Tycker ktm250 och Kanitz har skrivit mycket bra inlägg här på slutet som ändå är lätta att ta till sig och förstå, men ämnet är så komplext att det finns det som är mer eller mindre rätt och förnuftigt, men i slutändan måste man i alla fall leva med sitt val, och då är det bra om man har så mycket information som möjligt att tillgå.
Lite som ktm250 skrev, man kan jämnföra det lite med hälsa.......Atkins metoden att hålla sig borta från potatis, vitt bröd och kolhydrater i allmänhet, men däremot äta mycket kött och massor av såser m.m.
Folk går offtast snabbt ner i vikt, men är detta en korrekt diet ?
Och tittar man långsiktigt på deras vikt och hälsa, så blir den nog offtast sämre och sämre vid användandet av Atkin´s metoden.
Och om jag använder mitt sunda förnuft och tänker efter, så låter det inte bra att följa Atkin´s metoden, och eftersom jag har ansvaret över min egen kropp så väljer jag bort den metoden.
Lite så är det vad gäller bygga och vilka material som gäller, man blir lätt vägledd på mindre rätt spår och precis som ktm250 skriver, ringer du STO så kommer dom självklart rekomendera sin produkt, men om det i framtiden blir problem med din fasad, så kan du lita på att det endast blir du som får betala för att åtgärda den.
MvH Jawen
Lite som ktm250 skrev, man kan jämnföra det lite med hälsa.......Atkins metoden att hålla sig borta från potatis, vitt bröd och kolhydrater i allmänhet, men däremot äta mycket kött och massor av såser m.m.
Folk går offtast snabbt ner i vikt, men är detta en korrekt diet ?
Och tittar man långsiktigt på deras vikt och hälsa, så blir den nog offtast sämre och sämre vid användandet av Atkin´s metoden.
Och om jag använder mitt sunda förnuft och tänker efter, så låter det inte bra att följa Atkin´s metoden, och eftersom jag har ansvaret över min egen kropp så väljer jag bort den metoden.
Lite så är det vad gäller bygga och vilka material som gäller, man blir lätt vägledd på mindre rätt spår och precis som ktm250 skriver, ringer du STO så kommer dom självklart rekomendera sin produkt, men om det i framtiden blir problem med din fasad, så kan du lita på att det endast blir du som får betala för att åtgärda den.
MvH Jawen
Varför begränsa sig med tegel eller puts på utsidan?
Det finns möjlighet att tex välja mineritskivor och måla dessa. Eller varför inte ett frostsäkert klinker.
En vägg skulle kunne se ut inifrån och ut:
Lecablock,cellplast,minerit/klinker.
Luftspalt mellan lecan och cellplasten bör väl vara av mindre betydelse om huset tillåts att brinna klart innan man flyttar in. Om man sörjer för god ventilation så ska cellplasten skydda inre väggen från vätan utifrån och innifrån sköter ventilationen borttransporteringen av fukt.
Vad man vinner med Leca innerst och isolering ytterst är att inomhusklimatet blir bra både sommar och vinter, Dvs välisolerat och värmelagrande. Dessutom kan man få det kallare på sommaren just pga isoleringen.
Det billigaste sättet att bygga på är väl annars stora liggande block av lättbetong (jmf industribyggnader). Då får man lägga ner lite mer energi på ytskickt på båda sidor och acceptera ett rektangulärt hus. Byggtiden blir dock snabb och billig.
Det finns möjlighet att tex välja mineritskivor och måla dessa. Eller varför inte ett frostsäkert klinker.
En vägg skulle kunne se ut inifrån och ut:
Lecablock,cellplast,minerit/klinker.
Luftspalt mellan lecan och cellplasten bör väl vara av mindre betydelse om huset tillåts att brinna klart innan man flyttar in. Om man sörjer för god ventilation så ska cellplasten skydda inre väggen från vätan utifrån och innifrån sköter ventilationen borttransporteringen av fukt.
Vad man vinner med Leca innerst och isolering ytterst är att inomhusklimatet blir bra både sommar och vinter, Dvs välisolerat och värmelagrande. Dessutom kan man få det kallare på sommaren just pga isoleringen.
Det billigaste sättet att bygga på är väl annars stora liggande block av lättbetong (jmf industribyggnader). Då får man lägga ner lite mer energi på ytskickt på båda sidor och acceptera ett rektangulärt hus. Byggtiden blir dock snabb och billig.
Hej alla
Jag har tänkt om vad gäller bygga i lättbetong och tittar nu ( redan 3 månader fördröjd) på att bygga i Leca/lättklinkers igen, jag har tänkt använda 190mm Leca invändigt och sedan 120mm cellplast och sedan 90mm Leca ytterst med tjockputs.
En fråga som jag tänker på är bärighet, 190mm leca blir ju en rejäl vägg och räcker ju till att lägga taklaster på i mitt fall tror jag, men räcker dom yttersta 90mm konstruktionsmässigt allmänt ?.
En 90mm Lecavägg blir ju inte särskillt tålig, och hur går det med eventuella rörelser i husets yttervägg ?, kommer det att räcka eller kommer det bli sprickor i fasaden ?.
En annan tanke är hur tjock cellplast man behöver för att få mycket bra isoleringsvärden ?
En annan tanke är hur man ska lösa e.v glidskikt och e.v dränering i denna lösning, hade det varit en mer massiv vägg så hade jag valt att mura direkt på plattan, men nu ????....ska man köra YAP 2500/syllpapp under allt och bara mura eller ska jag ha en plåt utifrån sett fram till insida cellplast ?.
Helst skulle jag självklart vilja ha 190mm Leca både på insida och utsida, men jag har från början räknat med en total tjocklek om ca 400mm och även om jag kan skjuta lite på dom måtten, så inte mer än några cm helst och jag vill ju ha maximalt med isolering/cellplast = bra U-värde.
Sedan finns ju cellplast i vad jag vet måtten 1200mm X 2400mm och ju större ju bättre=mindre köldbryggor, men finns det några bra kremlor man kan använda när man bygger med den principen ?
Dom ska ju sättas mellan utsida och insida, och bör vara raka genom cellplasten som gör att man kan mura en vägg, sedan fästa upp cellplasten och sedan sätta kremlor medans man murar den sista väggen.
Dom "vanliga kremlorna är ju oftast formade som ett Z.
Kom gärna med synpunkter och förslag, så jag får "bolla" detta lite.
MvH Jawen
Jag har tänkt om vad gäller bygga i lättbetong och tittar nu ( redan 3 månader fördröjd) på att bygga i Leca/lättklinkers igen, jag har tänkt använda 190mm Leca invändigt och sedan 120mm cellplast och sedan 90mm Leca ytterst med tjockputs.
En fråga som jag tänker på är bärighet, 190mm leca blir ju en rejäl vägg och räcker ju till att lägga taklaster på i mitt fall tror jag, men räcker dom yttersta 90mm konstruktionsmässigt allmänt ?.
En 90mm Lecavägg blir ju inte särskillt tålig, och hur går det med eventuella rörelser i husets yttervägg ?, kommer det att räcka eller kommer det bli sprickor i fasaden ?.
En annan tanke är hur tjock cellplast man behöver för att få mycket bra isoleringsvärden ?
En annan tanke är hur man ska lösa e.v glidskikt och e.v dränering i denna lösning, hade det varit en mer massiv vägg så hade jag valt att mura direkt på plattan, men nu ????....ska man köra YAP 2500/syllpapp under allt och bara mura eller ska jag ha en plåt utifrån sett fram till insida cellplast ?.
Helst skulle jag självklart vilja ha 190mm Leca både på insida och utsida, men jag har från början räknat med en total tjocklek om ca 400mm och även om jag kan skjuta lite på dom måtten, så inte mer än några cm helst och jag vill ju ha maximalt med isolering/cellplast = bra U-värde.
Sedan finns ju cellplast i vad jag vet måtten 1200mm X 2400mm och ju större ju bättre=mindre köldbryggor, men finns det några bra kremlor man kan använda när man bygger med den principen ?
Dom ska ju sättas mellan utsida och insida, och bör vara raka genom cellplasten som gör att man kan mura en vägg, sedan fästa upp cellplasten och sedan sätta kremlor medans man murar den sista väggen.
Dom "vanliga kremlorna är ju oftast formade som ett Z.
Kom gärna med synpunkter och förslag, så jag får "bolla" detta lite.
MvH Jawen
Hej Jawen
När det gäller kramlingen så tycker jag att du ska proppa fast pendlare med expanderhylsa i stomm-muren som sedan kommer att löpa vågrätt genom isoleringsskiktet, vid fasadmurningen trär du sedan i kramlorna i öglan på pendlarna. Rostfria kramlor, pendlare av olika längd och format och även bistål säljs av Joma (www.joma.se). Hilti har nog också sådana produkter.
När det gäller kramlingen så tycker jag att du ska proppa fast pendlare med expanderhylsa i stomm-muren som sedan kommer att löpa vågrätt genom isoleringsskiktet, vid fasadmurningen trär du sedan i kramlorna i öglan på pendlarna. Rostfria kramlor, pendlare av olika längd och format och även bistål säljs av Joma (www.joma.se). Hilti har nog också sådana produkter.
Har i bakhuvudet en minnesbild av ett bygge med vägg av dubbla stenar d.v.s 60 cm tjocka väggar. Minns ej om det var i en broschyr eller på nätet jag sett detta. Kommer ej hellre ihåg om det var leca eller lättbetong. Det jag minns 
var att jag tyckte det var snyggt med djupa nisher vid fönstren. Eftersom det huset är byggt tycker jag det skulle vara intressant med lite mer info om detta. Frågan är, är det någon på Forumet som vet något mer om detta projekt?
var att jag tyckte det var snyggt med djupa nisher vid fönstren. Eftersom det huset är byggt tycker jag det skulle vara intressant med lite mer info om detta. Frågan är, är det någon på Forumet som vet något mer om detta projekt?Jawen
du kanske redan har tänkt på detta, men ett tips är att du bör lägga på ca tre cm i extra utrymme (fingespalt) mellan isoleringen och den yttre muren. Detta extra utrymme behövs för att murningen av fasadmuren skall gå smidigt. Denna spalt bör alltså hållas fri från isolering, den kallas fingerspalt för att den ger utrymme för fingrarna samt kramlornas fäste då man lägger dit stenen. Utan denna riskerar också muren att följa eventuella ojämnheter i isoleringen istället för att bli rät. Stenarna skiljer sig dessutom oftast något i måtten sinsemellan och även små differenser riskerar annars att göra fasadlivet ojämnt.
du kanske redan har tänkt på detta, men ett tips är att du bör lägga på ca tre cm i extra utrymme (fingespalt) mellan isoleringen och den yttre muren. Detta extra utrymme behövs för att murningen av fasadmuren skall gå smidigt. Denna spalt bör alltså hållas fri från isolering, den kallas fingerspalt för att den ger utrymme för fingrarna samt kramlornas fäste då man lägger dit stenen. Utan denna riskerar också muren att följa eventuella ojämnheter i isoleringen istället för att bli rät. Stenarna skiljer sig dessutom oftast något i måtten sinsemellan och även små differenser riskerar annars att göra fasadlivet ojämnt.
Ett objekt med väggar i dubbel Leca efterfrågades av JanneL. Här är ett:
http://www.maxit.se/2408/pagetype/1/intitemid/178/
Kommer ihåg att detta referensobjekt haft fler bilder tidigare bla bilder på de rejäla fönstersmygarna. Mycket plats att fylla med blomkrukor
Är det någon på forumet som murat med Leca på andra ledden för att få 60 cm väggar? Blocken är ju ganska billiga men det kanske finns andra problem med att göra så? Någon som vet vad U-värdet kan bli?
Mvh....................//Molbio
http://www.maxit.se/2408/pagetype/1/intitemid/178/
Kommer ihåg att detta referensobjekt haft fler bilder tidigare bla bilder på de rejäla fönstersmygarna. Mycket plats att fylla med blomkrukor
Är det någon på forumet som murat med Leca på andra ledden för att få 60 cm väggar? Blocken är ju ganska billiga men det kanske finns andra problem med att göra så? Någon som vet vad U-värdet kan bli?
Mvh....................//Molbio
Ett block är 59 cm långt och har lambda 0,2 skulle ge ett U-värde på 0,32 på blocket, och ett högre värde på fogarna då bruket ligger på lambda 1,0. Det skulle inte, u-värdesmässigt, bli så strålande.
Det man i det läget skulle vilja är att få ner fogytan eftersom den drar ner u-värdet. Den skulle man få ner genom att använda större block, men då börjar det bli jobbigare att mura upp.
Det man i det läget skulle vilja är att få ner fogytan eftersom den drar ner u-värdet. Den skulle man få ner genom att använda större block, men då börjar det bli jobbigare att mura upp.
JanneL: Hur menar du då? U-värdesmässigt? Det blir ju i stort samma sak eftersom 30-block inte finns utan de är 29 så blir 2st 58 cm. 58 cm med lambda 0,2 blir U=0,32.
Båda exemplen är också räknade med 20 mm puts på utsida och 10 mm puts på insida.
Båda exemplen är också räknade med 20 mm puts på utsida och 10 mm puts på insida.
U=0,32 är ju inte så bra. Får nog ge upp tanken på att få välisolerade väggar i enbart stenmaterial och övergå till inblandning av cellplast istället. Iso-Leca 35 cm + 19 cm Leca på insidan ger ungefär samma tjocklek men U-värdet kommer ner runt 0,15 om jag räknat rätt. Har någon dåliga erfarenheter av iso-Leca?
För maximal brandsäkerhet tänkte jag ha innertak av Leca-bjälklag och ställa takstolarna ovanpå. Någon som provat det?
För maximal brandsäkerhet tänkte jag ha innertak av Leca-bjälklag och ställa takstolarna ovanpå. Någon som provat det?
En entreprenör vi tänkte anlita ville inte använda isoleca av följande skäl:
- de tunna lagren av leca ger dålig värmemagasinering
- om fukt letar sig in mellan lecan och cellplastkärnan så kan hela väggsegment sprängas loss vid frost
Vi kommer köra med tegelblock med de där kexiga tegelblocken med vertikala luftspalter istället, då större delen av byggnaden kommer ha mycket sol på sig.
- de tunna lagren av leca ger dålig värmemagasinering
- om fukt letar sig in mellan lecan och cellplastkärnan så kan hela väggsegment sprängas loss vid frost
Vi kommer köra med tegelblock med de där kexiga tegelblocken med vertikala luftspalter istället, då större delen av byggnaden kommer ha mycket sol på sig.
Finns det inget som förbinder Leca-delarna i iso-Leca förutom cellplasten? Visseligen skapar man lite köldbryggor men man kanske skulle lägga ett par bitar armeringsjärn mellan inre och yttre Leca vid murningen?
Varför inte ha isolering ytterst och sen ytskickt på detta? Dvs Leca mur+cellplast+puts eller liknande ytskickt. Blir inget solitt stenhus, men välisolerat och billigt.