En länk: https://ulma.se/sv/pelletskamin?gcl...txqB74Rg-6ZNGcVbZeDV51XhKih1iTD4aAvMTEALw_wcB
Läs här finns förklaringar och olika typer av skorstenslös kaminer.
Läs här finns förklaringar och olika typer av skorstenslös kaminer.
M Marie-Helen skrev:
Vi har en Jötul gjutjärnskamin och två luft-luftvärmepumpar. Pumparna stod förra vintern inställda på 19 grader. I praktiken innebar det att om det var kallare än -10 utomhus blir det omkring 16 grader inomhus.
Varje morgon eldade jag en rejäl brasa vid 06-tiden på morgonen. Då går inomhustemperaturen upp till 20 grader och värmepumparna slutar värma. De brukar dra igång igen tre timmar senare när kaminen svalnar. Ibland jobbade min fru hemifrån, då kunde hon fortsätta elda lite sporadiskt under dagen vilket ledde till att pumparna inte drog igång överhuvudtaget förrän på natten när ingen kunde elda.
Om ingen är hemma på dagtid eldar jag på morgonen innan jobbet och sen kommer jag hem på eftermiddagen och eldar från ca 16 till 23. Istället för att köra värmepump hela dygnet gjorde kaminen att pumparna endast går 13 timmar per dygn. Om någon är hemma och eldar hela dagen, som på helger, går pumparna bara 9 timmar per dygn, på natten.
Vi får varmare inomhus och värmepumparna behöver inte gå så mycket. Det här hänger ju dock på att man gillar att hantera ved och att elda. Det gäller att brinna för veden!
Varje morgon eldade jag en rejäl brasa vid 06-tiden på morgonen. Då går inomhustemperaturen upp till 20 grader och värmepumparna slutar värma. De brukar dra igång igen tre timmar senare när kaminen svalnar. Ibland jobbade min fru hemifrån, då kunde hon fortsätta elda lite sporadiskt under dagen vilket ledde till att pumparna inte drog igång överhuvudtaget förrän på natten när ingen kunde elda.
Om ingen är hemma på dagtid eldar jag på morgonen innan jobbet och sen kommer jag hem på eftermiddagen och eldar från ca 16 till 23. Istället för att köra värmepump hela dygnet gjorde kaminen att pumparna endast går 13 timmar per dygn. Om någon är hemma och eldar hela dagen, som på helger, går pumparna bara 9 timmar per dygn, på natten.
Vi får varmare inomhus och värmepumparna behöver inte gå så mycket. Det här hänger ju dock på att man gillar att hantera ved och att elda. Det gäller att brinna för veden!
Ett förslag - Gå in och titta på thermorossi.com . De har ett stort antal olika varianter av vedkaminer med och utan vattenmantel. Designen är av typ traditionel gjutjärnskamin men de är CE godkända och miljöklassade. Hittar du något intressant så kan du kontakta mig då jag har en inköpskanal från Italien. stellan@renergybiogas.seL LiteForce skrev:Jag går i samma tankar att komplettera värmepumpen med en kamin. När temperaturen sjunker till minus 20-30gr räcker inte luftvärmepumpen till. För mig går det över på direkt el som det ser ut nu vilket är dyrt att värma huset med el. Jag kan tipsa att när man ändå kollar detta titta med fördel på vattenmantlade kaminer för då kan man driva mycket av värmen till radiatorer och en del till luft också man får ut så mycket mer värme i huset sen kan man även koppla kaminen till en tekniktank så har man varmvatten också samt kan man koppla på solceller, värmepump mm på en tekniktank
Att mäklaren specade till 40.000kWh betyder inte att det gick åt det tidigare, har du sett tidigare elfakturor.M Micke52 skrev:
Som många tidigare skrivit här, 1 pall pellets, oljefyllda radiatorer & bytta fönster kan omöjligt sparat 25.000kWh.
Extremt dålig ursäkt. I en väl konstruerad kamin skall effekten avges i brännkammaren och sedan skall den ledas till rummet genom konvention längs brännkammarens utsida.L Lenam skrev:
Temperaturen som rökgaserna har ut från brännkammaren skall enbart vara så hög att de orkar stiga upp ur skorstenen.
Googla på Lilla frö. Den finns för skorsten men även för draglåda på väggen vilket spar mycket av skorstenskostnaden. Kaminen ligger på ca 30000 Kr.Johan1975z skrev:
Nibe är fulla med dåliga ursäkterA Anders_Nilsson skrev:
Nu pratar du om en kol/koks-kammin.A Anders_Nilsson skrev:
En vedkammin avger sin värme dels som strålningsvärme ifrån eldstaden, men sen bör den ha väl anpassade rökgångar för att avge resterande energi innan restenergin går ut i skorsten.
Har kamminen är inte bra rökgångar inbyggda så bör den anslutas till en keramisk (tegel) skorsten som kan ta upp & avge värmen ifrån rökgaserna.
I det ideala fallet så ska rökgastemperaturen vara runt 80C när rökgaserna lämnar skorstenstoppen.
Det här problemet finns hos många kamminer/kökspannor osv ifrån Centraleuropa, då koks/kol är vanligare än ved som bränsle där.
Skaffa en porin-matti kamin, som en kamin med några hundra kilo värmeackumulerande massa. Finsk uppfinning. Lite kakelugn och lite kamin.
I vårt hus har vi dragit ner tempen och eldar i kakelugnen. Jag har även eldat i bastu kaminen och med fläktar och annat så flyttar jag värmen till FTX systemet som ger en märkbar höjning i hela huset. Ska tilläggsisolera FTX kanalerna för bättre prestanda i år.
I vårt hus har vi dragit ner tempen och eldar i kakelugnen. Jag har även eldat i bastu kaminen och med fläktar och annat så flyttar jag värmen till FTX systemet som ger en märkbar höjning i hela huset. Ska tilläggsisolera FTX kanalerna för bättre prestanda i år.
För en vedkamin man man väl säga att den bör fungera som följande:L lat skrev:
-Brännkammaren ska vara isolerad, den ska inte kylas genom konvektion utan hållas varm, så man får en fullständig förbränning. Här kan en del värme spridas som strålningsvärme direkt ut i rummet. Många kaminer har eldfast material på insidan av denna orsak.
-De fullständigt förbrända rökgaserna passeras genom rökgångar där dom överför sin energi via konvektion. Det kan då vara till kaminens utsida, eller till en värmemassa (som i en kakelugn, eller porin-matti kamin), eller kylflänsar på skorstensröret. Eller nån form av vattenmantlad design som värmer element eller golvvärme.
Det är i rökgaserna som man finner majoriteten av värmeenergin och där man kan ta hem mesta av energin ur veden. Men är inte rökgaserna ordentligt förbrända så blir det en massa tjäraktiga beläggningar på konvektionsytorna och i skorstenen. Därför så brukar gammalmodiga och ineffektiva kaminer ha en hög rökgastemperatur. Detta är normalt i mycket av USA och england ännu där effektivitetstänket laggar efter några decennier.
Va? Det är mer än 30 år sedan VermontCastings utvecklade Intrepid II med effektiv förbränning, katalysator och effektivitetssiffror som väl matchar de flesta av dagens europeiska kaminer.DennisCA skrev:
Vet du hur Porin Matti kaminerna du rekommenderar presterar sedan de fick sekundärluft? Effekt och effektivitetssiffror hittar jag inte och vedlängd och mängd vore också fint att veta.
Inte hänger dom med som land för ett företag gör en bra produkt om inte det leder till en större adoption, det är bara att hänga på amerikanska och engelska forum där vedeldning diskuteras och man ser utgångspunkterna som är normen för de flesta där, samt hur det inverkar deras rekommendationer och allmänna tänk.
Verkningsgraden i porin-matti kaminerna innan sekundärluften kom till var 86% enligt det jag läst.
Verkningsgraden i porin-matti kaminerna innan sekundärluften kom till var 86% enligt det jag läst.
Nä, det har länge varit svårt för övriga tillverkare att komma fram med nått lika bra som Intrepiden.
Synd att de lite högre och tyngre Porin Matti kaminerna inte tillverkas längre om effektiviteten är så hög som du skriver, det är väl enkla, rejäla konstruktioner som i en mansålder bevisat sin funktion och hållbarhet.