Förbättra COP Nibe S2125
Har en Nibe S2125-12 som nog redan framgått här i forumet.
Vi har kurva 9, med förskjutning -2.
Utetemperaturen är just nu 0,5 grader och vi har en beräknad
framledning på 37,1 grader. Framledningstemperaturen ligger just nu på 38,1 grader
och returen ligger på 34,8.
Vi har förskjutit kurvan något (-2) för att vi tyckt det varit lite för varmt inne när
vi hade kurva 9 utan förskjutning. Nu håller vi ca 20,5 till 21,3 beroende på rum och var termometern sitter.
Differensen är ju väldigt låg (2,3 grader just nu) och jag vet inte hur jag ska tänka här riktigt. Har hört att värmepumpen försöker jobba hårdare när delta-t är lågt. Är det normalt med så låg differens (delta-t) när det inte är så kallt ute?
Tänker att värmebehovet inte är så jättestort när det inte är särskilt kallt ute? Har sett differenser runt 8-9 grader när det var kallare ute för ett tag sedan.
Men iallafall, vad är mest effektivt? Fortsätta hålla låg framledningstemperatur med låg differens på framledning och retur eller bör man ta bort förskjutningen på kurvan så det blir lite varmare inne och att differensen kanske ökar?
Att vi försköt kurvan är mest att vi tyckte det var onödigt lyxigt att hålla 22 grader inne och tänkte att vi skulle spara några spänn genom att sänka temperaturen. Men om pumpen jobbar hårdare och förbrukar mer så kan vi ju lika gärna höja värmen, eller hur ska man tänka?
Sjukt svårt det här med värmpeumpar och ALLA parametrar man måste beakta.
Appropå parametrar så kan jag även tillägga att flödesgivaren oftast står på 16,5l/m, men kan sticka upp till runt 20 (kanske vid avfrostning?). Värmebärarpumpshastighet (GP1) ligger oftast på 55%. Det verkar ge värdet 16,5l/m hos oss.
All input tas tacksamt emot!
Vi har kurva 9, med förskjutning -2.
Utetemperaturen är just nu 0,5 grader och vi har en beräknad
framledning på 37,1 grader. Framledningstemperaturen ligger just nu på 38,1 grader
och returen ligger på 34,8.
Vi har förskjutit kurvan något (-2) för att vi tyckt det varit lite för varmt inne när
vi hade kurva 9 utan förskjutning. Nu håller vi ca 20,5 till 21,3 beroende på rum och var termometern sitter.
Differensen är ju väldigt låg (2,3 grader just nu) och jag vet inte hur jag ska tänka här riktigt. Har hört att värmepumpen försöker jobba hårdare när delta-t är lågt. Är det normalt med så låg differens (delta-t) när det inte är så kallt ute?
Tänker att värmebehovet inte är så jättestort när det inte är särskilt kallt ute? Har sett differenser runt 8-9 grader när det var kallare ute för ett tag sedan.
Men iallafall, vad är mest effektivt? Fortsätta hålla låg framledningstemperatur med låg differens på framledning och retur eller bör man ta bort förskjutningen på kurvan så det blir lite varmare inne och att differensen kanske ökar?
Att vi försköt kurvan är mest att vi tyckte det var onödigt lyxigt att hålla 22 grader inne och tänkte att vi skulle spara några spänn genom att sänka temperaturen. Men om pumpen jobbar hårdare och förbrukar mer så kan vi ju lika gärna höja värmen, eller hur ska man tänka?
Sjukt svårt det här med värmpeumpar och ALLA parametrar man måste beakta.
Appropå parametrar så kan jag även tillägga att flödesgivaren oftast står på 16,5l/m, men kan sticka upp till runt 20 (kanske vid avfrostning?). Värmebärarpumpshastighet (GP1) ligger oftast på 55%. Det verkar ge värdet 16,5l/m hos oss.
All input tas tacksamt emot!
Jag har inget svar på din fråga men lider med dig eftersom du inte får svar. Det är jobbigt att inte förstå sig på sin pump.
Testa det här forumet istället:
https://www.varmepumpsforum.com/
Testa det här forumet istället:
https://www.varmepumpsforum.com/
Har du radiatorer eller golvvärme? Radiatorer skall ha en differens på 5-10 grader mellan framledning och retur, och golvvärme mellan 2-5 grader.
Desto svalare vatten som skickas runt i systemet, desto billigare går värmepumpen. Alla termostater på max, eller bortplockade, justera kurvan 1 gång per dygn ca börja med rena kurvor, inga förskjutningar. För varmt, sänk ett steg på kurva, för kallt hlj och så vidare, men vänta ett dygn mellan ändringar.
Desto svalare vatten som skickas runt i systemet, desto billigare går värmepumpen. Alla termostater på max, eller bortplockade, justera kurvan 1 gång per dygn ca börja med rena kurvor, inga förskjutningar. För varmt, sänk ett steg på kurva, för kallt hlj och så vidare, men vänta ett dygn mellan ändringar.
Jag har radiatorer. Just nu har vi en differens på 6,2 nu när det är -7 ute. Men tycker pumpen ligger ganska mycket efter i gradminuterna hela tiden, så den får ju skicka fram mycket högre framledning än den beräknade för att komma ifatt. Beräknad framledning är 43 grader nu vid -7 men den skickar fram 47 grader..DonPablo skrev:
Jag skulle säga att COP ökar något om du har en låg temperaturdifferens. Du vill ha en så låg framledningstemperatur som möjligt. Det får du genom att höja flödet så att temperaturdifferensen sjunker. Detta är tvärt emot vedeldade system med acktank där du vill ha en hög temperaturdifferens för att minimera returtempen.
Vad jag förstått så vill pumpen jobba hårdare om differensen är låg? Jag har inte riktigt förstått varför dock. Är avkylningen låg kan det ju både bero på att radiatorerna är dåliga att avge värme, men borde ju också kunna bero på att rumstemp är varm och därför kyls radiatorerna inte av och returen blir därför lägre?A Avemo skrev:
När det är 5-6 grader ute så kan differens mellan framledning och retur vara 2-4 grader hos oss typ.. Men nu när det är -7 så varierar det mellan 4,5 - 7 typ..
Effekten som går ut i huset beror på temperaturdifferensen och flödet vid en given inomhustemperatur. Men de två är beroende av varandra. Ökar flödet så minskar temperaturdifferensen. Men effekten ökar. Det är inte helt intuitivt hur det hänger ihop.
För att öka temperaturdifferensen kan man sänka hastigheten på cirkulationspumpen. Men resultatet av att öka temperaturdifferensen blir att framledningstemperaturen stiger. Och det är dåligt för värmefaktorn på en värmepump med flytande kondensering.
För att öka temperaturdifferensen kan man sänka hastigheten på cirkulationspumpen. Men resultatet av att öka temperaturdifferensen blir att framledningstemperaturen stiger. Och det är dåligt för värmefaktorn på en värmepump med flytande kondensering.
Intressant, tack för bra info. Det bästa jag kan göra är alltså att se till att flödet är så bra som möjligt och strunta lite i temp-differensen eller?A Avemo skrev:
Min cirkpump i vvm s320 snurrar i princip alltid i 55% under normal drift och ger då ett flöde på 16,5 l/m hos oss. Vid avfrostning ökar cirk-pumpen till 70% och ger ett flöde på 20,2 l/m vilket ska vara fullt tillräckligt för avfrostningen.
Bör jag öka cirkpumpen lite? Går den ställa i %-intervall, så att den kanske får gå mellan 60-100%? Nu får den gå mellan 0-100%, men snurrar i princip alltid i 55 eller 70, som sagt, enligt ovan.
Visst, du kan öka flödet för att kunna sänka tilloppstemperaturen. Som är bra för verkningsgraden. Fast du får en högre returtemperatur. Som är dåligt för verkningsgraden.
Du har väl en cirkulationspump som styrs av VP? Då kan du nog förutsätta att Nibes ingenjörer redan har funderat många timmar på hur man bäst optimerar flödet.
Har du en innegivare? Då är det förmodligen den i kombination med felaktig kurva som orsakar skillnaden mellan beräknad och verklig tilloppstemperatur. Det fungerar dåligt att experimentera med kurvan om innegivaren hela tiden påverkar. Den enkla varianten är att helt enkelt inaktivera innegivaren medan du testar kurvor. Den andra varianten är att göra en grundlig loggning och dra slutsatser av det, men då behöver du vara hyfsat kunnig för att kunna dra rätt slutsatser. Någonstans djupt inne i installatörsmenyn så tror jag att det även går att ställa parametrar för hur mycket innegivaren ska påverka.
Du har väl en cirkulationspump som styrs av VP? Då kan du nog förutsätta att Nibes ingenjörer redan har funderat många timmar på hur man bäst optimerar flödet.
Har du en innegivare? Då är det förmodligen den i kombination med felaktig kurva som orsakar skillnaden mellan beräknad och verklig tilloppstemperatur. Det fungerar dåligt att experimentera med kurvan om innegivaren hela tiden påverkar. Den enkla varianten är att helt enkelt inaktivera innegivaren medan du testar kurvor. Den andra varianten är att göra en grundlig loggning och dra slutsatser av det, men då behöver du vara hyfsat kunnig för att kunna dra rätt slutsatser. Någonstans djupt inne i installatörsmenyn så tror jag att det även går att ställa parametrar för hur mycket innegivaren ska påverka.
Tack för svar.B Bigfoot skrev:
Vi har ingen innegivare, vi kör enbart på utegivaren. Installatören satte hastigt kurva 9 hos oss och sa att det ska vara den. Och sen har vi förskjutit den till -2 då vi tycker det varit för varmt inne (alla radiatorer fullt öppna).
Det är ju inte lätt för en annan att få en optimerad pump om man måste in och logga och dra massor slutsatser om saker man inte kan något om dessvärre. Installatörerna kommer väl bara en kort stund och rattar lite, dom lär ju heller inte vara kvar några längre stunder för att se till att att allt funkar optimalt.
Dom var här på installationsdagen och satte i princip standardparametrarna och försvann sen.
Undrar hur många värmepumpar där ute som går halvdant pga detta. Vi lär ju inte vara ensamma.
Jag försöker sätta mig in i ämnet, men det är ju inte lätt när man inte vet hur den normalt jobbar. Har aldrig sett parametrar eller statistik hos någon annan. Är det normalt att gradminuterna går ner mot 1000-1200 ibland, är det normalt om den alltid ligger efter i gradminuter och aldrig jobbar mot 0? (Den jobbar ju upp sig men lägger sig nånstans runt -170 som bäst sen slår den ju av på takten istället)
Ja det är ju såna här frågor man ställer sig, men svårt att få svar på..
Tyvärr är det nog som du säger att det är sällan man får en optimal inställning vid installationen. Ingen är ju sugen på att betala en ingenjör för att räkna på systemet. Det finns ju inte heller möjlighet att testa fram bra parametrar vid ett enstaka tillfälle. Så man får en inställning baserat på installatörens erfarenhet av vad som brukar fungera. Oftast blir det väl hyfsat, ibland blir det fullträff och ibland blir det inte alls bra.
Gradminuterna kan du nog också justera i inställningarna. Så länge det inte blir för stora svängningar i innetemperatur så kan det vara bra att tillåta ett ganska stort intervall, då behöver inte pumpen starta och stoppa lika ofta när värmebehovet är lågt. Det är väl en inverter du har och då är det bra att den inte jobbar ändå upp till 0 av samma anledning för annars blir det onödiga stopp när den kommer upp till 0. Det är bäst för både livslängd och verkningsgrad.
Gradminuterna kan du nog också justera i inställningarna. Så länge det inte blir för stora svängningar i innetemperatur så kan det vara bra att tillåta ett ganska stort intervall, då behöver inte pumpen starta och stoppa lika ofta när värmebehovet är lågt. Det är väl en inverter du har och då är det bra att den inte jobbar ändå upp till 0 av samma anledning för annars blir det onödiga stopp när den kommer upp till 0. Det är bäst för både livslängd och verkningsgrad.