Jag tänker lite som så att ifall nuvarande konstruktion klarat sig i 20 år, så är det en bra tanke att inte ändra på alltför mycket.
Problemet med saker under mark är att det p.g.a ånghalten i jorden utanför ska man generellt anta att det är 100% RF där, och sen bör man faktiskt också ta höjd för att det t.o,m kan vara fritt vatten.
Så det är vanskligt att räkna med att någon fuktdiffusion eller annan fukttransport kommer gå från insida vägg till utsida.
Men vid väldigt gynnsamma markförhållanden kommer nog daggpunkten faktiskt hamna en liten bit utanför grundmuren om det är ett uppvärmt utrymme i källaren.
Men inget som någon med självbevarelsedrift räknar med, dock.
Sen till det så får man räkna med problemet att fukt innifrån, som är varmare än LECA-väggen också vill vandra mot LECA-muren, så det finns risk att det i praktiken kommer finnas två olika diffusionsdrivna fuktvandringsmekanismer som krockar mitt i väggen någonstans, där det kommer resultera i hög fuktighet, ev fritt vatten.
Och denna daggpunktsgräns kommer flyttas närmare rummet, kanske t.o.m någonstans inne i den nya isoleringen när du tilläggsisolerar invändigt.
Så mina tankar baseras på att detta är mer eller mindre oundvikligt, och ingen idé att försöka kämpa emot, man har som regel ingen framgång i att ändra fysikens lagar
Så alla material jag föreslog var oorganiska (kan ej få påväxt) och diffusionsöppna, för att klara av den ev värsta påkänningen som kan uppstå.
Sen vidare skulle jag misstänka att det är mycket bra att få den nya inre väggen lufttät, dock fortfarande diffusionsöppen, vilket går att åstadkomma med noggrant arbete med skivmaterialet, men man kan överväga att förstärka med någon vindväv av något slag, men då bör ju även den vara oemottaglig för mögel, tycker jag, men vet inte vilka produkter som gäller.
Och slutligen är det nog bra att försöka hålla en låg RF i källarrummet/garaget, för att se till att uttorkningen av vägg/grund-konstruktionen torkar upp inåt rummet.
Det gäller då att hålla nere fuktbildande verksamhet, bra ventilation, kanske luftavfuktare.
Och så ska jag väl också nämna att jag inte är någon expert på något vis om sånt här, jag arbetar inte med det, har inte ens gjort något eget projekt liknande detta.
Allt jag skriver är vad jag typ lärt mig och kan räkna ut. Jag har halvhyfsad koll inom flera fysikområden, vilket hjälper att tänka logiskt och reda ut sådana här problem.
Men det du läser ifrån mig får du ta för vad det är, åsikter från en relativt insatt privatperson, men ändå en riktig amatör.
Men jag är inte orolig för vad du gör med mina råd och åsikter, du verkar ha en del koll själv, så du kan nog utvärdera det du får.
Problemet med saker under mark är att det p.g.a ånghalten i jorden utanför ska man generellt anta att det är 100% RF där, och sen bör man faktiskt också ta höjd för att det t.o,m kan vara fritt vatten.
Så det är vanskligt att räkna med att någon fuktdiffusion eller annan fukttransport kommer gå från insida vägg till utsida.
Men vid väldigt gynnsamma markförhållanden kommer nog daggpunkten faktiskt hamna en liten bit utanför grundmuren om det är ett uppvärmt utrymme i källaren.
Men inget som någon med självbevarelsedrift räknar med, dock.
Sen till det så får man räkna med problemet att fukt innifrån, som är varmare än LECA-väggen också vill vandra mot LECA-muren, så det finns risk att det i praktiken kommer finnas två olika diffusionsdrivna fuktvandringsmekanismer som krockar mitt i väggen någonstans, där det kommer resultera i hög fuktighet, ev fritt vatten.
Och denna daggpunktsgräns kommer flyttas närmare rummet, kanske t.o.m någonstans inne i den nya isoleringen när du tilläggsisolerar invändigt.
Så mina tankar baseras på att detta är mer eller mindre oundvikligt, och ingen idé att försöka kämpa emot, man har som regel ingen framgång i att ändra fysikens lagar
Så alla material jag föreslog var oorganiska (kan ej få påväxt) och diffusionsöppna, för att klara av den ev värsta påkänningen som kan uppstå.
Sen vidare skulle jag misstänka att det är mycket bra att få den nya inre väggen lufttät, dock fortfarande diffusionsöppen, vilket går att åstadkomma med noggrant arbete med skivmaterialet, men man kan överväga att förstärka med någon vindväv av något slag, men då bör ju även den vara oemottaglig för mögel, tycker jag, men vet inte vilka produkter som gäller.
Och slutligen är det nog bra att försöka hålla en låg RF i källarrummet/garaget, för att se till att uttorkningen av vägg/grund-konstruktionen torkar upp inåt rummet.
Det gäller då att hålla nere fuktbildande verksamhet, bra ventilation, kanske luftavfuktare.
Och så ska jag väl också nämna att jag inte är någon expert på något vis om sånt här, jag arbetar inte med det, har inte ens gjort något eget projekt liknande detta.
Allt jag skriver är vad jag typ lärt mig och kan räkna ut. Jag har halvhyfsad koll inom flera fysikområden, vilket hjälper att tänka logiskt och reda ut sådana här problem.
Men det du läser ifrån mig får du ta för vad det är, åsikter från en relativt insatt privatperson, men ändå en riktig amatör.
Men jag är inte orolig för vad du gör med mina råd och åsikter, du verkar ha en del koll själv, så du kan nog utvärdera det du får.
Jag tänker precis som du skriver, vi har två fuktproblem som vi tampas med samtidigt. Antingen spelar vi med naturen eller så försöker vi hålla emot den. Jag är långt ifrån erfaren i dessa frågor, men jag är nyfiken och vill gärna prova nya lösningar där man tillåts ha goda antaganden mellan nytta och risk.
Jag är allergisk mot ”såhär gör man”, för dessa budskap brukar bäras av personer som inte reflekterar eller kan förklara varför. Dessutom är varje situation unik och behöver sin egen analys och lösning. Inte sagt att denne kan ha rätt vid tillfället.
Jag känner mig bekväm med att försöka skapa den diff-öppna lösningen, visste inte att den var möjlig till den grad som nämnts här.
Om väggen skall va lufttät men ej difftät så får jag fundera ett varv till och se vad som finns att tillgå. Dock faller alternativet med ventiler i innerväggen som ventilerar till det (torrare) rummet?
Andra alternativ är;
- Ventilera luftspalt, där luft går från rummet och ut genom nytt ytskikt och ut ur garaget. Dvs leda ventilationen genom väggen.
-ovan fast mekaniskt för högre flöde
- koppla luftspalt med utsidan
-stänga helt tätt, inga luftflöden.
Jag är allergisk mot ”såhär gör man”, för dessa budskap brukar bäras av personer som inte reflekterar eller kan förklara varför. Dessutom är varje situation unik och behöver sin egen analys och lösning. Inte sagt att denne kan ha rätt vid tillfället.
Jag känner mig bekväm med att försöka skapa den diff-öppna lösningen, visste inte att den var möjlig till den grad som nämnts här.
Om väggen skall va lufttät men ej difftät så får jag fundera ett varv till och se vad som finns att tillgå. Dock faller alternativet med ventiler i innerväggen som ventilerar till det (torrare) rummet?
Andra alternativ är;
- Ventilera luftspalt, där luft går från rummet och ut genom nytt ytskikt och ut ur garaget. Dvs leda ventilationen genom väggen.
-ovan fast mekaniskt för högre flöde
- koppla luftspalt med utsidan
-stänga helt tätt, inga luftflöden.
En liten tanke till;
Cembrit-skivorna har en fasad kant som inte går att spackla, eller kakla på.. Om man vill ha en helt slät vägg så går tankarna till att sätta gips ytterst.
Papper som bekant runt gips, men om den sätts utanpå cembrit, hur mkt risk pratar vi då?
Nån som provat det?
Cembrit-skivorna har en fasad kant som inte går att spackla, eller kakla på.. Om man vill ha en helt slät vägg så går tankarna till att sätta gips ytterst.
Papper som bekant runt gips, men om den sätts utanpå cembrit, hur mkt risk pratar vi då?
Nån som provat det?
Om du har en luftspalt som ventilerar med utomhusluft så kan du ju i princip bygga vanlig yttervägg då det blir utomhusklimat på andra sidan, dvs på med vindduk, regla, isolera, plasta och på OSB/plyfa och och gips. Sätt en inspektionslucka
Så länge gipset inte spärrar diffusionen så känns det som att gipset sitter i torr inomhusmiljö och inte i direktkontakt mot miljön vid LECAn.. eller tänker jag fel iom att det sitter tätt mot fibercementskivorna? Dvs kan det bli problem i kontaktytan mellan skivorna?V vectrex skrev:
Förutsatt att du isolerar mellan fubercementskivan och lecaväggen så kommer gipsskivan hamna i en så pass mycket varmare miljö att RH bör vara rätt lågt.H Holmasson skrev:
Och förutsatt då att du håller utrymmet uppvärmt.
Se detta som en lite annan synvinkel bara: Men vad mkt extra kostar alla de här åtgärderna som du håller på att fundera igenom, versus hur mkt kostar det att slänga gipset om 20 år och bomba upp nytt gips...
Förmodligen så överdriver du ditt problem med fukten och vilka hemskheter som kommer uppstå. Det är ju trots allt ett garage vi pratar om, du ska ju inte sova där 365 dagar om året...
Med detta sagt hade jag kört cembritskivor som du på baksidan av skivorna hade limmat/skruvat fast cellplast. Säg att du använt 70 mm reglar ut från vägg, du hade jag använt cellplast 50-60 mm fäst på baksidan av cembriten. Så du får lite isolerande effekt bort från den kalla LECA-väggen. men samtidigt får du en luftspalt så fukten kan ventileras bort kontinuerligt. Sen behöver du såklart en ventilation i rummet så när luftfuktigheten överstiger ett tröskelvärde så ska den ventileras bort!
Innerst i rummet får du välja ytskikt, t.ex. gips. Kommer bli görsnyggt det där!
Förmodligen så överdriver du ditt problem med fukten och vilka hemskheter som kommer uppstå. Det är ju trots allt ett garage vi pratar om, du ska ju inte sova där 365 dagar om året...
Med detta sagt hade jag kört cembritskivor som du på baksidan av skivorna hade limmat/skruvat fast cellplast. Säg att du använt 70 mm reglar ut från vägg, du hade jag använt cellplast 50-60 mm fäst på baksidan av cembriten. Så du får lite isolerande effekt bort från den kalla LECA-väggen. men samtidigt får du en luftspalt så fukten kan ventileras bort kontinuerligt. Sen behöver du såklart en ventilation i rummet så när luftfuktigheten överstiger ett tröskelvärde så ska den ventileras bort!
Innerst i rummet får du välja ytskikt, t.ex. gips. Kommer bli görsnyggt det där!
Jo du har rätt, men det vore skönt att aldrig behöva tänka på "tänk om det möglar", när man väl är klar.T tobbbias skrev:
Jag kommer lägga väldigt mkt tid på garaget och vill få ytskiktet riktigt fint, vill inte behöva riva upp det i framtiden när jag har ännu mer ont i ryggen än idag =).
När du säger ventilera bort, ventilerar du in mot rummet då? Så vi pratar samma språk? Några ventiler i väggen för passiv ventilation och inget mer?
Ang cellplast så är den inte diff-öppen, antar jag? Tänkte så alla komponenter i detta spelar åt samma håll och inte motverkar varandra. Därav glasull som är dött o släpper igenom luft och fukt.
Rummet skall givetvis ventileras lagom, och värmas med luftvärmepump.
Om jag kan ha vanlig gips på cementskivor så blir ytskiktet riktigt rikgit fint.
Nackdelen med bara gips är att det går dåligt att hänga saker i, så där har cementskivorna ytterligare en extra fördel.
Man skall dock komma ihåg att cementskivor för detta 8x4,5m rummet går på typ 15-17000kr, så det är inget man skojar bort i sammanhanget.
EPS-cellplast är relativt difföppen, du kan anse den som det.
XPS-cellplast är betydligt mindre difföppen, jag vågar inte påstå att den kan fungera som diffusionsspärr, men den kan åtminstone inte anses vara difföppen.
XPS-cellplast är betydligt mindre difföppen, jag vågar inte påstå att den kan fungera som diffusionsspärr, men den kan åtminstone inte anses vara difföppen.
Nej, gipsskivorna förstör inte förmågan att andas. Däremot kanske du ska undvika att måla flera lager tät plastfärg på insidan.H Holmasson skrev:
Angående EPS och XPS så är EPS mest diffusionsöppen och ju "sämre" kvalitét (lägre tryckhållfasthet) desto mer diffusionsöppen är EPS-cellplasten. I din applikation spelar ju tryckhållfastheten hos cellplasten ingen som helst roll, så välj enklast och billigast S80 cellplast.
Du måste såklart inte köra med cementskivor. Det är alltid trevligt att kunna fästa saker lite varstans på väggarna. Men det finns ju många sätt att bygga förvaring på som inte åstadkommer särskilt stora belastningar på väggarna över huvud taget. Dels kan man bygga olika skensystem som tar bort en del av lasten mot golvet. Sen kan man köpa hyllor som står helt på golvet. Då kan du ha papperstunna väggar om du vill... Men dubbelgips är väl det jag tänker på mest.
Såhär var mitt förslag på vägg och ventilation, expertpanelen här får gärna skjuta ned förslaget;
Det hela bygger väl egentligen på att det ska vara en luftspalt mellan byggnadsdelarna så att inte fukten bara kan diffundera rakt igenom de fasta materialen utan måste först bli vattenånga och därmed tas upp i luften som kan "andas" med hjälp av ventilation. Sen hur mkt luftflöde man egentligen kan få där på baksidan av inneväggen är lite oklar. Men det blir solklart bättre än att helt stänga igen väggen.
Och som sagt. Om 20 år så har du fortfarande stålreglarna kvar! Så om du behöver/vill byta ut gipsen så tar inte en snickare många kr för att blåsa bort det gamla och sätta dit nytt..
Jag hade en snickare som satte upp stålreglar och gips i min gillestuga för 2 månader sen. Den är strax över 17 kvm. Han och hans kompis gjorde det på 1,5 dagar och kostade 20 kkr. Men då var det alla reglar som skulle skruvas upp på min betongvägg. Sen har jag lämnat luftspalt i botten och toppen som jag kommer ha golv och taklist över med infrästa ventileringshål. Körde vanlig kartonggips på väggarna. Sen har jag vanliga element som värmer upp rummet till minst 20 grader. Märker jag i framtiden att det luktar rått och fuktigt där nere så får jag bara klä av väggarna igen och ersätta med något helt oorganiskt. Svårare än så är det faktiskt inte. En skillnad som kanske borde påpekas är att jag inte har satt någon frigolit på baksidan av mina gipsskivor. Det blir sämre isolering men lite högre uppvärmningskostnader är ok för mig.
Såhär var mitt förslag på vägg och ventilation, expertpanelen här får gärna skjuta ned förslaget;
Det hela bygger väl egentligen på att det ska vara en luftspalt mellan byggnadsdelarna så att inte fukten bara kan diffundera rakt igenom de fasta materialen utan måste först bli vattenånga och därmed tas upp i luften som kan "andas" med hjälp av ventilation. Sen hur mkt luftflöde man egentligen kan få där på baksidan av inneväggen är lite oklar. Men det blir solklart bättre än att helt stänga igen väggen.
Och som sagt. Om 20 år så har du fortfarande stålreglarna kvar! Så om du behöver/vill byta ut gipsen så tar inte en snickare många kr för att blåsa bort det gamla och sätta dit nytt..
Jag hade en snickare som satte upp stålreglar och gips i min gillestuga för 2 månader sen. Den är strax över 17 kvm. Han och hans kompis gjorde det på 1,5 dagar och kostade 20 kkr. Men då var det alla reglar som skulle skruvas upp på min betongvägg. Sen har jag lämnat luftspalt i botten och toppen som jag kommer ha golv och taklist över med infrästa ventileringshål. Körde vanlig kartonggips på väggarna. Sen har jag vanliga element som värmer upp rummet till minst 20 grader. Märker jag i framtiden att det luktar rått och fuktigt där nere så får jag bara klä av väggarna igen och ersätta med något helt oorganiskt. Svårare än så är det faktiskt inte. En skillnad som kanske borde påpekas är att jag inte har satt någon frigolit på baksidan av mina gipsskivor. Det blir sämre isolering men lite högre uppvärmningskostnader är ok för mig.