Allvetare
· Västra Götaland
· 10 967 inlägg
Precis är det så som Hemilaga skriver. Även om man tyligt ser bias i inlägget om tejpning som spricker av rörelser. Vet inte om det är ett ironiskt skämp eller virrigt allvar 😉
Man bygger alltid med överlappning och tejpen är mest för redundans. Man måste dock ha ventilation i alla hus.
Putsfasader är också bra, men bara om dom är ventilerade.
Inträngande fukt måste kunna torka ut. Tak och fasad tar regnet. Läcker nån droppe in ska den kunna torka => luftspalt bakom
Markfukt och radon behöver begränsas nerifrån av något markbeständigt och uppstigande fukt i en grundmur stoppas ofta av isolering eller tjärpapp. Sen gärna måttligt ventilerat där också, men då får man ha lite koll där så inte temperatur och fukthalt blir fel.
Sen inomhus då. Allmän fukttransport från varmt till kallt genom väggen och omvänt när det är varmare ute än inne. Vissa material klarar marginellt högre fuktbelastning än andra men samma sak gäller generellt. Ångbroms/spärr behövs.
Köldbryggor kan ge kondens och där blir det troligtvis mögel efter tid om det är kallt.
Även betonghus kan få mögelproblem så som jag ser det är det säkraste att ha en helt diffusionstät vägg. T.ex.cellglas eller PIR som står sig över tid med ventilerade ytskikt.
Vind, är måttligt ventilerad varmvind bra, även isolering utanpå råspont då varmare luft kan bära med sig mer fukt och isolering minskar risken för kondens när varm luft möter kall yta.
Man bygger alltid med överlappning och tejpen är mest för redundans. Man måste dock ha ventilation i alla hus.
Putsfasader är också bra, men bara om dom är ventilerade.
Inträngande fukt måste kunna torka ut. Tak och fasad tar regnet. Läcker nån droppe in ska den kunna torka => luftspalt bakom
Markfukt och radon behöver begränsas nerifrån av något markbeständigt och uppstigande fukt i en grundmur stoppas ofta av isolering eller tjärpapp. Sen gärna måttligt ventilerat där också, men då får man ha lite koll där så inte temperatur och fukthalt blir fel.
Sen inomhus då. Allmän fukttransport från varmt till kallt genom väggen och omvänt när det är varmare ute än inne. Vissa material klarar marginellt högre fuktbelastning än andra men samma sak gäller generellt. Ångbroms/spärr behövs.
Köldbryggor kan ge kondens och där blir det troligtvis mögel efter tid om det är kallt.
Även betonghus kan få mögelproblem så som jag ser det är det säkraste att ha en helt diffusionstät vägg. T.ex.cellglas eller PIR som står sig över tid med ventilerade ytskikt.
Vind, är måttligt ventilerad varmvind bra, även isolering utanpå råspont då varmare luft kan bära med sig mer fukt och isolering minskar risken för kondens när varm luft möter kall yta.
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 967 inlägg
Jag länkade till XN villan innan tror jag. Dom bygger tjockt och med ekologisk hygroskopisk isolering. Bara att smacka på plank på insidan och utsidan.G Grevlingen skrev:
Eller om man bygger med t.ex. Hunton Nativo
Var inne och kolla lite på XN villan. Hittade den vanliga säljtexten om hållbara koncept som finns på i princip varenda tillverkares sida, men inga tydliga detaljer om byggtekniken. Missade jag det? Finns det på deras sajt?
De hade dock ett roligt exempelprojekt på ett hus med tak av växthus i Gränna som skulle vara helt cirkulärt. Intressant ide, men att bo i växthus, njae...
De hade dock ett roligt exempelprojekt på ett hus med tak av växthus i Gränna som skulle vara helt cirkulärt. Intressant ide, men att bo i växthus, njae...
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 967 inlägg
Det är väl marknadsföring. Jag har byggt mitt hus med modulväggar från dom efter egen ritning.
Dom bygger med lättbalk och cellulosa lösull i väggarna.
Man kan köpa tillsågade lättbalkar i egen regi och bygga lösvirkeskitt om man vill göra jobb själv och spara pengar.
Dom bygger med lättbalk och cellulosa lösull i väggarna.
Man kan köpa tillsågade lättbalkar i egen regi och bygga lösvirkeskitt om man vill göra jobb själv och spara pengar.
Här ett exempel med olika konstruktioner.
https://hallbaratrahus.se/pdf/konstruktionslosningar.pdf
https://hallbaratrahus.se/pdf/konstruktionslosningar.pdf
Självbyggare
· Stockholm
· 9 905 inlägg
Det är snart 7år sedan vi byggde vårt hus i Isotimber. Kryssar de flesta av dina val och energisnålt.
Vad är lättbalkar?
Självbyggare
· Stockholm
· 9 905 inlägg
Typ 2st 45x45 med en skiva OSB eller spån mellan så det blir som en H-balk.G Grevlingen skrev:
Lättbalkar är nog en konstruktion där vi får sätta litet frågetecken gällande hållbarheten. OSB och spånskiva är ju inte direkt material som är kända för långtidshållbarhet.
45x45 är också litet väl klent att spika i. I synnerhet om huset någon gång skall renoveras så man drar ut spikar och slår in nya då blir det inte mycket mer än flisor kvar
45x45 är också litet väl klent att spika i. I synnerhet om huset någon gång skall renoveras så man drar ut spikar och slår in nya då blir det inte mycket mer än flisor kvar
Aha. Då är det inte hållbart ur de aspekterna som jag tänker mig som helst ser ett hus som kan stå i ett par hundra år med samma stomme.H heimlaga skrev:
Det där med fuktproblem med mineralull ifrågasätter jag.
Om man bygger ett hus med 30cm mineralull i väggar och fuktspärr på insidan och luftspalt på utsidan och ser till att inget vatten kan rinna in i mineralullen ser jag inget problem. Och nämnda villkor är mycket lätta att uppfylla. Om det efter 30 år blir några glipor eller små hål kan jag inte se att det skulle orsaka problem.
Den som hävdar fuktproblem här borde kunna länka till undersökning/test som visar det.
Om man bygger ett hus med 30cm mineralull i väggar och fuktspärr på insidan och luftspalt på utsidan och ser till att inget vatten kan rinna in i mineralullen ser jag inget problem. Och nämnda villkor är mycket lätta att uppfylla. Om det efter 30 år blir några glipor eller små hål kan jag inte se att det skulle orsaka problem.
Den som hävdar fuktproblem här borde kunna länka till undersökning/test som visar det.
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 967 inlägg
Hemilaga dravlar här utan belägg. Det finns väl inget som tyder på att osb och plywood blir dåliga efter tid? Jag har då aldrig stött på något sådant.
Sen finns det olika varanter och dimension på lättbalken. Ska det vara bärande regelverk dimensionerar man upp ändreglarna så du har samma dimensioner som ett regelverk. 45x120 t.ex. skivans funktion är bara distans mellan inre och yttre regeln. Stolparna skyddas från böjning av den inbyggda skivan men även av väggbeklädnaden.
lättbalk är en smidigt sätt att bygga energieffektivt då det går smidigt att fylla med lösull. Ett regelverk med korsade isolerfack för reduktion av köldbryggor ger ungefär samma slutresultat.
Sen finns det olika varanter och dimension på lättbalken. Ska det vara bärande regelverk dimensionerar man upp ändreglarna så du har samma dimensioner som ett regelverk. 45x120 t.ex. skivans funktion är bara distans mellan inre och yttre regeln. Stolparna skyddas från böjning av den inbyggda skivan men även av väggbeklädnaden.
lättbalk är en smidigt sätt att bygga energieffektivt då det går smidigt att fylla med lösull. Ett regelverk med korsade isolerfack för reduktion av köldbryggor ger ungefär samma slutresultat.
Självbyggare
· Stockholm
· 9 905 inlägg
Lättbalk har också fördelen av att du kan ta ur rätt mycket ur den för rör, kablar mm utan att den blir helt försvagad.
Lite av min erfarenhet genom åren:
Har bott i flera mineralullsisolerade hus i mitt liv sedan 1970-talet. Har aldrig varit fuktproblem (i ytterväggar) i dom. Kan nämna att åtminståne 2 av dem hade tegel som fasadmaterial vilket förmodligen hjälper.
Jag gissar att bygger man med träpanel så bör man välja konstruktion av panelen som hindrar att t ex slagregn *sprutar* in bakom den. Gör man det och har luftspalt ser jag inget problem.
Ang lättbalkar så har jag erfarenhet av dem som golvbjälkar mot krypgrund. Det blir svaj i golvet (bygge o konstruktion från 1995). Hellre riktigt trä i golvbjälkarna.
Vidare fanns någon slags skivor som blindbotten som med tiden böjde sig (fuktpåverkan?) och ramlade ner på marken tillsammans med isoleringen. Skivorna var inte plywood eller OSB utan någon slags spånmaterial lite grann påminnande om masonit.
I det sammanhanget kan jag varna för ekofiber (typ lösa fibrer) som isolering i golv. Det sjunker oundvikligen ihop med tiden (några få år).
Har bott i flera mineralullsisolerade hus i mitt liv sedan 1970-talet. Har aldrig varit fuktproblem (i ytterväggar) i dom. Kan nämna att åtminståne 2 av dem hade tegel som fasadmaterial vilket förmodligen hjälper.
Jag gissar att bygger man med träpanel så bör man välja konstruktion av panelen som hindrar att t ex slagregn *sprutar* in bakom den. Gör man det och har luftspalt ser jag inget problem.
Ang lättbalkar så har jag erfarenhet av dem som golvbjälkar mot krypgrund. Det blir svaj i golvet (bygge o konstruktion från 1995). Hellre riktigt trä i golvbjälkarna.
Vidare fanns någon slags skivor som blindbotten som med tiden böjde sig (fuktpåverkan?) och ramlade ner på marken tillsammans med isoleringen. Skivorna var inte plywood eller OSB utan någon slags spånmaterial lite grann påminnande om masonit.
I det sammanhanget kan jag varna för ekofiber (typ lösa fibrer) som isolering i golv. Det sjunker oundvikligen ihop med tiden (några få år).
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 967 inlägg
All lösull sjunker ihop med tiden om det inte är packat i ett "överfyllt" fack med lite tryck. Så man kan ju med fördel köra isolerskivor istället. Typ Hunton Nativo eller FlexibattsTRJBerg skrev:
Funkar dock sådär med lättbalk då sidorna inte är raka.
Lättbalk = lösull