Det är böjmotståndet Wb du vill jämföra. Se här:
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Böjmotstånd
Om du dimensionerar mot spänning (dvs haveri) vill säga. Om du dimensionerar mot nedböjning (max deformation) är det nedböjning du ska kolla upp.
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Böjmotstånd
Om du dimensionerar mot spänning (dvs haveri) vill säga. Om du dimensionerar mot nedböjning (max deformation) är det nedböjning du ska kolla upp.
Tja du...vad borde jag dimensioner mot? Spänning/haveri är ju givet. Men jag vill ju inte heller ha en käft som böjer sig även om den skulle hålla utan att haverera.mattiasp skrev:
Kan det vara så enkelt att om man dimensionerar mot böjning så klarar man automatiskt spnning med?
Så här nånting tror jag uppställningen blir för att räkna ut din längd, förutsatt att jag inte glömt allt man lärde sig i skolan. Knappa in siffrorna lämnade jag åt dig
. I är böjmotstånd, krumeluren är lilla delta och representerar nedböjning, D är Daniel och B är benchcrafted.
Edit. Tänkte lite fel på böjmoståndsaxeln, nu är det rätt.
Edit 2. Kunde inte låta bli att räkna också. 1599.5mm får jag det till.
. I är böjmotstånd, krumeluren är lilla delta och representerar nedböjning, D är Daniel och B är benchcrafted.Edit. Tänkte lite fel på böjmoståndsaxeln, nu är det rätt.
Edit 2. Kunde inte låta bli att räkna också. 1599.5mm får jag det till.
Redigerat:
Verktygstokig
· Halland
· 7 442 inlägg
Utan bild har det inte hänt?Daniel_N skrev:
Obs, bara ett skämt, om ngn inte inser det. Även om jag är en sucker för bilder..
Lysnade! Tack! Då kan den bli betydligt tunnare än 80mm, har bara ca 1000 långa bitar.Ola C skrev:
Så här nånting tror jag uppställningen blir för att räkna ut din längd, förutsatt att jag inte glömt allt man lärde sig i skolan. Knappa in siffrorna lämnade jag åt dig
Edit. Tänkte lite fel på böjmoståndsaxeln, nu är det rätt.
Edit 2. Kunde inte låta bli att räkna också. 1599.5mm får jag det till.
[bild]
Dessutom markerar jag med blyerts. Efter limning ska jag rikta de limmade blocken igen, då markerar jag med spritpenna, för att inte skapa förvirring när jag ska plana de färdiga bitarna.
Inga nyheter för den som snickrat ett tag, men vi har säkert de som är lite nyare här också.
Då fick jag svar på hur man använder det "bakre stödet"
leby skrev:
Det har att göra med hur fibrerna ligger i trät. Man vill att hyvelstålet skär med fibrerna och inte emot. Drar du handen mothårs över armen så ställer sig hårstråna upp, medhårs så trycker du ner dem. Precis samma sak händer när du hyvlar en träbitar. Fast då pratar vi om träfiber istället. Drar du hyvelstålet längsmed så kommer de att tryckas ner och skäras av snyggt, mot fibrerna så kommer de att resa sig upp och brytas av istället. Så man måste alltid analysera fiberriktningen innan hyvling så man hyvlar på rätt håll. Har man sen otur så ligger inte fibrerna rakt utan svänger lite runt en knast eller så. Då blir det svårt för då kan man inte hyvla hela plankan längs fiberriktningen.
+1 på vad Pyro skrev. Oftast går det att lista ut genom att titta på biten, ibland blir det fel och då är det bara att vända biten om och testa igen. Vissa träslag, tex furu och poppel av bra kvalitet går oftast bra att hyvla åt båda hållen, andra tex björk känns ibland som att de inte går att hyvla åt något håll
Och Pyros resonemang är också svart på din andra fråga - hyvlar man åt fel håll river det ut och eftersom jag limmar ihop alla stavar med varandra så måste de hyvlas åt samma håll sen. Ligger då en av dem tvärsom de andra så finns det risk att det blir urslag/river ut/tearout i den biten. Och då kan jag ju inte vända håll - för då kan det bli urslag i alla de andra bitarna!
Och Pyros resonemang är också svart på din andra fråga - hyvlar man åt fel håll river det ut och eftersom jag limmar ihop alla stavar med varandra så måste de hyvlas åt samma håll sen. Ligger då en av dem tvärsom de andra så finns det risk att det blir urslag/river ut/tearout i den biten. Och då kan jag ju inte vända håll - för då kan det bli urslag i alla de andra bitarna!