Anledningen till att det är lågt VCT i badrum som skall fuktspärras beror enbart på att man vill ha en snabb uttorkning, det är därför man uteslutande i prefabindustrin idag gjuter bostäder med vct 0.40 eller lägre. Det är inte alls samma anledning till att man vill ha ett lågt VCT i en garageplatta, där handlar det om att man har en exponeringsklass som enligt svensk standard kräver vct 0,40 eller lägre. Att en villaplatta gjuts med ett VCT på 0,50 är helt okej då vi har X0 på den konstruktionen och således kan den gjutas nästan med vad skräp som helst faktiskt, bara det uppfyller hållfasthetskraven.Tyresö skrev:
Bara för att det är tradition att bryta mot byggnormerna i sthlm enligt dig betyder ju inte att det är rätt, det är sånt som polarna från Krakow kan få hålla på med....
Oj, det här utvecklade sig till något mycket intressant! Kul med så kunniga på forumet!
Men någon av er två bör ju kunna svara på om 200mm plintar klarar ett 2-planshus? Lr?
http://www.byggahus.se/forum/grund-markarbeten/155869-plintgrund-2-vaningshus.html
Men någon av er två bör ju kunna svara på om 200mm plintar klarar ett 2-planshus? Lr?
http://www.byggahus.se/forum/grund-markarbeten/155869-plintgrund-2-vaningshus.html
Har en fråga till vår prefabspecialist (jhenrikj) här på forumet.
Eftersom jag även levererar och pumpar betong i prefabstommar (foggjutning mellan hdf-block, vägggjutning i skalvägg och golvgjutning på filigranplattor etc.) i både bostäder och parkeringshus. Givetvis (som alltid) följer jag konstruktörens betongkrav och levererar och pumpar betong som har ett vct-värde på 0,50 - 0,55.
Min fråga är: Använder man anläggningscement inom prefabindustrin eller använder man uteslutande Portlandcement?
Anledningen att jag frågar är att jag aldrig någonsin har sett en krympspricka i en prefabstomme och misstänker därför att det används anläggningscement.
Om ni använder Portlandcement med det låga vct-värdet, då måste ni vårda prefabbitarna som ett nyfött barn för att undvika krympsprickor. Jag har i och för sej sett i ursågningar att ni använder 16-27 sten, vilket minskar krympningen, men den storleken på sten tar inte bort problemet helt och hållet.
Hur ligger det till?
Eftersom jag även levererar och pumpar betong i prefabstommar (foggjutning mellan hdf-block, vägggjutning i skalvägg och golvgjutning på filigranplattor etc.) i både bostäder och parkeringshus. Givetvis (som alltid) följer jag konstruktörens betongkrav och levererar och pumpar betong som har ett vct-värde på 0,50 - 0,55.
Min fråga är: Använder man anläggningscement inom prefabindustrin eller använder man uteslutande Portlandcement?
Anledningen att jag frågar är att jag aldrig någonsin har sett en krympspricka i en prefabstomme och misstänker därför att det används anläggningscement.
Om ni använder Portlandcement med det låga vct-värdet, då måste ni vårda prefabbitarna som ett nyfött barn för att undvika krympsprickor. Jag har i och för sej sett i ursågningar att ni använder 16-27 sten, vilket minskar krympningen, men den storleken på sten tar inte bort problemet helt och hållet.
Hur ligger det till?
Vi använder i princip uteslutande Portland Snabbhärdande cement (vi har helt enkelt inte tid att vänta den tiden anläggningscementen tar på sig att härda), anläggningscement används bara i vissa specialkonstruktioner åt trafikverket. Krympsprickor undviker vi genom att varje element härdas täckta med plast så att man inte får nån snabb uttorkning från ytan (som skapar de plastiska sprickorna). Vi gjuter givetvis uteslutande med SKB (förutom HD/F då naturligtvis).
Krympsprickor var ett ganska stort problem för några år sedan men vi har fått bukt med det ganska bra nu.
Vi använder väldigt sällan större stenstorlek än 16mm.
Att man nästan uteslutande använder vct <0,40 i bostäder är ett ganska nytt påfund, man har inte riktigt insett hur stora fuktproblemen är tidigare (mest för att man rent generellt har byggt "sämre" hus förut med mer självdrag som hanterar fuktproblemet lite av sig själv). Det är först de senaste 2 åren vi har haft de här höga kraven i bostäder (men som sagt, det är för uttorkning, inte för att skydda armeringen).
Sista meningen i förra stycket är även anledningen till att du kan använda betong med högre vct i de områden du nämner ovan, för att där ( ifoggjutningar med mera) finns ingen kraftupptagande armering som behöver skyddas mot angrepp. Dessvärre har jag sett hur det parkeringshuset vi byggde i Varbergs hamn ser ut nu 7 år senare...det finns mer eller mindre inget fogbruk kvar längre, så det kanske är dags att tänka om även på dessa delar av konstruktionerna.
Krympsprickor var ett ganska stort problem för några år sedan men vi har fått bukt med det ganska bra nu.
Vi använder väldigt sällan större stenstorlek än 16mm.
Att man nästan uteslutande använder vct <0,40 i bostäder är ett ganska nytt påfund, man har inte riktigt insett hur stora fuktproblemen är tidigare (mest för att man rent generellt har byggt "sämre" hus förut med mer självdrag som hanterar fuktproblemet lite av sig själv). Det är först de senaste 2 åren vi har haft de här höga kraven i bostäder (men som sagt, det är för uttorkning, inte för att skydda armeringen).
Sista meningen i förra stycket är även anledningen till att du kan använda betong med högre vct i de områden du nämner ovan, för att där ( ifoggjutningar med mera) finns ingen kraftupptagande armering som behöver skyddas mot angrepp. Dessvärre har jag sett hur det parkeringshuset vi byggde i Varbergs hamn ser ut nu 7 år senare...det finns mer eller mindre inget fogbruk kvar längre, så det kanske är dags att tänka om även på dessa delar av konstruktionerna.
Redigerat:
Otroligt intressant läsning, från både jhenrikj & Tyresö, för mig som strax ska bygga om carporten till isolerat garage (helst uppvärmt). Men vilken betong ska man nu välja och vad betyder alla begrepp ni "svänger" er med?
Eftersom jag är helt okunnig inom området så vill jag gärna veta lite mer, för att kunna göra ett lite bättre underbyggt val.
Eftersom jag är helt okunnig inom området så vill jag gärna veta lite mer, för att kunna göra ett lite bättre underbyggt val.
Det var väldigt intressant att ni använder Portlancement - och dessutom SH-cement!
Då har ni ännu mindre marginaler för att undvika krympsprickor, då måste ni lägga prefabblocken i vattenbad dom första 10 dygnen. Förstår nu vilka strama tidsmarginaler ni har när byggena ringer och skriker efter fler leveranser, så att inte bygget står still. Om ni uteslutande blandar SKB och dessutom med ett vct-värde lägre än 0,40 så förstår jag vilken enorm cementåtgång ni har. Det är en del av förklaringen till varför prefabhus är så dyra, mobilkranen/tornkranen står också för en stor del av kakan. Gissar att ni måste upp i minst 5 - 600 kg cement/m3. Gissar att hela fabriken är fullsmetad med skyltar: ANVÄND SKYDDSGLASÖGON! Får man ett stänk i ögonen med den cementhalten i betongen, då känner man att man lever! Och det är mer eller mindre omöjligt att undvika när ni tömmer en SKB i formarna. Ska bli intressant om det kommer bli krav på uteslutande lågt vct i all byggnation. Vct lägre än 0,50 är väldigt tungpumpad oavsett koncistens. Är vct-värdet nere på 0,38 så får betongpumpen gå så den glöder om man använder 120 m slang 14 våningar upp. Man står hela tiden och väntar på att något i hydrauliken ska explodera, och dom enorma utgifterna jag får lägga ut för reparation och ersättningskraven från kunden pga avbruten gjutning (gjutskarv). Eller att en betongslang exploderar i höjd med våning 12 och smetar ner hela fasaden, människor och bilar nere på gatan.
En vanlig dag på jobbet, säger man då.......
Ser ingen framtid i betongpumpsbranschen om det blir vct-krav på betongen!
Då har ni ännu mindre marginaler för att undvika krympsprickor, då måste ni lägga prefabblocken i vattenbad dom första 10 dygnen. Förstår nu vilka strama tidsmarginaler ni har när byggena ringer och skriker efter fler leveranser, så att inte bygget står still. Om ni uteslutande blandar SKB och dessutom med ett vct-värde lägre än 0,40 så förstår jag vilken enorm cementåtgång ni har. Det är en del av förklaringen till varför prefabhus är så dyra, mobilkranen/tornkranen står också för en stor del av kakan. Gissar att ni måste upp i minst 5 - 600 kg cement/m3. Gissar att hela fabriken är fullsmetad med skyltar: ANVÄND SKYDDSGLASÖGON! Får man ett stänk i ögonen med den cementhalten i betongen, då känner man att man lever! Och det är mer eller mindre omöjligt att undvika när ni tömmer en SKB i formarna. Ska bli intressant om det kommer bli krav på uteslutande lågt vct i all byggnation. Vct lägre än 0,50 är väldigt tungpumpad oavsett koncistens. Är vct-värdet nere på 0,38 så får betongpumpen gå så den glöder om man använder 120 m slang 14 våningar upp. Man står hela tiden och väntar på att något i hydrauliken ska explodera, och dom enorma utgifterna jag får lägga ut för reparation och ersättningskraven från kunden pga avbruten gjutning (gjutskarv). Eller att en betongslang exploderar i höjd med våning 12 och smetar ner hela fasaden, människor och bilar nere på gatan.
En vanlig dag på jobbet, säger man då.......
Ser ingen framtid i betongpumpsbranschen om det blir vct-krav på betongen!
VCT är en förkortning för vattencementtal och är kvoten för hur mycket vatten det är i förhållande till mängden cement i betongen. Denna egenskap avgör hur genomsläpplig betongen är för b.la. fukt. Betongens fiende nr ett är att kloridjoner tillåts komma i kontakt med armeringen. Armeringen kommer att rosta sönder och de restprodukter som bildas vid rostangreppet är större än stålet, vilket gör att de kräver mer plats och hela konstruktionen riskerar att "sprängas" sönder. Kloridjoner finns det föga förvånande gott om i vägsalt. För att undvika att plattan så småningom skall vittra sönder så vill man ha en så tät betong som möjligt.LilleNo skrev:
För att undvika att jag och Tyresö börjar bebattera för mycket igen så säger Betongrapport 11, vägledning för val av exponeringsklasser enligt SS-EN 206-1, att horisontella ytor i garage som är cykliskt våta/torra och utsätts för tösalter skall gjutas med exponeringsklass XD3. Enligt SS 13 70 03, så innebär detta ett max VCT på 0.40. Detta är gällande byggnormer. Sen är man väl som privatperson inte skyldig att följa dessa, så känner man att man kan acceptera en sämre kvalitet på det man bygger så gjut med billigare betong. Framförallt om du skall ha det uppvärmt så kommer det att hålla många år ändå eftersom det oftare är torrt än blött då.
Som svar till Tyresö så har mycket mycket annat i betongen än bara cement. Eftersom vi som sagt gjuter under samma förhållanden hela tiden och har max 5 minuter från blandning i betongstation till gjutform så har vi betong som är väldigt annorlunda än den ni kör ut med betongbilar....Vi har b.la. mycket kalkstensfiller istället för cement för att komma ner i VCT, för att inte tala om alla andra skumma tillsatsmedel (acceleratorer med mera). Jag tror inte att du ens skulle vilja försöka pumpa våran betong, även om den är lättflytande så är den nog alldeles för seg och finkornig för pumpning. Angående skvättrisken så släpper vi betongen från 2-3 dm höjd över form så det skvätter väldigt lite, men risken finns givetvis och de flesta använder skyddsglasögon även om det inte är något krav.
Sen gjuter vi med betydligt högre hållfasthetsklasser än vad du vanligtvis kör ut. Det är C45/55 eller C54/65 som är det vanligaste hos oss. Dessa har en tillväxthastighet (bränningshastighet) som är betydligt högre än vid lägre hållfasthetsklasser. Detta tillsammans med härdning under plast gör att sprickor inte längre är ett problem. Normal härdningstid för ett prefabelement är ca 15-18 timmar (Vi har då 70% av sluthållfasthet. Med vanlig byggcement skulle detta ta 60 timmar). HD/F bjälklag klarar vi på 7 timmar. Det är en väldigt annorlunda betongvärld än den du är van vid Tyresö. Hade du inte befunnit dig på baksidan av Sverige hade jag gärna fixat så du hade fått komma in hit och titta, men det är 50 mil till sthlm härifrån.
jhenrikj skrev:
Nog skulle jag kunna pumpa en C54/65 8-16 SKB ACCELERATOR VCT 0,40 om jag inte har mer än 15 - 20 m slang (3") - men jag skulle aldrig någonsin vara så omdömeslös att ens försöka! Den gjutningen skulle kosta mej en ihopgjuten pump, ihopgjuten betongbil och ihopgjutna slangar innan jag hunnit lossa halva lasset, om ens betongbilen hade hunnit ut till bygget innan lasset "brunnit inne". Nu blev jag ännu mer imponerad hur ni utifrån dom vansinniga förutsättningarna på betongrecept undviker krympsprickor! 70 % sluthållfasthet på 15 - 18 timmar! Det är en helt annan betongvärld än jag är van vid. Tumregeln är annars 10% härdning /cm tjocklek /dygn = 10 cm betongplatta har sluthållfasthet efter 10 dygn.
Självklart är jag intresserad av ett studiebesök i er fabrik! 50 mil är inga problem att köra, när det gäller ens största intresse i livet. Även min fru vill följa med.
50 mil, då kan vi utesluta Strängbetong, då har vi bara A-betong, Havator och Contiga kvar - förutom SKANSKA prefab. Du ska inte svara vilket det är pga. reklamrisken!
Har gjutit en miniplatta för en luftvärmepump.
La presenning över med en värmefläkt under, för att hålla temperaturen.
Har stått så i tre dygn nu. Kan jag ta bort fläkten nu, eller behövs det hållas varmt i fler dagar?
La presenning över med en värmefläkt under, för att hålla temperaturen.
Har stått så i tre dygn nu. Kan jag ta bort fläkten nu, eller behövs det hållas varmt i fler dagar?
Du kan ta bort den. Det kritiska är första tiden och att det inte fryser sönder. En generell regel är att det ska uppnå 5 MPa innan betongen fryser, även om det är lite varierande på olika recept och förutsättning.N Nybyggarens skrev:
Ha ha! Vilken skön batalj mellan experterna!
Kändes som de snobbiga men allvetande alverna vs de surmulna och praktiska dvärgarna.
Som akademiker (men inte inom något vettigt) och lekmanna-byggare så uppskattade jag dock verkligen båda era perspektiv 🙏🏼 Tack!
Kändes som de snobbiga men allvetande alverna vs de surmulna och praktiska dvärgarna.
Som akademiker (men inte inom något vettigt) och lekmanna-byggare så uppskattade jag dock verkligen båda era perspektiv 🙏🏼 Tack!
Och så en följdfråga:
Jag har ungefär samma situation som @Honeybun - jag ska bygga ut mitt lilla förråd med ca 2 m2.
Allt är nu utgrävt, isolering och armering utlagd och 40 säckar vanlig billig grovbetong ligger och suktar i förrådet (drygt 0,5 m2 färdigblandat)
Vågar jag röra ihop och gjuta i helgen givet att:
- Det ska bli plusgrader på dagarna närmsta veckan, och det har varit varmt hela December
- Det är bara en ca 12 cm tjock platta som ska gjutas (30 cm kantvägg)
- det är 20 cm isolering under merparten av plattan
- jag tänkte bygga ett litet uppvärmt tält över gjutet medan det brinner (pressening + värmare)
- jag blandar betongen med varmt vatten
Vad säger Lord Elrond och King Durin om detta?
Kommer det att fungera eller ska jag köra tillbaka allt mtrl och börja om till våren?
Jag har ungefär samma situation som @Honeybun - jag ska bygga ut mitt lilla förråd med ca 2 m2.
Allt är nu utgrävt, isolering och armering utlagd och 40 säckar vanlig billig grovbetong ligger och suktar i förrådet (drygt 0,5 m2 färdigblandat)
Vågar jag röra ihop och gjuta i helgen givet att:
- Det ska bli plusgrader på dagarna närmsta veckan, och det har varit varmt hela December
- Det är bara en ca 12 cm tjock platta som ska gjutas (30 cm kantvägg)
- det är 20 cm isolering under merparten av plattan
- jag tänkte bygga ett litet uppvärmt tält över gjutet medan det brinner (pressening + värmare)
- jag blandar betongen med varmt vatten
Vad säger Lord Elrond och King Durin om detta?
Kommer det att fungera eller ska jag köra tillbaka allt mtrl och börja om till våren?
Till er som gjuter på en mer rimlig nivå 🥲
Värmefläkt i all ära men så länge som betongen kommer igång med att brinna.
Dvs ökar i värme så klarar man sig oftast helt utan tillförd värme men däremot täcka och gärna då med isolering.
Sen är ju förutsättningen att marken under "plattan" inte är frusen.
Så att de blir minus under natten är inget problem om den täcks.
Att däremot gjuta när det redan varit minus länge och det är käle under samt ska vara minus framöver är inte optimalt.
Ska man däremot köra golvvärme i plattan så kan man fuska och låta den hålla plattan på 10grader.
Vid gjutning i full arktiskvinter....
Värmefläkt i all ära men så länge som betongen kommer igång med att brinna.
Dvs ökar i värme så klarar man sig oftast helt utan tillförd värme men däremot täcka och gärna då med isolering.
Sen är ju förutsättningen att marken under "plattan" inte är frusen.
Så att de blir minus under natten är inget problem om den täcks.
Att däremot gjuta när det redan varit minus länge och det är käle under samt ska vara minus framöver är inte optimalt.
Ska man däremot köra golvvärme i plattan så kan man fuska och låta den hålla plattan på 10grader.
Vid gjutning i full arktiskvinter....
Ja det kan du med gott mod göra, värm upp vattnet till ca 30grader som du blandar betongen med och täck gjutningen direkt om temperaturen är låg, kryper den under nollan så kan man lägga i en liten 2kw fläkt och se till att det är luft mellan presenningen och betongen..Silversnicker skrev:
Det är som tre första dygnen som är kritiska och betongen inte får frysa..
Det går bra som du tänker med lite värme, det är inte tjockt, så att då ger det inte mycket egenvärme när det brinner. Men du ska nog komplitera med järn, Borra i 45 grader in i plattan och vik järnen rakt ut , gärna med en vinge på dom, i den nya gjutningen. Ca en halv meter mellan dom nya järnen, så det håller kvar. samt två järn på längden Som nu med bara rakt in kan dina järn dras ur plattan som du har järnen i. Dom som nu är, sitter inte fast utan mer som att bara instuckna utan riktigt fäste.
