Så flexibla ljuddämpare helt okej att sätta före tilluftsdon alltså?R Runnis skrev:
Också intresserad av svaret på varför det inte är lämpligt att ha flexdämpare. Har satt det på alla mina till och frånluftsdon. Säljaren på Alig ventilation så det som en självklarhet att sätt det.
Är inte färdig med installationen, men de jag har monterat 8/12 har varit riktigt smidiga att få dig och kan inte tänka mig att göra motsvarande med fasta rör. Framförallt hade det varit omöjligt att komma fram till vad som behövdes innan installation eftersom det är väldigt trångt på sina ställen. Så det underlättar väldigt mycket att de är böjbara.
Är inte färdig med installationen, men de jag har monterat 8/12 har varit riktigt smidiga att få dig och kan inte tänka mig att göra motsvarande med fasta rör. Framförallt hade det varit omöjligt att komma fram till vad som behövdes innan installation eftersom det är väldigt trångt på sina ställen. Så det underlättar väldigt mycket att de är böjbara.
har börjat dra kanaler på vår kattvind men fastnade i flera frågor. Har 150 mm takstolar bara och hade tänkt dra 125 mm kanaler vilket ger lite/ ingen plats för isolering. Skulle ev. kunna minska till 100 mm för att få plats med 25 mm isolering runt om åtminstone. Hur har du tänkt här, kanske kraftigare takstolar?W Wennbergp skrev:
En annan fundering… Har hela tiden tänkt mig följa en takstol eller takfot för att fixera kanalerna men då får man en oisolerad sida. Hur ska man tänka, ska alla kanaler ”sväva” men hjälp av hålband för att få plats med isolering? Skickar med en bild hur min första dragning ser ut där jag fixerat kanalen som sedan blir ett schakt ner till källaren. Men som synes blir det svårt att isolera mot takstolen/ takfoten som ligger dikt an mot kanalen.
Tacksam för alla svar
Ser att du har 1,5 plans ocksåJ JSten skrev:
Du får gärna berätta hur du gjort din kanaldragning på kattvinden. Ska allt sväva så att säga och inte fixeras mot takstolar för att få plats med isolering. Se min fråga nyss till TS.Tack för tips! Mycket möjligt med risk för att min hyfsat lodräta dragning blir sned ner genom 170 mm hålet för 160 mm kanal. Kanske skippa isolering bara där bräda möter spirorör. Trä isolerar lite ocksåUllhund skrev:
Jag är lite osäker på vilken typ av kanal du försöker dra i snedtaket, samt vilket miljö som det dras i (kallvind eller det ska isoleras efteråt)? I mitt fall så behövde jag gå ner från vinden till kattvinderna på båda sidorna med 125mm rör. Våra takstolar är 220mm vilket lämnar 95mm isolering när jag lägger rören dikt an mot instalationsskiktet på insidan. Dock, så är ett av rören tilluft, och behöver således kondensisoleras, så det jag gjore är att jag gröpte ur lite godtyckligt i isoleringen, och sedan drog jag isoleringsstrumpan för att till sist föra in röret i strumpan på plats. Det gör att kondensisoleringen "putar ut" i installationsskiktet. På andra sidan, ut mot taket, blir det nog ganska kompakt, en det spelar nog mindre roll eftersom där är nära en decimeter vanlig isolering med i princip noll luftrörelse (d.v.s väldigt liten risk för att fuktig luft kondenserar på utsidan).T Tobbe_G skrev:
Ser att du har 1,5 plans också
På andra sidan av huset så går frånluften ner till katvinden, där hade jag ett befintligt 100 rör som matade frånluften på ovanvåningen. Det röret bytte jag som sagt mot ett 125 rör, var inte så svårt att få dit, bara att dra bort det gamla och skjuta ner det nya, vred lite på det så att eventuell överflödig isolering skars bort av röret.
Liter bilder, tilluften innan jag drog i kondensisolering och röret (sett uppe ifrån vinden, notera 45x45 reglarna i instalationsskiktet nere i hålet):
Samma kanal, men efter röret kom på plats, sett inneifrån gadroben på ovanvåningen:
Dock lyckades jag sabba isoleringen i strumpan när jag sköt ner röret, men enkelt fixat med att skräraupp strumpan och lägga rätt på isoleringen, lagade sedan plasten med lite byggfolietejp. Kanske inte bästa lösningen, men hade nog varit omöjligt att få dit röret med isolering utan att såga i reglarna.
Frånluft kanalen från andra sidan huset, där det fanns ett befintligt 100 rör, sett från vinden:
Samma sett inne ifrån tidigare basut (tillfälligt skarvat på mig på befintliga rör så att frånluften fortsätter att fungera till jag har satt FTX aggregatet i drift):
Värt att nämna att båda våra kattvindar ligger på den varma sidan, d.v.s. innanför isoleringen, så inget behov av ytterligare isolering, förutom kondensisolering på tilluften.
Angående infästning så har jag gjort som så att där rören ligger horisontalt och med isolering, främst på vinden, där har jag använt patentband som sedan fästs i takstolen ovanför, sedan har jag klätt med isolering:
I snedtaket har jag gjort någon infästning, rören väldigt väl fixerade, speciellt när man har dragit i skruvarna för att låsa rördelarna.
Är inte klar med kattvindarna ännu, men lutar att bara låta rören ligga på underlaget eftersom det blir så fixerat när skruvarna för att låsa delarna har dragits i. Ett av befintliga frånluftsrören sticker dessutom iväg en bra bit in i en av kattvindarna (ca 3 meter). Vill helst undvika att montera ner bakomliggande väggen, så in förhoppning är att det inte är fastsatt och att jag kan dra ut det gamla och ersätta med ett nytt. Då kommer jag inte kunna montera fast det, vilket i min mening är ok.
Tack för utförligt svar och inser att vi har olika typer av hus. Det är både tilluft och frånluft jag ska dra ner från vind till kattvind, båda vindarna kallvindar eller ”semikallvindar” då huset är dåligt isolerat. Aggregat med uteluft och avluft uppe på vinden.J JSten skrev:
Men generellt har du dragit rören innan du isolerar? Förutom i snedtaket då. Verkar extremt jobbigt att isolera samtidigt som man drar rören.
får köra 100 mm rör i snedtaket, lägga det dikt an mot innertaket och isolera med 50 mm mellan rör och råspont och hoppas på att det räcker mellan våra 150 mm takstolar.
men hänger inte med på att kondensisolera tilluft, det är ju ett rör som alltid är varmt, finns det risk för kondens på det röret? Trodde det bara var på uteluft och avluft som är kalla rör?
Okej, ja då är det ju "varma rör", så då vill du ha så mycket isolering som möjligt för att minska förlusterna. Borde även i teorin vara risk för att kondens bildas på insidan av röret om det är stor differens mellan värmen i rören och kylan utanför, samt om luften i rören har hög luftfuktighet. Så jag skulle säga att det är sunt att försöka få dit så mycket isolering som möjligt.T Tobbe_G skrev:
Precis, har endast värmeisolerat rören på vinden, och där monterade jag först rören, hängde upp dem med patentband samt satte skruvar i skarvarna. Sedan satte jag två lager med 45mm byggmatt (ISOVER P36 45X1200X11000MM). Mätte längder på plats och skar till bitarna på annat ställe för att sedan montera runt rören. Avsluade med ett varv vindduk och byggfiletejp för att få det snyggt och inte komprimera isoleringen onödigt mycket (vilket jag får känslan av att man gör när man virar ståltråd runt). Med det sagt, detta var sjukt pilligt och tog sanslöst mycket tid, är inte helt övertygad om hur min vindpapp + byggfolietejp kommer klara det varma klimatet på vinden, återstår att se.T Tobbe_G skrev:
Vilka luftflöden har du? Det sägs väl att man inte ska ha högre lufthastighet än 3-4 m/s, så smärtgränsen för ett 100 landar runt 25-30 l/s.T Tobbe_G skrev:
Om man planerar att kyla tilluften så behöver man isolera dem, för annars finns det risk att varm luft utanför röret kondenserar på röret. Så om du inte planerar att kyla luften via t.ex. frikyla så behöver det röret inte isoleras. Vi har just nu inga planer på att ha kyla i dagsläget, men man vet aldrig i framtiden, och merkostnaden var kanske en tusenlapp, så jag satte dit det.T Tobbe_G skrev:
Misstänkte att det var för kyla som du kondensisolerade tilluft. Men som du säger, ett dåligt isolerat rör kan säkert få kondens på insidan, särskilt frånluft.J JSten skrev:
Ja, lufthastigheten blir för hög i ett rör, har räknat på max. 3 m/s, så jag har tänkt mig två parallella 100 rör i snedtaket för att sedan gå upp till 160 igen, du ser detta på min bild men där jag satt 125 nu, får byta till 100 istället. Så detta är ett projekt i sig att mäta in med ett antal T-rör.
En sista fråga förhoppningsvis
Är det vanlig skruv med mutter du använt för hålbanden på de horisontella rören? Smart tänkt, har hela tiden tänkt mig fästa hålbanden som ett U.Intressant det där med dubbla rör, har själv funderat på den lösningen. Frågan är hur bra det fungerar, d.v.s. hur kommer luften fördela sig mellan de två rören, samt hur får man till så att det går att göra rent, framförallt på frånluften?T Tobbe_G skrev:Misstänkte att det var för kyla som du kondensisolerade tilluft. Men som du säger, ett dåligt isolerat rör kan säkert få kondens på insidan, särskilt frånluft.
Ja, lufthastigheten blir för hög i ett rör, har räknat på max. 3 m/s, så jag har tänkt mig två parallella 100 rör i snedtaket för att sedan gå upp till 160 igen, du ser detta på min bild men där jag satt 125 nu, får byta till 100 istället. Så detta är ett projekt i sig att mäta in med ett antal T-rör.
En sista fråga förhoppningsvis
Det är vanlig m4 maskinskruv med hyfsat bred skalle, bricka samt mutter. Riktigt nöjd med den lösningen. Körde med lite smalare band som endast är 13mm brett (säljs på Biltema).
Helt ärligt vet jag inte hur/ om det kommer att fungera. Men hoppas på att luften kommer att fördela sig hyfsat jämt, säkerligen högre flöde på första avsticket. Kanske ett extra T-rör med renslucka behövs på kattvinden för att komma åt att rengöra.J JSten skrev:
En huvudregel för att undvika turbulens är att avståndet mellan ex. T-rör och sväng ska vara 6 X diametern på röret (så ex. 960 mm för 160 mm rör) men inser att det är svårt att få till på ett hemmabygge.
Vinkelslip, tigersåg eller sticksåg? Föredrar vinkelslip, blir snyggast snitt utan att röret deformeras.
Funderade lite till på det, Vad sägs om t-rör följt av böj på vardera sida, men skiftar vilket rör som går till böj och t-rör:
Blir ju inga 6 gånger avståndet mellan böj och t-rör, men det borde åtminstone i teorin gå att rensa från båda hållen. Luftmotståndet är jag inte helt säker på, har inget datablad framför mig, men misstänker att motståndet ut respektive in i en t-rör är olika...
Jag kör med tigersåg och långt blad. Försöker hålla en vinkel så att bladet tangerar röret och sågar på bortre kanten av röret. På det viset får man en "längre" snittyta och fler tänder som är emot materialet hela tiden. Funkar riktigt bra på större rör, 100 rör är lite mer utmanande. Tar man det lungt så går det bra och blir riktigt snygga snitt.
Blir ju inga 6 gånger avståndet mellan böj och t-rör, men det borde åtminstone i teorin gå att rensa från båda hållen. Luftmotståndet är jag inte helt säker på, har inget datablad framför mig, men misstänker att motståndet ut respektive in i en t-rör är olika...
Jag kör med tigersåg och långt blad. Försöker hålla en vinkel så att bladet tangerar röret och sågar på bortre kanten av röret. På det viset får man en "längre" snittyta och fler tänder som är emot materialet hela tiden. Funkar riktigt bra på större rör, 100 rör är lite mer utmanande. Tar man det lungt så går det bra och blir riktigt snygga snitt.
Något liknande koppling är jag inne på.
visste inte det fanns långa tigersågsblad för metall, bra om du kan kapa en 160 kanal rakt över utan att behöva snurra röret. Men kanske inte så du menar? Fördelen med tigersåg är väl att du kan kapa på vinden utan att behöva knata ut som om du kör vinkelslip.
Och ber om ursäkt till TS då diskussionen inte avser ämnet men kanske kan du få lite tips också För att återgå till ämnet är jag fortfarande inne på CASA R5 till våra 72 l/s.
visste inte det fanns långa tigersågsblad för metall, bra om du kan kapa en 160 kanal rakt över utan att behöva snurra röret. Men kanske inte så du menar? Fördelen med tigersåg är väl att du kan kapa på vinden utan att behöva knata ut som om du kör vinkelslip.
Och ber om ursäkt till TS då diskussionen inte avser ämnet men kanske kan du få lite tips också
För att återgå till ämnet är jag fortfarande inne på CASA R5 till våra 72 l/s.
Redigerat: