En enkel test av kondensatorer kan man göra mha en analog multimeter. Instrumentet inställt på resistansmätning ska sedan ge ett tydligt "ryck" på visaren som sedan ska falla tillbaka till oändlig resistans.
Det finns även lite billiga universaltestare som kan ge en indikation på komponentstatus.
Ett exempel: https://www.electrokit.com/komponen...MI4Y339aqlhQMV-KhoCR3oBgrFEAQYASABEgJJtPD_BwE
Det finns även lite billiga universaltestare som kan ge en indikation på komponentstatus.
Ett exempel: https://www.electrokit.com/komponen...MI4Y339aqlhQMV-KhoCR3oBgrFEAQYASABEgJJtPD_BwE
Hur tar man reda på om motorkondensators kapacitans är OK?
1.
Koppla bort motorkondensatorn från motorn.
2a.
Om multimetern har kapacitansmätning så använd den.
2b.
Om multimetern inte har kapacitansmätning men är modern med 10 Mohm resistans vid spänningsmätning kan man göra på följande sätt.
Ladda upp kondensatorn med ett 9V batteri.
Ta bort kondensatorn från batteriet
Anslut voltmetern till kondensatorn och mät hur lång tid T (i sekunder) det tar att ladda ur den till ca 3,3 V. Se till att inte samtidigt vidröra båda anslutningarna på kondensatorn med fingrarna.
Kapacitansen kan nu beräknas till ca C=T/10 (uF)
Om man tycker att det tar för lång tid att ladda ur kondensatorn med ovanstående metod kan man sätta ett 1 Mohm motstånd mellan multimeterns mätsladdar innan man använder den
Ladda upp kondensatorn med ett 9V batteri.
Ta bort kondensatorn från batteriet
Anslut voltmetern (med 1 Mohms motstånd) till kondensatorn och mät hur lång tid T (i sekunder) det tar att ladda ur den till ca 3,3 V. Se till att inte samtidigt vidröra båda anslutningarna på kondensatorn med fingrarna.
Kapacitansen kan nu beräknas till ca C=T (uF)
1.
Koppla bort motorkondensatorn från motorn.
2a.
Om multimetern har kapacitansmätning så använd den.
2b.
Om multimetern inte har kapacitansmätning men är modern med 10 Mohm resistans vid spänningsmätning kan man göra på följande sätt.
Ladda upp kondensatorn med ett 9V batteri.
Ta bort kondensatorn från batteriet
Anslut voltmetern till kondensatorn och mät hur lång tid T (i sekunder) det tar att ladda ur den till ca 3,3 V. Se till att inte samtidigt vidröra båda anslutningarna på kondensatorn med fingrarna.
Kapacitansen kan nu beräknas till ca C=T/10 (uF)
Om man tycker att det tar för lång tid att ladda ur kondensatorn med ovanstående metod kan man sätta ett 1 Mohm motstånd mellan multimeterns mätsladdar innan man använder den
Ladda upp kondensatorn med ett 9V batteri.
Ta bort kondensatorn från batteriet
Anslut voltmetern (med 1 Mohms motstånd) till kondensatorn och mät hur lång tid T (i sekunder) det tar att ladda ur den till ca 3,3 V. Se till att inte samtidigt vidröra båda anslutningarna på kondensatorn med fingrarna.
Kapacitansen kan nu beräknas till ca C=T (uF)
Sant och är nog här problemet är i min frys. Dock kanske man måste byta den svarta kondisen och nåt annat? Tänkte som så att om problemen hänger ihop dvs en komponent är dålig och söndrar den andra?R ronba610 skrev:
Visst är det inga dyra delar, men lite jobbigt behöva byta och ha ostabil frys.
Tack den verkar bra. Det enda jag reagerade att den har inbyggd batteri, blir nog inte bra ha den i hyllan oanvänd länge.E etompau skrev:
Samtidigt vore Kanske bra äga en sådan. Kan man ju även felsöka annan elektronik i hemmet som gått sönder eller strulat.
köper du grejerna från miele så kostar de en slant spå att sägakisumisu skrev:
köper du från elfa, conrad eller dyligt och kan löda själv så är ju det värt att testa i felsökningssyfte
Tack då kan jag säkert göra det här med mitt befintliga verktyg.G ghu skrev:
Det som dock intressant att i motorkondisen står det 10 000h vid 400volt...30 000h vid 240volt. Men det kanske inte är beräknade livslängden.
Frysen är 13år gammal. Dvs en bra bit till 30k h.
Men kanske blivit nån kombination av det andra som gått sönder i kretskortet som orsakat det här?
Övrigt så är både kyl och frys inkopplade till samma säkring och kylen har klarat sig. Tänkte om det blivit nån spik i elnätet, inget annat har heller gått sönder.
Ps. Nu kom jag på att Vattenfall hade ju planerad avbrott här och innan det planerade avbrottet kopplade jag ur tv, sattelitmottagare, dator, laddbox och tom bergvärmepumpen (om jag nu inte minns helt fel).
Redigerat:
det kan varit tillverkningsfel i kondensatorn det behövs inte mycket föroreningar(damm) vid tillverkningen för att detta skall uppstå
Ursäkta att jag är tjatig men är det här rätt grejor?
Visst är x2 kondensatorn på den första bilden fel eller skulle den någonstans också?
Har tyvärr väldigt dålig syn och har svårt se siffrorna på kondisarna i kretskortet.
Är dessutom två olika butiker. Men det kanske är lönt beställa från två olika butiker och sätta Panasonic kondisen som är kvalitet?
Visst är x2 kondensatorn på den första bilden fel eller skulle den någonstans också?
Har tyvärr väldigt dålig syn och har svårt se siffrorna på kondisarna i kretskortet.
Är dessutom två olika butiker. Men det kanske är lönt beställa från två olika butiker och sätta Panasonic kondisen som är kvalitet?
Du kan inte ersätta 1uF med 470nF utan att påverka funktionen. Du ska ha den nedre panasonic-kondensatorn. Ett alternativ är att byta motorkondensatorn först för att se om det hjälper iom att den visar symptom på läckage och då slipper du löda ifall din X2 visar sig vara frisk.
Redigerat:
Om du tittar på din ursprungliga motorkondensator så står det P2 på den.
P2 eller det modernare S2 betyder högsta skyddsklass d v s om den går sönder ska det inte börja brinna mm.
Motorkondensatorn som du vill ersätta den med är förmodligen en P0 eller S0 kondensator av lägsta skyddsklassen d v s inte alls lika säker som originalet.
P2 eller det modernare S2 betyder högsta skyddsklass d v s om den går sönder ska det inte börja brinna mm.
Motorkondensatorn som du vill ersätta den med är förmodligen en P0 eller S0 kondensator av lägsta skyddsklassen d v s inte alls lika säker som originalet.
RS har tex: https://se.rs-online.com/web/p/film-capacitors/3778756
Sen behöver du vara observant på diametern också som bör stämma med hållaren.
Sen behöver du vara observant på diametern också som bör stämma med hållaren.
Tack!G ghu skrev:
Det får ju verkligen inte vara någon som börjar brinna lätt. Är ju bakom frysen och mot väggen så man ser ju inte ens dit när frysen är på plats.
Så det ska stå p0 eller s0 så är det ok?!
Tack, så den här är liknande som originalet?R ronba610 skrev:
Kanske lika beställa ändå båda, komponenter är billiga men frakten är inte så billigt.
Dock lite sugen köpa den där testaren också.