Snygg bild! Kul att du tog dig tiden att göra detta =)T tobbbias skrev:
Jag förstod precis vad du menade, och det blev tydligare nu. En detalj är att just stålreglar sitter med golv- och takskena, som på så vis "kommer ivägen" för en öppen spalt vid listerna. Om du tittat på min bild förstår du. Regeln bygger 70mm från tak och vägg.
Därav tänkte jag att några ventilationshål kan va en ide, och en fläkt som suger ur luften så varm rums-luft kommer in i mellanrummet.
Detta, med allt som skrivits innan och ditt förslag måste väl anses som värsta over-kill löstningen, där jag står idag.
Det blir billigare o chansa med billigare organiska material, men det vill man nog inte.
Nu har jag inte lusläst alla de senaste inläggen, men tror du kan ha nytta av att läsa boken "få bukt med fukt" (https://www.adlibris.com/se/bok/fa-...MInva-_cXQ5QIVBLUYCh1UhgJbEAQYASABEgLIqPD_BwE - finns antagligen även på ditt bibliotek). I den finns ett antal typfall med fuktproblem och riskkonstruktioner, fallen är väl beskrivna och orsaker analyserade med simuleringar i beräkningsprogram. Jag är ingen expert men jag uppfattar boken som mycket seriös. Det finns även en väldigt bra checklista för projektering.
Bland annat finns en klassiker med en invändigt isolerad källare från 70-talet som delvis har samma förhållanden som du har. Där åtgärdas detta med utvändig isolering och invändig EPS-isolering som sätts dikt an på källarväggen på den del som är ovan mark. Detta för att undvika kondensbildning från den fuktigare inomhusluften när den träffar den kalla källarväggen. Det är sedan en ventilerad luftspalt utanför denna och därefter sedvanligt skivmaterial.
Ditt fall skiljer sig lite i och med att du inte kommer isolera utvändigt, men principen torde bli densamma, men att du ska isolera hela väggen.
Om du är intresserad kan jag försöka scanna in delar av boken och skicka till dig. PMa mig isåfall.
EDIT: Det är denna princip som bl.a. JAPEs ventilerade väggar bygger på som även är P-märkta och alltså granskats och testats mot grundläggande tekniska krav av RISE (fd.SP - Sveriges Tekniska forskningsinstitut).
Bland annat finns en klassiker med en invändigt isolerad källare från 70-talet som delvis har samma förhållanden som du har. Där åtgärdas detta med utvändig isolering och invändig EPS-isolering som sätts dikt an på källarväggen på den del som är ovan mark. Detta för att undvika kondensbildning från den fuktigare inomhusluften när den träffar den kalla källarväggen. Det är sedan en ventilerad luftspalt utanför denna och därefter sedvanligt skivmaterial.
Ditt fall skiljer sig lite i och med att du inte kommer isolera utvändigt, men principen torde bli densamma, men att du ska isolera hela väggen.
Om du är intresserad kan jag försöka scanna in delar av boken och skicka till dig. PMa mig isåfall.
EDIT: Det är denna princip som bl.a. JAPEs ventilerade väggar bygger på som även är P-märkta och alltså granskats och testats mot grundläggande tekniska krav av RISE (fd.SP - Sveriges Tekniska forskningsinstitut).
Redigerat:
Att suga in rumsluft bakom den isolerade väggen är nog det sista du vill göra. Chansen att den absoluta luftfuktigheten är högre inne i det uppvärmda garaget än bakom väggen är väldigt stor. Är den det så kommer du få kondens mot lecaväggen.H Holmasson skrev:
Nej, ju mer jag tänker på det desto bättre är din lösning med diffusionsöppen men isolerad innervägg. Faktum är att jag inte ens ser behovet av cembritskiva, den kommer ju hamna på den varma sidan så risken för kondens på den är minimal. Jag hade struntat i cembritskivorna och kört med konstruktionsplywood och därefter gips. På så vis kan du skruva vad du vill, varsomhelst.
Precis. Man forcerar in "fuktig" luft som kan kondensera i en kallare miljö. Om det sitter cellplast på skivorna kommer ytan vid LECA-väggen vara den kallaste punkten, dvs, ökad risk. Om man kör mineralull direkt mot väggen, och kör luftspalten närmre skivorna, så kommer den punkten vara varmare (inbillar jag mig) och därmed mindre risk för kondensering. Kanske även där en "vädring görs bäst". Sen kanske aktiv ventilation inte är att föredra?, man kanske skall hålla sig till stängd, alternativ, passiv ventilation genom hål.V vectrex skrev:
Nej skrev:
Ja, men jag tänker att det är en stor nackdel med cembritskivor också när man ska skruva upp saker på väggen. Men visst, har du det så finns det ju inget som kan mögla där bakomH Holmasson skrev:
Väldigt intressant, skall se om jag kan få tag i boken nånstans, annars hör jag gärna av mig.mexitegel skrev:
Den största skillnaden för mig är att merparten av mina väggar är under mark. Endas en halv lång-vägg som är över mark.
Kan jag köra cell-plast mot väggen även om den är under mark?
Spontant känns det lite läbbigt att limma cellplasten på väggen, dels har jag flexrör ivägen (men det kanske ryms), men dels så känns det som att man verkligen kan skapa liten en kall luftficka där. Är det inte bättre då med sten-ull direkt mot? Kanske är samma sak..?
Nu är vi nere på detaljer, men sammantaget har de senaste skribenterna varit inne på ungefär samma sak, dock behöver vissa detaljer sättas:
- Isolera med diff-öppen isolering, på vägg, eller på skiva. Sten-ull eller EPS.
- Ventilera luft-spalten in i rummet, mekaniskt eller passivt, eller inte alls?
- Luftspalten verkar med fördel ligga närmast skivan, då är den varmast.
- Skivmaterial: Cembrit, säkert kort men dyrt. Klassiska material, där en risk-avvägning får göras. Plywood vill jag nog helt undvika, men eventuellt är pappret på gipsskivor en godtagbar mängd organiskt material?
Uppskattar verkligen alla här som anstränger sig. Bjuder givetvis på tårta när garaget är klart!
Orsaken till den utvändiga isoleringen i exemplet i boken var att man ändå grävde upp för att man misstänkte läckor mellan de väggelement som källarväggarna var konstruerade av vilka behövde åtgärdas. När man ändå hade det uppgrävt passade man på att isolera utvändigt eftersom det är det bästa alternativet.H Holmasson skrev:
Om jag inte tänker helt fel så är skillnaden mellan om du har väggen över eller under jord ingen roll för kondensrisken. Däremot har du större risk för fuktvandring från jorden utanför (eller har du platon?) genom väggen utifrån och in. Isoleringen bör dock motverka detta då den del som sitter närmast lecaväggen är den som är minst uppvärmd.
Även om det skulle bli en kall ficka så är den luften stillastående och det tillförs ingen varm fuktig luft som kan kondensera. Stenullen borde också vara mer känslig för organisk påväxt än EPS - i alla fall om det kommer in smuts (damm) i den vilket det gör förr eller senare iom att du ventilerar väggen. Men det senare är mina spekulationer. Jag brukar själv i möjligaste mån undvika att uppfinna hjulen igen och istället köra på beprövade lösningar.H Holmasson skrev:
.En variant är ju att du slår JAPE eller nån av de andra som har liknande lösningar och lyssnar på vad de har att säga. Lösningarna i sig är inte raketvetenskap på något sätt.
Count me in!H Holmasson skrev:
Orsaken till den utvändiga isoleringen i exemplet i boken var att man ändå grävde upp för att man misstänkte läckor mellan de väggelement som källarväggarna var konstruerade av vilka behövde åtgärdas. När man ändå hade det uppgrävt passade man på att isolera utvändigt eftersom det är det bästa alternativet.
Om jag inte tänker helt fel så är skillnaden mellan om du har väggen över eller under jord ingen roll för kondensrisken. Däremot har du större risk för fuktvandring från jorden utanför (eller har du platon?) genom väggen utifrån och in. Isoleringen bör dock motverka detta då den del som sitter närmast lecaväggen är den som är minst uppvärmd.
Även om det skulle bli en kall ficka så är den luften stillastående och det tillförs ingen varm fuktig luft som kan kondensera. Stenullen borde också vara mer känslig för organisk påväxt än EPS - i alla fall om det kommer in smuts (damm) i den vilket det gör förr eller senare iom att du ventilerar väggen. Men det senare är mina spekulationer. Jag brukar själv i möjligaste mån undvika att uppfinna hjulen igen och istället köra på beprövade lösningar.
Count me in!
Bra synpunkter, köper det med damm som hamnar i ullen över tiden, om ytskiktet är öppet någonstans.
Jag har Platon på utsidan, och det skall vara duktigt dränerat enl förra ägaren som byggde huset. Upplever inte den göbben som någon slarver.
Ja, med all denna fina hjälp så känns det inte omöjligt att jag tar mig framåt, vilket skulle betyda tårta till fler på kortare tid!
Jag tänker mig 30-50mm isolering, för att få kvar luftspalt mot den varma innerväggen.
Om Cellplast bedöms ha liknande isolerande värden som mineralull/glasull,
Vad är viktigast för mig?
Vilket av EPS-cellplast, stenull, glasull, är mest diffusionsöppen?
Påväxt kan i teorin hända om damm hamnar i ullen..?
Slutsats efter dagens forumtråd:
- Välj mellan oorganisk ull och cellplast som isoleringsmetod. håll det nära/på den kalla väggen.
- luftspalt mot varm innervägg. blir typ 2cm.
- Cementskiva och/eller gips som innervägg. Kill or overkill.
- Ev öppna hål i över/underkant för passivt byte av luft i luftspalten.
- Måla med silikatfärg
Är det detta vi kommit fram till? Som så många före mig..
Vad händer nu?
Om Cellplast bedöms ha liknande isolerande värden som mineralull/glasull,
Vad är viktigast för mig?
Vilket av EPS-cellplast, stenull, glasull, är mest diffusionsöppen?
Påväxt kan i teorin hända om damm hamnar i ullen..?
Slutsats efter dagens forumtråd:
- Välj mellan oorganisk ull och cellplast som isoleringsmetod. håll det nära/på den kalla väggen.
- luftspalt mot varm innervägg. blir typ 2cm.
- Cementskiva och/eller gips som innervägg. Kill or overkill.
- Ev öppna hål i över/underkant för passivt byte av luft i luftspalten.
- Måla med silikatfärg
Är det detta vi kommit fram till? Som så många före mig..
Vad händer nu?
Fuktig luft kommer kondensera mot den kalla LECA-väggen. Frågan är: Gör det något? Har du golvmaterial som kan ruttna? LECA-väggen i sig själv klarar såklart av fukten...
I köket har man oftast massa vattendroppar som ligger i diskhon. Det är väldigt sällan någon gråter om mögel i köket för det. I sovrummet har många människor ett dricksglas med vatten. 100 % fuktighet i närheten av det glaset...
Nä, skämt åsido; tror du inte att du överdriver farhågorna? Bygg väggen, om 20 år köper någon annan huset, de märker att det är lite mögel på baksidan av gipset och drar ned skiten och sätter upp nytt. Problem solved...
I köket har man oftast massa vattendroppar som ligger i diskhon. Det är väldigt sällan någon gråter om mögel i köket för det. I sovrummet har många människor ett dricksglas med vatten. 100 % fuktighet i närheten av det glaset...
Nä, skämt åsido; tror du inte att du överdriver farhågorna? Bygg väggen, om 20 år köper någon annan huset, de märker att det är lite mögel på baksidan av gipset och drar ned skiten och sätter upp nytt. Problem solved...