Hur gick det @Holmasson ?
Va kul att du frågar!
Jag har haft en paus med väggarna och jobbat med eldragning och lite andra saker i garaget som jag skall beskriva lite mer sen.
Tankegångarna kring väggarna har gått fram och tillbaka.
En sak jag fått upp ögonen för är olika fiberförstärkta skivor som Cembrit (fibercement) och fibergips. Den senare lite mer prisvärd och inte lika overkill. Fördelen mot gips är att de tåls att skruva i direkt med bra bärande förmåga samt att de står emot fukt och påväxt bättre.
Min tanke är då att sätta tex fibergips 12mm först, sen vanlig gipsskiva utanpå.
Då uppnår jag en diffusionsöppen lösning så väggen kan andas, bärande för hyllor samt fin finish som går att sätta kakel på. Detta löser alla mina behov.
Kvarstår gör frågan om isolering. Jag känner mig villig att släppa isoleringen helt flr att undvika problem. Tror inte jag har så stort behov egentligen. Jag vill ha en luft/luft vp som snabbt värmer utrymmet vid behov, och håller det underhållsvarmt när jag inte är där. Utrymmet blir inte så kallt på vintern så att hålla 10 grader tror jag inte blir så kostsamt.
OM jag ändå vill bromsa värmeförlusten något ögnar jag på EPS cellplast, som är difföppen. Ett tunnt skikt endast, 30-50mm direkt på Leca-väggen för att inte få en daggig luftspalt. Nackdelen är att det är organiskt och brinner bra.. jag kommer inte kunna täcka hela väggen så det blir köldbryggor (som är där ändå?)..
Ungefär så!
Jag har haft en paus med väggarna och jobbat med eldragning och lite andra saker i garaget som jag skall beskriva lite mer sen.
Tankegångarna kring väggarna har gått fram och tillbaka.
En sak jag fått upp ögonen för är olika fiberförstärkta skivor som Cembrit (fibercement) och fibergips. Den senare lite mer prisvärd och inte lika overkill. Fördelen mot gips är att de tåls att skruva i direkt med bra bärande förmåga samt att de står emot fukt och påväxt bättre.
Min tanke är då att sätta tex fibergips 12mm först, sen vanlig gipsskiva utanpå.
Då uppnår jag en diffusionsöppen lösning så väggen kan andas, bärande för hyllor samt fin finish som går att sätta kakel på. Detta löser alla mina behov.
Kvarstår gör frågan om isolering. Jag känner mig villig att släppa isoleringen helt flr att undvika problem. Tror inte jag har så stort behov egentligen. Jag vill ha en luft/luft vp som snabbt värmer utrymmet vid behov, och håller det underhållsvarmt när jag inte är där. Utrymmet blir inte så kallt på vintern så att hålla 10 grader tror jag inte blir så kostsamt.
OM jag ändå vill bromsa värmeförlusten något ögnar jag på EPS cellplast, som är difföppen. Ett tunnt skikt endast, 30-50mm direkt på Leca-väggen för att inte få en daggig luftspalt. Nackdelen är att det är organiskt och brinner bra.. jag kommer inte kunna täcka hela väggen så det blir köldbryggor (som är där ändå?)..
Ungefär så!
Du kan använda både mineralull och EPS, både är oorganiska och när ingen påväxt av mögel.
Mikael_L skrev:
EPS är organiskt. Per definition då det innehåller C (kol). EPS är ingen höjdare, ett material med rätt kort livslängd, suger gärna fukt över tid och förlorar sina egenskaper. Det är skitbilligt, men det är allt.
Mineralull, sten, glas, är oorganiskt. Det i sig kan inte mögla. Dock skall man ha med sig att ullisolering i en fasad, över tid filtrerar luften som rör sig med värmeväxlingar, och med tiden avlagras organiskt material, damm, pollet etc, och i detta kan det bli påväxt.
En del har hört av sig och frågar hur det går.
Detta har stått helt still, men hoppas komma loss lite mer nu.
Jag har nördat ner mig ganska ordentligt under tiden, mycket i isoleringsvetenskap och olika material och kortfattat så finns det ingen "bra" lösning på något sätt. Man skall isolera utvändigt. Invändig isolering är att leka med "elden", men det går..
Varje spår har sina nackdelar. Man måste bestämma sig för vad man prioriterar, tex energieffektiviteten, fuktrisken, enkelheten, ytskikten, giftfritt, osv.
Jag vill gärna inte ha en källar-känsla med putsade väggar, helst vill jag ha nån typ av skiva, gips, dyl för att skruva upp saker på. Rent estetiskt och praktiskt.
Jag reglade upp med stålreglar. Oavsett lösning så skall man undvika organiska material, så skall något upp på väggarna så finns der alltid risk för påväxt. Jag drog färdigt elen idag faktiskt.
Först tänkte jag isolera med PUR-skum. Först för att jag fastnade för det låga lambdatalet. Men efter mycket research och mer intresse i miljövänliga lösningar så väljer jag att gå ifrån det. Jag är glad att jag inte gick den vägen idag. Det finns alltid risker i en sådan lösning, om än mindre på en källarvägg än en trävägg. Tanken på att ha så pass mycket kemikalier i väggarna lockar inte. Känns extremt ofräscht.
Det man skall beakta är kondenspunkter och fuktvandring. I en varm lokal så kommer fukten leta sig ut i väggarna pga ångtryck, inte tvärt om. Antingen hindrar man detta med fuktspärrar, och isolerar med material som kan tåla lite. Dock inte för mycket isolering, för då kan det bli för kallt på väggen och öka risken för fuktbildning. Lagom isolerat med stenull och en luft/ångbroms skulle kunna vara framkomligt. Jag skulle avstå från träskivor och gå på fibergips, typ fermacell, eventuellt vanligt gips utan på det för ytskiktets skull. Man vill hindra luften att röra sig, samtidigt skall väggen kunna andas åt båda håll över säsongen och inte samla på sig fukt.
Man fastnar lätt i hur luftspalter skall / inte skall göras. Skönast är att ha en rent monolitisk vägg utan skikt. Svårt i efterhand.
Det jag nu skall göra, vilket är lite mer okänt i sverige är att isolera med hampakalk. Det sprayas på väggen och bildar då en monolit med LECAn, utan luftfickor eller spalter. Materialet andas och fuktbuffrar. Det är väldigt tåligt och brandsäkert. Står emot röta och fukt. Det isolerar inte lika bra som andra isoleringar på det tunna lagret, men alla andra egenskaper tycker jag överväger den biten. Man kan sätta skivor utanpå detta om man vill, eller lämna det öppet eller putsa det. De akustiska egenskaperna är också intressanta. Jag byter bort lite energi mot något som är fräschare, ogiftigt och brandsäkert. Hampakalk gör sig bäst i hela monolit-väggar, så det är kanske en lite udda applikation detta.
Så en blandning av miljöintresse och (för sverige) okonventionell lösning, så vill jag testa detta och visa hur det går.
Detta har stått helt still, men hoppas komma loss lite mer nu.
Jag har nördat ner mig ganska ordentligt under tiden, mycket i isoleringsvetenskap och olika material och kortfattat så finns det ingen "bra" lösning på något sätt. Man skall isolera utvändigt. Invändig isolering är att leka med "elden", men det går..
Varje spår har sina nackdelar. Man måste bestämma sig för vad man prioriterar, tex energieffektiviteten, fuktrisken, enkelheten, ytskikten, giftfritt, osv.
Jag vill gärna inte ha en källar-känsla med putsade väggar, helst vill jag ha nån typ av skiva, gips, dyl för att skruva upp saker på. Rent estetiskt och praktiskt.
Jag reglade upp med stålreglar. Oavsett lösning så skall man undvika organiska material, så skall något upp på väggarna så finns der alltid risk för påväxt. Jag drog färdigt elen idag faktiskt.
Först tänkte jag isolera med PUR-skum. Först för att jag fastnade för det låga lambdatalet. Men efter mycket research och mer intresse i miljövänliga lösningar så väljer jag att gå ifrån det. Jag är glad att jag inte gick den vägen idag. Det finns alltid risker i en sådan lösning, om än mindre på en källarvägg än en trävägg. Tanken på att ha så pass mycket kemikalier i väggarna lockar inte. Känns extremt ofräscht.
Det man skall beakta är kondenspunkter och fuktvandring. I en varm lokal så kommer fukten leta sig ut i väggarna pga ångtryck, inte tvärt om. Antingen hindrar man detta med fuktspärrar, och isolerar med material som kan tåla lite. Dock inte för mycket isolering, för då kan det bli för kallt på väggen och öka risken för fuktbildning. Lagom isolerat med stenull och en luft/ångbroms skulle kunna vara framkomligt. Jag skulle avstå från träskivor och gå på fibergips, typ fermacell, eventuellt vanligt gips utan på det för ytskiktets skull. Man vill hindra luften att röra sig, samtidigt skall väggen kunna andas åt båda håll över säsongen och inte samla på sig fukt.
Man fastnar lätt i hur luftspalter skall / inte skall göras. Skönast är att ha en rent monolitisk vägg utan skikt. Svårt i efterhand.
Det jag nu skall göra, vilket är lite mer okänt i sverige är att isolera med hampakalk. Det sprayas på väggen och bildar då en monolit med LECAn, utan luftfickor eller spalter. Materialet andas och fuktbuffrar. Det är väldigt tåligt och brandsäkert. Står emot röta och fukt. Det isolerar inte lika bra som andra isoleringar på det tunna lagret, men alla andra egenskaper tycker jag överväger den biten. Man kan sätta skivor utanpå detta om man vill, eller lämna det öppet eller putsa det. De akustiska egenskaperna är också intressanta. Jag byter bort lite energi mot något som är fräschare, ogiftigt och brandsäkert. Hampakalk gör sig bäst i hela monolit-väggar, så det är kanske en lite udda applikation detta.
Så en blandning av miljöintresse och (för sverige) okonventionell lösning, så vill jag testa detta och visa hur det går.
Om möjligt så gör du en skalmur på insidan med 9cm tjocka block som du förankrar i ytterväggen med kramlor. Du skapar ett mellanrum mellan dessa väggar som du fyller med Perlite (Avsett för isolering). Det är nog det bästa du kan göra.
Redigerat:
Tack för tipset!
Det är nog en väldigt bra lösning ur flera aspekter. Dels är perlite difföppet, givet att den inte är behandlad, och så länge man inte täpper till med täta skikt kan väggen andas.
För min del funkar inte denna lösning pga utrymmesskäl. För att få isoleringseffekt behöver man ha några cm perlite, och det med blocken kommer bygga mycket. Eftersom jag vill ha skivor utanpå och ej puts, så behöver jag bygga ytterligare med reglar. Mitt garage är långsmalt, så med denna lösning kommer jag inte in längre =)
Hade jag haft lite bredare så visst!
Det är nog en väldigt bra lösning ur flera aspekter. Dels är perlite difföppet, givet att den inte är behandlad, och så länge man inte täpper till med täta skikt kan väggen andas.
För min del funkar inte denna lösning pga utrymmesskäl. För att få isoleringseffekt behöver man ha några cm perlite, och det med blocken kommer bygga mycket. Eftersom jag vill ha skivor utanpå och ej puts, så behöver jag bygga ytterligare med reglar. Mitt garage är långsmalt, så med denna lösning kommer jag inte in längre =)
Hade jag haft lite bredare så visst!
Skivor kan man limma på väggen med gipsputs som man brer ut med fixkam. Bygger inget.H Holmasson skrev:
Projektet har smygit fram under sommaren och nu senast på hösten gjort ett ryck. Jag tar priset som sämsta forumskribent när det kommer till kontinuitet i projektet, så vi får leva med stötvisa uppdateringar emellanåt.
Som tidigare nämnt lämnade jag alla spår med kemiska produkter och satsar på naturmaterialet Hampakalk från Franska Tradical. Här sprayar vi på ett 8cm tjocks skikt som sluter sätt mot vägg. Det är difussionsöppet, precis som LECA'n, så jag förväntar mig en öppen fuktvandring. Hampakalk är inte jättevanligt i Sverige, men det används en del till renovering av äldre träbyggnader, men numera även till nybyggnation. Jag har under lång tid varit i kontakt med de aktörer som jobbar med materialet och även läst en del vetenskapliga arbeten på ämnet och diskuterat med forskare i Sverige. Att använda trä som stommaterial går utmärkt, men jag stod fast med mina stålreglar. Man skall dock ta med sig att materialet är basiskt, vilket inte är optimalt tillsammans med stål.
Just den lösningen jag ger mig på är jag osäker på om någon provat i Sverige, men tittar man i England och Frankrike så är det inte konstigt med underjordisk tilläggsisolering med detta material. Typ under kyrkor och ölbryggerier. Så länge fukten har någon stans att ta vägen (vädras ut) så är Hampakalk riktigt effektiv på att hantera & buffra stora fluktuationer i fuktighet. Det står emot påväxt mkt bra och det är i princip obrännbart.
Jag har låtit väggen torka hela sommaren och jag har studerat torkprocessen noggrant. Det har gått från konsistensen "hästskit" till stenhårt och snustorrt, och så har det varit ett par månader. Kisel-innehållet i hampans stam bidrar till att binda sig hårt med kalkblandningen och över tid så fossiliseras strukturen och hårdnar, det påminner slutligen mer om sten.
Lambdavärdet på Hampakalk är någonstans runt 0,06
Utanpå detta monterar jag nu ett lager 12mm Fermacell-skivor som målas med diffussionsöppen färg.
Som tidigare nämnt lämnade jag alla spår med kemiska produkter och satsar på naturmaterialet Hampakalk från Franska Tradical. Här sprayar vi på ett 8cm tjocks skikt som sluter sätt mot vägg. Det är difussionsöppet, precis som LECA'n, så jag förväntar mig en öppen fuktvandring. Hampakalk är inte jättevanligt i Sverige, men det används en del till renovering av äldre träbyggnader, men numera även till nybyggnation. Jag har under lång tid varit i kontakt med de aktörer som jobbar med materialet och även läst en del vetenskapliga arbeten på ämnet och diskuterat med forskare i Sverige. Att använda trä som stommaterial går utmärkt, men jag stod fast med mina stålreglar. Man skall dock ta med sig att materialet är basiskt, vilket inte är optimalt tillsammans med stål.
Just den lösningen jag ger mig på är jag osäker på om någon provat i Sverige, men tittar man i England och Frankrike så är det inte konstigt med underjordisk tilläggsisolering med detta material. Typ under kyrkor och ölbryggerier. Så länge fukten har någon stans att ta vägen (vädras ut) så är Hampakalk riktigt effektiv på att hantera & buffra stora fluktuationer i fuktighet. Det står emot påväxt mkt bra och det är i princip obrännbart.
Jag har låtit väggen torka hela sommaren och jag har studerat torkprocessen noggrant. Det har gått från konsistensen "hästskit" till stenhårt och snustorrt, och så har det varit ett par månader. Kisel-innehållet i hampans stam bidrar till att binda sig hårt med kalkblandningen och över tid så fossiliseras strukturen och hårdnar, det påminner slutligen mer om sten.
Lambdavärdet på Hampakalk är någonstans runt 0,06
Utanpå detta monterar jag nu ett lager 12mm Fermacell-skivor som målas med diffussionsöppen färg.
Det har gått bra! Garaget är i stort färdigt jag jag är nöjd med allt så långt. Vad beträffar väggarnas uppbyggnad så funkar kombon med hampakalk och fermacell bra, givet att målarfärgen är diffussionsöppen (Auro användes).L Lengan skrev:Hur har det gått? Är du nöjd med resultatet?Försöker hitta rätt lösning för oss.