Råd angående installation av JFB
Hej,
Har idag en huvudcentral och en undercentral med porslinsäkringar monterade brevid varandra.
De flesta positionerna i undercentralen är för elradiatorer som är borttagna.
För att öka säkerheten tänker jag installera JFB fördelade enligt nedan
1st 4-polig till värmepump, Typ A, 30mA, 10kA
3st 2-polig för kyl/frys samt möjlig placering av extra frys i förrådet, Typ A, 30mA, 6kA
Eventuellt 2st 2-polig personskyddsautomat för uttag i badrummen, Typ A, 30mA, 6kA, 10A
1st 4-polig för resterande el till huset, Typ A, 30mA, 10kA.
Är det rätt tänkt med fördelningen av JFB?
Har sett att det även finns JFB av typ B. Är de att föredra framför typ A?
Typ A verkar vara det som används oftast.
Bör en bastu ha separat JFB?
Det är möjligt att garaget blir oskyddat tills det har fått ny dragning, garage utan 3-fas ..., med egen central i garaget . Annars hamnar det under "resterande el i huset".
Först hade jag tänkt att ersätta alla poslinsäkringar med en ny normcentral men det känns lite som onödig kostnad.
Är det OK att sätta alla JFB i samma kapsling under centralerna trots att man använder två olika centraler med säkringar?
Rent fördelningsmässigt borde det gå att få plats med alla säkringar som är till "resterande" el i huset i huvudcentralen och placera alla enheter som skall ha JFB i undercentralen.
Nackdelen med detta är att det kan bli en härva av FK eftersom VP-rören för respektive förbrukare mynnar ut i nuvarande centraler. Exempel, VP-rör för uttaget till kyl kommer ut under huvudcentralen och skall till undercentralen, eluttagen i sovrum 3 mynnar ut under undercentralen men ska till huvudcentralen.
Ett annat alternativ är att ersätta undercentralen med dvärgbrytare i samma kapsling som JFB placerad brevid huvudcentralen för att skydda Fk som kommer ut under undercentralen. Fortfarande FK som går mellan centralen/normkapslingen.
Har idag en huvudcentral och en undercentral med porslinsäkringar monterade brevid varandra.
De flesta positionerna i undercentralen är för elradiatorer som är borttagna.
För att öka säkerheten tänker jag installera JFB fördelade enligt nedan
1st 4-polig till värmepump, Typ A, 30mA, 10kA
3st 2-polig för kyl/frys samt möjlig placering av extra frys i förrådet, Typ A, 30mA, 6kA
Eventuellt 2st 2-polig personskyddsautomat för uttag i badrummen, Typ A, 30mA, 6kA, 10A
1st 4-polig för resterande el till huset, Typ A, 30mA, 10kA.
Är det rätt tänkt med fördelningen av JFB?
Har sett att det även finns JFB av typ B. Är de att föredra framför typ A?
Typ A verkar vara det som används oftast.
Bör en bastu ha separat JFB?
Det är möjligt att garaget blir oskyddat tills det har fått ny dragning, garage utan 3-fas ..., med egen central i garaget . Annars hamnar det under "resterande el i huset".
Först hade jag tänkt att ersätta alla poslinsäkringar med en ny normcentral men det känns lite som onödig kostnad.
Är det OK att sätta alla JFB i samma kapsling under centralerna trots att man använder två olika centraler med säkringar?
Rent fördelningsmässigt borde det gå att få plats med alla säkringar som är till "resterande" el i huset i huvudcentralen och placera alla enheter som skall ha JFB i undercentralen.
Nackdelen med detta är att det kan bli en härva av FK eftersom VP-rören för respektive förbrukare mynnar ut i nuvarande centraler. Exempel, VP-rör för uttaget till kyl kommer ut under huvudcentralen och skall till undercentralen, eluttagen i sovrum 3 mynnar ut under undercentralen men ska till huvudcentralen.
Ett annat alternativ är att ersätta undercentralen med dvärgbrytare i samma kapsling som JFB placerad brevid huvudcentralen för att skydda Fk som kommer ut under undercentralen. Fortfarande FK som går mellan centralen/normkapslingen.
Hmmm...jag hade nog fördelat det med 1 st för kyl/frys. 1 st för VP och 1st för resten. Bastun klarar sig fint ihop med det andra grejerna. Att sätta ihop alla JFB i samma kapsling är helt ok, märk upp dom så du vet vilken somär till vad Det är egentligen inte två centraler utan två kapslingar du har, se till att alla säkringar går via samma huvudbrytare om dina JFB ändå "sitetr ihop". Det rent tekniska med fördelning och koppling löser nog din elektriker på det absolut enklaste och bästa sätt, det är h'n nog kompetent till.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 434 inlägg
Sektionering av JFBer finns det många synpunkter på. Mina 5 öre kommer här:
Flera JFBer kan behövas för att undvika dels utlösning pga naturliga läckströmmar och dels för att minska effekterna av en utlösning. Det är ju inte bra om all belysning slocknar.
Läckströmmar förekommer naturligt hos alla apparater. Spis är värst med ca 10 mA. Klass II-apparater får läcka högst 0.25 mA. Vissa värmepumpar kan inte anslutas alls till en JFB med I∆n = 30 mA. En tumregler som kan användas är en läckström på 2 mA per 10 A belastningsström.
Så vid val av typ och antal JFBer kan följande beaktas:
Med detta sagt skulle en en lämplig sektionering kunna se ut så här i en normal villa:
Det förespråkas att sätta en separat JFB på kyl och frys (tidigare brukade dessa lämnas utanför JFB vilket idag inte är tillåtet). Detta anser jag är meningslöst. Dels behöver sällan kyl/skydd skyddas, varken i sig eller mot personskada, och dels brukar inte kyl/frys lösa en JFB pga fel eller läckströmmar (även om det förekommer). Principen att skydda viktig utrustning med en egen JFB är jag alltså inte med på, för då har man inte kontroll på sin anläggning. Mer korrekt är då att skydda viktiga grupper ifrån de apparater som riskerar lösa en JFB, dvs att det är dessa som ska ha en egen JFB.
Flera JFBer kan behövas för att undvika dels utlösning pga naturliga läckströmmar och dels för att minska effekterna av en utlösning. Det är ju inte bra om all belysning slocknar.
Läckströmmar förekommer naturligt hos alla apparater. Spis är värst med ca 10 mA. Klass II-apparater får läcka högst 0.25 mA. Vissa värmepumpar kan inte anslutas alls till en JFB med I∆n = 30 mA. En tumregler som kan användas är en läckström på 2 mA per 10 A belastningsström.
Så vid val av typ och antal JFBer kan följande beaktas:
- Naturliga läckströmmar. Här ska man tänka på att en JFB får lösa redan vid 50 % av märkströmmen, och många gör det också. Man bör lägga sig på ca ⅓ av I∆n
Om man summerar läckströmmarna för alla apparater i huset så blir det ofta väldigt mycket. Man måste också ta hänsyn till vilka apparater som vanligen används samtidigt.
Notera att en trefasbelastning som läcker lika mycket ström på varje fas inte kommer att upptäckas av en JFB eftersom strömmen i skyddsledaren blir noll. Av detta skäl bör man fördela övrig materiel med höga läckströmmar jämnt mellan faserna.
. - Annan materiel som har en hög risk för att (tjyv)lösa en JFB. Detta är framförallt all elinstallation utomhus. Det är mycket vanligt att fukt i motorvärmare och dess anslutningskablar löser JFBer.
. - Olägenheter vid bortfall av spänning. Om detta skäl anses viktigt är minst två JFBer ett minimum för att inte hela huset ska slockna, eller att värmen ska slås ut.
. - Indikering att en JFB har löst ut. Detta kan te sig vara naturligt, men det är alltså en dålig ide att skydda viktig utrustning genom att lägga den på en helt separat JFB. Bättre då att JFBn även matar strategisk belysning eller andra apparater som ger en tydlig signal om att JFBn har löst. För detta ändamål har de flesta JFBer tillbehör i form av en signalkontakt som monteras bredvid.
. - Kostnadseffektivitet. En PSA per grupp ger ju väldigt god selektivitet, men är knappast värt pengarna.
. - Till sist ska man komma ihåg syftet med en JFB, och i vilka situationer den vanligen träder i bruk. Det främsta syftet är personskydd vid användning av handhållna maskiner, främst utomhus.
Med detta sagt skulle en en lämplig sektionering kunna se ut så här i en normal villa:
- Grundprincipen är att separera riskgrupper från andra grupper och ge riskgrupperna separata JFBer. Övriga grupper fördelas utifrån deras naturliga läckströmmar och övriga kriterier som belysning etc.
Riskgrupper är i princip all elinstallation utomhus, men även andra mindre kritiska apparater som har en hög läckström eller riskera få det pga ålder, typiskt värmeapparater.
. - LVP-pump av typen med inverter medför stor risk att JFB med en utlösningsström på 30mA löser falskt. Använd 300mA för den. Det är inget fel på LVP, utan det är övertoner som den orsakar som kan störa ut en JFB.
. - Eventuellt kan fler JFBer installeras för att ytterligare sektionera enligt punkt 1-5 ovan.
Det förespråkas att sätta en separat JFB på kyl och frys (tidigare brukade dessa lämnas utanför JFB vilket idag inte är tillåtet). Detta anser jag är meningslöst. Dels behöver sällan kyl/skydd skyddas, varken i sig eller mot personskada, och dels brukar inte kyl/frys lösa en JFB pga fel eller läckströmmar (även om det förekommer). Principen att skydda viktig utrustning med en egen JFB är jag alltså inte med på, för då har man inte kontroll på sin anläggning. Mer korrekt är då att skydda viktiga grupper ifrån de apparater som riskerar lösa en JFB, dvs att det är dessa som ska ha en egen JFB.
Det viktiga för dig är att välja vilken nivå av sektionering / risk du vill ha. Det kan inte elektrikern bestämma åt dig men han kan säkkert ge dig råd.
Själv har jag valt en personskyddsautomat för värmepumpen (med hjälpkontakt för larm), en jfb för uttag i kök+avfuktare (så att jag märker att krypgrunedsavfuktaren står stilla genom att jag inte får något kaffe på morgonen), en jfb för alla uttag i garage+utomhus och en jfb för all övrig el som är kvar i diazedcentralen.
PSA för värmepumpen var väl den dyraste komponenten men å andra sidan svalnar huset ganska fort pga dålig isolering i väggarna och det är trist om det fryser.
Själv har jag valt en personskyddsautomat för värmepumpen (med hjälpkontakt för larm), en jfb för uttag i kök+avfuktare (så att jag märker att krypgrunedsavfuktaren står stilla genom att jag inte får något kaffe på morgonen), en jfb för alla uttag i garage+utomhus och en jfb för all övrig el som är kvar i diazedcentralen.
PSA för värmepumpen var väl den dyraste komponenten men å andra sidan svalnar huset ganska fort pga dålig isolering i väggarna och det är trist om det fryser.
Eftersom det talas om fyrapolig jordfelsbrytare för värmepumpen så utgår jag från att det är en fast installerad större värmepump, eller? I så fall är behovet av jordfelsbrytare antagligen inte så högt, värmepumpen sitter antagligen i en källare och har en fast installerad god jordförbindelse som skyddar mot personfara.
Om du väljer att ha någon lampa paralellt med brytaren till kyl/frys så tänk på att den kan både vara en räddare och en stjälpare om jordfelsbrytaren löser. Tänk fallet att det blir totalknas med matlagningen och det dels kokar över så illa att det rinner in vatten in i kopplingar som löser ut jordfelsbrytaren som matar spisen samtidigt som någon också bränner sig. Då vill man absolut ha belysning såpass att man ser att ta sig till rinnande kallvatten vid diskbänk (om man brännt sig på t.ex. händer eller arm) eller badrum/dusch (om det är en större yta).
Risken för att detta händer är nog väldigt liten, men det kan vara värt att tänka på scenariot.
I övrigt håller jag med Bo om att utomhus-el bör vara separerad från inomhusel. I en gammal installation är det inte säkert att detta går att dela upp enkelt utan att dra om ledningarna, då får man kanske dela upp så att den inomhusel som hänger ihop med utomhusel (troligen t.ex. belysning i hall om en dubbel strömbrytare styr hallbelysning och ytterbelysning) räknas som utomhusel, medan den el inomhus som bara matar saker inomhus räknas som inomhusel.
Om du har gott om lediga grupper så räcker vanliga tvåpoliga jordfelsbrytare istället för personskyddsautomater även för badrummen.
Oavsett om du väljer enbart tvåpoliga jordfelsbrytare (som då kopplas efter den vanliga "proppen" för respektive grupp), eller personskyddsautomater (som matas direkt från fasskenan) så behöver nollan och antagligen även fasen till respektive befintliga grupper troligtvis skarvas för att nå till jordfelsbrytare/personskyddsautomat.
Det krångliga med att blanda både en fyrapolig jordfelsbrytare för "allt annat" och enstaka tvåpoliga (och någon fyrapolig) jordfelsbrytare för enskilda grupper är att inkommande fas till just de proppar som matar de tvåpoliga jordfelsbrytarna ska matas FÖRE den fyrpoliga jordfelsbrytaren, medan övriga proppar ska matas EFTER den fyrpoliga jordfelsbrytaren.
Alternativen är alltså då antingen som du föreslår att låta den mindre centralen mata allt som ska ha egna jordfelsbrytare, och låta en enda jordfelsbrytare mata hela den större centralen. Alternativet är om det går att dela fasskenorna på lämpligt sätt. Om jag förstått rätt så kan man i princip skruva loss en hel fasskena och såga av en lämplig bit med bågfil eller liknande, men se då till att absolut inte böja den så att den bryter/bänder på propphållarna när de sågade delarna monteras tillbaka. Se också till att det verkligen finns skruvanslutning för inkommande fas till de då flera delarna skenan består av.
Ytterligare ett alternativ är att behålla det mesta som det är, men installera antingen PSA'er eller jordfelsbrytare + modern automatsäkring i en ny kapsling för de grupper som ska ha separat jordfelsbrytare, och mata allt i befintliga centraler över en eller två fyrpoliga jordfelsbrytare. Eftersom du har två centralkapslingar så är det ju lätt att dela upp dem på varsin jordfelsbrytare - om det finns någon poäng att göra så så är det nog en bra idé. Klart mindre jobb än att såga fasskenor eller liknande.
Om du väljer att ha någon lampa paralellt med brytaren till kyl/frys så tänk på att den kan både vara en räddare och en stjälpare om jordfelsbrytaren löser. Tänk fallet att det blir totalknas med matlagningen och det dels kokar över så illa att det rinner in vatten in i kopplingar som löser ut jordfelsbrytaren som matar spisen samtidigt som någon också bränner sig. Då vill man absolut ha belysning såpass att man ser att ta sig till rinnande kallvatten vid diskbänk (om man brännt sig på t.ex. händer eller arm) eller badrum/dusch (om det är en större yta).
Risken för att detta händer är nog väldigt liten, men det kan vara värt att tänka på scenariot.
I övrigt håller jag med Bo om att utomhus-el bör vara separerad från inomhusel. I en gammal installation är det inte säkert att detta går att dela upp enkelt utan att dra om ledningarna, då får man kanske dela upp så att den inomhusel som hänger ihop med utomhusel (troligen t.ex. belysning i hall om en dubbel strömbrytare styr hallbelysning och ytterbelysning) räknas som utomhusel, medan den el inomhus som bara matar saker inomhus räknas som inomhusel.
Om du har gott om lediga grupper så räcker vanliga tvåpoliga jordfelsbrytare istället för personskyddsautomater även för badrummen.
Oavsett om du väljer enbart tvåpoliga jordfelsbrytare (som då kopplas efter den vanliga "proppen" för respektive grupp), eller personskyddsautomater (som matas direkt från fasskenan) så behöver nollan och antagligen även fasen till respektive befintliga grupper troligtvis skarvas för att nå till jordfelsbrytare/personskyddsautomat.
Det krångliga med att blanda både en fyrapolig jordfelsbrytare för "allt annat" och enstaka tvåpoliga (och någon fyrapolig) jordfelsbrytare för enskilda grupper är att inkommande fas till just de proppar som matar de tvåpoliga jordfelsbrytarna ska matas FÖRE den fyrpoliga jordfelsbrytaren, medan övriga proppar ska matas EFTER den fyrpoliga jordfelsbrytaren.
Alternativen är alltså då antingen som du föreslår att låta den mindre centralen mata allt som ska ha egna jordfelsbrytare, och låta en enda jordfelsbrytare mata hela den större centralen. Alternativet är om det går att dela fasskenorna på lämpligt sätt. Om jag förstått rätt så kan man i princip skruva loss en hel fasskena och såga av en lämplig bit med bågfil eller liknande, men se då till att absolut inte böja den så att den bryter/bänder på propphållarna när de sågade delarna monteras tillbaka. Se också till att det verkligen finns skruvanslutning för inkommande fas till de då flera delarna skenan består av.
Ytterligare ett alternativ är att behålla det mesta som det är, men installera antingen PSA'er eller jordfelsbrytare + modern automatsäkring i en ny kapsling för de grupper som ska ha separat jordfelsbrytare, och mata allt i befintliga centraler över en eller två fyrpoliga jordfelsbrytare. Eftersom du har två centralkapslingar så är det ju lätt att dela upp dem på varsin jordfelsbrytare - om det finns någon poäng att göra så så är det nog en bra idé. Klart mindre jobb än att såga fasskenor eller liknande.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 434 inlägg
Givetvis ska du ha en 300mA JFB för värmepumpen
http://www.byggahus.se/forum/el/152587-bergvarme-pa-jfb-eller-inte.html
Nu vet vi inte om du tänker göra denna installation själv (det kräver bra på fötterna), för annars är det troligen inga problem för en elektriker att lösa det praktiska. Med lite mer detaljer och bilder kan vi säkert hjälpa till med hur det skulle kunna göras. Det blir hur som helst en ny kapsling vid sidan om centralen med alla JFBer i.
Separat JFB för bastun? Nja, kanske, tror inte det. De har en medelhög naturlig läckström, och det går säkert att sektionera så att bastun ligger tillsammans med något annat som inte kommer att användas när bastun går, t.ex spis.
Typ A är vanligast idag, ja, Men typ B, som detekterar ren likström (ev överlagrad med pulserande likström) kanske blir aktuell i bostäder med tiden. Typ B rekommenderas idag för anläggningar med mycket frekvensomriktare, medicinska utrustningar, röntgenapparater, hissar, rulltrappor, UPS-anläggningar, svetsutrustningar och laboratorieutrustningar etc.
http://www.byggahus.se/forum/el/152587-bergvarme-pa-jfb-eller-inte.html
Nu vet vi inte om du tänker göra denna installation själv (det kräver bra på fötterna), för annars är det troligen inga problem för en elektriker att lösa det praktiska. Med lite mer detaljer och bilder kan vi säkert hjälpa till med hur det skulle kunna göras. Det blir hur som helst en ny kapsling vid sidan om centralen med alla JFBer i.
Separat JFB för bastun? Nja, kanske, tror inte det. De har en medelhög naturlig läckström, och det går säkert att sektionera så att bastun ligger tillsammans med något annat som inte kommer att användas när bastun går, t.ex spis.
Typ A är vanligast idag, ja, Men typ B, som detekterar ren likström (ev överlagrad med pulserande likström) kanske blir aktuell i bostäder med tiden. Typ B rekommenderas idag för anläggningar med mycket frekvensomriktare, medicinska utrustningar, röntgenapparater, hissar, rulltrappor, UPS-anläggningar, svetsutrustningar och laboratorieutrustningar etc.
Vissa värmepumpar är ok med 30mA. T.ex. är IVT:s HT-serie ok att köra med 30mA. Hör med tillverkaren vad de rekommenderar.
Fast när värmepatronen hade sprängt sina slingor så de stod i direktkontakt med vattnet löste JFB. Jag misstänker och hoppas att den hade löst en 300mA också. Jag har numera en egen PSA för värmepumpen, med koppling till larmet.
Fast när värmepatronen hade sprängt sina slingor så de stod i direktkontakt med vattnet löste JFB. Jag misstänker och hoppas att den hade löst en 300mA också. Jag har numera en egen PSA för värmepumpen, med koppling till larmet.
De flesta konventionella korrekt installerade frekvensomformare löser med relativt stor sannolikhet ut JFB vid tillfällen när inget egentligt jordfel finns. Även funktionen kan äventyras när de skulle behöva träda i funktion pga reellt fel. Nu har man oftast ingen sådan utrustning hemma och i tex industriella applikationer kan man hoppa över skyddet eller i så fall gruppera så att det funkar ok om så önskas. Detta blir särskilt märkbart om man filtrerar ok på nätsidan och har relativt långa tätskärmade korrekt installerade och avslutade motorkablar.
Kanske var omformare av NFO-typ, de är som du nämner relativt dyra och ger inte de vanliga olägenheterna på motorsidan. Inga skadliga lagerströmmar, inga avledningsströmmar i kablar som inte heller behöver vara skärmade osv.
Intressant att det är så mycket läckströmmar som man inte tänker på att de existerar.
Det är möjligt att man ska se över vad som är kopplat till varje fas för att inte orsaka totaltmörker eller att man inte märker att en JFB har löst ut. Bra tips.
Förbrukarna är idag kopplade enligt följande:
Huvudcentral
L1, säkring 1-9
1 10A Köksfläkt, belysning o uttag över diskbänk
2 10A Vägguttag i vardagsrum o kök
3 10A Vägguttag sovrum 1&2 o korridor
4 10A Vägguttag tvättstuga
5 10A Belysning under trappa
6 10A Ringklocka
7 16A Bastu fas 1
8 10A Tvättmaskin
9 16A Spis fas 1
L2, säkring 10-18
10 10A Diskmaskin
11 10A Belysning o uttag köksö
12 10A Vägguttag kök/kyl
13 10A Vägguttag förråd inomhus o gästrum o entre
14 10A Vägguttag allrum o arbetsrum o klädkammare
15 10A Takbelysning sovrum 1 o 2 o 3 o korridor o toalett
16 16A Bastu fas 2
17 10A Torktumlare
18 16A Spis fas 2
L3, säkring 20-28
20 10A Utebelysning o garage
21 10A Takbelysning kök o vardagsrum o vägguttag vardagsrum
22 10A Vägguttag trappa o belysning trappa o entre o gästrum o förråd inomhus
23 10A vägguttag tvättstuga
24 10A Belysning allrum o arbetsrum o klädkammarekorridor o toalett o tvättstuga
25 10A Vägguttag tvättstuga
26 16A Bastu fas 3
27 10A CP golvvärme o fördelare golvvärme
28 16A Spis fas 3
Undercentral 1
L1, säkring 31-34
31 10A Elradiator toalett som ska göras om till uttag toalett
32 10A Skall bli till Microvågsugn (ev 16A)
33 10A Vakant
34 10A Vakant
L2, säkring 35-38
35 10A Vägguttag sovrum 3
36 10A Vägguttag/frys
37 10A Vägguttag förråd inomhus för extra frys
38 10A Vägguttag garderob
L2, säkring 39-44
39 10A Vakant
40 16A Ugn
41 10A Vakant
44 10A Vägguttag vid huvudcentral
Undercentral 2
Säkring 45 o 46 o 47 Varmvattenberedare som ska skrotas
Säkring 48 o 49 Vakant
Säkring 50 10A Ventiltion
VPn ska kopplas in, 16A, 5G2,5mm2.
Nibe 10kW, driftström 6,9A, startström 23A.
2,5mm2 rekommendrades av en installatör och då ska man kunna använda 6kW eltillskott.
Max elparton är 9kW
Inga noteringar om rek JFB i installatörshandboken.
Nedan är bilder på centralerna.
Det är möjligt att man ska se över vad som är kopplat till varje fas för att inte orsaka totaltmörker eller att man inte märker att en JFB har löst ut. Bra tips.
Förbrukarna är idag kopplade enligt följande:
Huvudcentral
L1, säkring 1-9
1 10A Köksfläkt, belysning o uttag över diskbänk
2 10A Vägguttag i vardagsrum o kök
3 10A Vägguttag sovrum 1&2 o korridor
4 10A Vägguttag tvättstuga
5 10A Belysning under trappa
6 10A Ringklocka
7 16A Bastu fas 1
8 10A Tvättmaskin
9 16A Spis fas 1
L2, säkring 10-18
10 10A Diskmaskin
11 10A Belysning o uttag köksö
12 10A Vägguttag kök/kyl
13 10A Vägguttag förråd inomhus o gästrum o entre
14 10A Vägguttag allrum o arbetsrum o klädkammare
15 10A Takbelysning sovrum 1 o 2 o 3 o korridor o toalett
16 16A Bastu fas 2
17 10A Torktumlare
18 16A Spis fas 2
L3, säkring 20-28
20 10A Utebelysning o garage
21 10A Takbelysning kök o vardagsrum o vägguttag vardagsrum
22 10A Vägguttag trappa o belysning trappa o entre o gästrum o förråd inomhus
23 10A vägguttag tvättstuga
24 10A Belysning allrum o arbetsrum o klädkammarekorridor o toalett o tvättstuga
25 10A Vägguttag tvättstuga
26 16A Bastu fas 3
27 10A CP golvvärme o fördelare golvvärme
28 16A Spis fas 3
Undercentral 1
L1, säkring 31-34
31 10A Elradiator toalett som ska göras om till uttag toalett
32 10A Skall bli till Microvågsugn (ev 16A)
33 10A Vakant
34 10A Vakant
L2, säkring 35-38
35 10A Vägguttag sovrum 3
36 10A Vägguttag/frys
37 10A Vägguttag förråd inomhus för extra frys
38 10A Vägguttag garderob
L2, säkring 39-44
39 10A Vakant
40 16A Ugn
41 10A Vakant
44 10A Vägguttag vid huvudcentral
Undercentral 2
Säkring 45 o 46 o 47 Varmvattenberedare som ska skrotas
Säkring 48 o 49 Vakant
Säkring 50 10A Ventiltion
VPn ska kopplas in, 16A, 5G2,5mm2.
Nibe 10kW, driftström 6,9A, startström 23A.
2,5mm2 rekommendrades av en installatör och då ska man kunna använda 6kW eltillskott.
Max elparton är 9kW
Inga noteringar om rek JFB i installatörshandboken.
Nedan är bilder på centralerna.
