
fjärren måste ligga inom synhåll och inte för långt bort för att det ska fungera och många gånger blåser man då värmen mot den så det funkar sämre istället.
Vore då bättre om den gick på typ blåtand eller via trådlösa nätverket så givaren kan placeras någonannanstans som tex en del luft/vatten har med sin rumstermostat.
Medlem
· stockholm
· 2 111 inlägg
Brukar räcka bra med att ställa typ takpannor under utedelen lutandes mot grunden så det inte bygger på för mycket is mot grund/fasad .T Tomas Falk skrev:
ska man leda bort vatten så behöver man oftast en värmekabel så det inte fryser och framförallt någonstans att leda det till.
Ställen man en hink/balja under så gäller det verkligen att ha koll så det inte rinner över och hela fryser fast för då kan man vara lite väl nära dräneringshålen med isbildningen.
Batterier som tar slut inom typisk 1 år och att i flesta fallet är IR-baserade och dess lins måste vara inom synhåll för innerdelen.
som redan nämnt borde det vara radiobaserat på liknande sätt som philipshue eller med BT/WLan - men alla 'moderna' lösningar med protokollstack och dubbelriktad kommunikation har problemet att de slukar mer ström än tex. 433 MHz baserade lösningar som fjärr-termometersensorer som sänder kort meddelande med jämna tidspunkter och utan återkoppling om meddelande kommer fram etc.
Medlem
· stockholm
· 2 111 inlägg
Mitsubishis rumsgivare till luft/vatten som jag har verkar dra extremt lite fast den både sänder och tar emot då jag inte bytt batterier på flera år så en motsvarande till luft/luft kan många ha nytta av till luft/luft men inte hört att något sådant är aktuellt.
Ja ,det är märkligt att inte Mitsubishi kan ha en motsvarande lösning till luft/luft, nu när dom har det till luft/vatten. Tekniken finns ju redan då, och det kan ju även vara ett ganska bra säljargument.C Comfort Thomas skrev:
Medlem
· stockholm
· 2 111 inlägg
Är nog för liten marknad då 98% av användarna runt om i världen troligen inte har behov av detta om jag förstått det rätt.
Här i Sverige göms dom ofta i en hall ovanför en dörr och då kan behovet finnas för en extern rumsgivare men inte i övriga Europa.
TS: Om du nu vill ha hjälp. Börja med att göra de tester som har nämnts i tråden. Bla mäta luft ut vid fullt ös. De går ju åt båda hållen annars kommer folk ruttna.
Sådant brukar väl vara tillbehör som beställs i samband med värmepumpsinstallationen - och inget görs gratis...
sedan det där med avrinning i långvariga minusgradersperioder... rinner det inte ned i en avlopp/grusbädd som håller sig över +-graderna ganska länge i minusgrader så kommer det snart bli en isplatta som sakta blir högre och högre - normalt brukar det vara i södra delen av sverige mild-perioder med flertal +-grader där en del av det hinner smälta av innan nästa köldperiod under vintern och det klarar sig genom vintern innan ispyramiden växt till så högt och når botten av din värmepump, ja, om den monteras tillräckligt högt upp på väggen...
Normalt byggs det upp rätt platt ishög/pyramid som sakta blir högre och högre och spetsigare ju kallare det är.
Är det långvinter med bara minusgrader blir kanske så hög att man måste dit med spett/slägga och knacka bort en del av isen och klara sig några dar till innan nästa gång spettning eller mildväder inträffar.
som sagt - dessa uteenheter kan producera ganska många liter per dag i avfrostningsvatten och speciellt om man bor kustnära och det är bara några få minusgrader med nära 100% Rh fuktig luft i långa perioder. Det man kan glädja sig över är att fuktig luft som direkt sumblimerar till is på flänsarna ger rätt mycket värme vid högre evaporatortemperatur än när samma värmemängd tas ut från torr luft och med längre evaporator-temperatur vid samma luftgenomflöde och det påverkar COP märkbart.
sedan det där med avrinning i långvariga minusgradersperioder... rinner det inte ned i en avlopp/grusbädd som håller sig över +-graderna ganska länge i minusgrader så kommer det snart bli en isplatta som sakta blir högre och högre - normalt brukar det vara i södra delen av sverige mild-perioder med flertal +-grader där en del av det hinner smälta av innan nästa köldperiod under vintern och det klarar sig genom vintern innan ispyramiden växt till så högt och når botten av din värmepump, ja, om den monteras tillräckligt högt upp på väggen...
Normalt byggs det upp rätt platt ishög/pyramid som sakta blir högre och högre och spetsigare ju kallare det är.
Är det långvinter med bara minusgrader blir kanske så hög att man måste dit med spett/slägga och knacka bort en del av isen och klara sig några dar till innan nästa gång spettning eller mildväder inträffar.
som sagt - dessa uteenheter kan producera ganska många liter per dag i avfrostningsvatten och speciellt om man bor kustnära och det är bara några få minusgrader med nära 100% Rh fuktig luft i långa perioder. Det man kan glädja sig över är att fuktig luft som direkt sumblimerar till is på flänsarna ger rätt mycket värme vid högre evaporatortemperatur än när samma värmemängd tas ut från torr luft och med längre evaporator-temperatur vid samma luftgenomflöde och det påverkar COP märkbart.