Jag använder vinkeln både för att rita på var jag ska kapa och för att kontrollera resultatet. Naturligtvis utgår jag i båda fallen från en referensyta som jag vet är rät. Om jag kontrollerat mina geringar mot vinkelns 45 graderssida och längden är rätt ska ramen gå ihop utan springor i någon fog. Bättre precision än så behövs inte.
/B
/B
Tack för svenskan, undvek att skriva shootingboard och kom inte ihåg det svenska namnet.mattiasp skrev:
Använt MFSen. Den är suverän för den typen av inställning. Den är bastant, kan spännas fast rejält, och den har inga utstickande delar (man ställer först in MFSen till alla fyra hörnen, då har man den mest exakta vinkel man kan få, kan inte med kvadratmetoden mäta upp ett teoretiskt fel över 1000*700 mm).
Lägg stöthyvellådan ner, och lägg MFSen mot den och så nära din 90-graders kant du kan, men fokusera på perfekt anliggning mot hyvelbanan i botten (känn med fingrarna). Spänn fast MFSen. Känn efter med fingern igen att du har en perfekt övergång kant i kant mot hyvelbanan. När det är klart, flytta 90 graders anhållet på stöthyvellådan så det ligger exakt mot MFSen. Med hårt tryck mot MFSen, spänn fast anhållet. Ta bort MFSen.
Med Starretten får jag bara en 2 mm anliggning mot kanten (linjalsidan), med MFSen får jag en anliggning mer lik min kommande träbit att hyvla. Med Staretten får jag en anliggning mot hyvelbanan som över en liten yta följer stöthyvellådans plan del. Med MFSen följer jag hela delen, och finns det oplanheter så reagerar den som min kommande träbit. Med Starretten får jag vara försiktig när jag spänner fast 90-graders anhållet, jag är inte glad åt att spänna fast Starretten hårt.
Men visst, Starretten går också. Men jag är van att använda MFSen som min referens för att ställa in mina 90 graders vinklar.
--- Mats ---
Faktiskt inte. Jag föutsätter lådan ger 90 grader, det är hela syftet med lådan. Jag kontrollerar att biten är plan med hyvelns sula. Att biten passar där den skall kontrollerar jag genom att sätta ihop bitarna, målet är att inte se några spickor, vilket innebär normalt under runt 0.3 mm fel. Har jag marginal nog kör jag tills jag inte känner en spricka och det motsvarar normalt under 0.1 mm fel.bengtn skrev:
Jag kör i princip alltid efter limining en slutputs med hyvel på plats för at ta bort synliga övergångar (vilket kan introducera ett fel, men i så fall ett som syns mindre än det nästan perfekta).
Vinkelfel på kant löser jag med mina edgehyvlar istället för stöthyvelllådan.
Enda läget jag kan se där jag skulle kontrollera en vinkel på en träbit efter hyvling är om det jag gör inte går ihop sig, vilket normalt innebär att jag fått ett systematiskt fel på vinklarna (rombform istället för rektangulär). Det märker jag normalt vid torrmonteringen, då jag kör med Veritas vinklar för hopspänning i 90 grader, men hittills har det alltid varit långa kanten som inte är i vinkel mot plan som varit skälet, och som sagt det är edgehyveln som löser det.
--- Mats ---
Lite OT men MFS verkar inte vara något "fool proof" sätt att få till 90°.
Här är en instruktionsfilm för MFS. Notera att mittbiten måttas in i båda ändarna men att den ändå "nyper" när han ska flytta tillbaka den vid 3:10 och att han får justera om vid 3:16.
http://www.youtube.com/watch?v=HTe-Zw3neSs#t=2m38s
Här är en instruktionsfilm för MFS. Notera att mittbiten måttas in i båda ändarna men att den ändå "nyper" när han ska flytta tillbaka den vid 3:10 och att han får justera om vid 3:16.
http://www.youtube.com/watch?v=HTe-Zw3neSs#t=2m38s
Har det kommit en ny typ av linjal med bättre skalor, dvs förbättrad gradering? Det har jag missat i så fall...Mats Bengtsson skrev:
Eller menar du "satin chrome" (matt) som funnits ett tag? Jag har den "vanliga" (halvblank) och hade gärna sett att den var lättare att läsa av, vilket jag antar att den matta är. Mina vanliga stålskalor - som är matta - är betydligt lättare att läsa av än Starretts "vanliga" linjal...
Han ställer den mot en millimeterskala, och på ett begränsat avstånd och där kan du få fel (avläsning likväl som spänning). Det jag nämnde nedan var "man ställer först in MFSen till alla fyra hörnen".Tobbe Arnesson skrev:
Det har skrivits om det på andra ställen, för att få en perfekt 90 graders ställer man MFSen så att alla hörn sitter längs ut och kant mot kant, inte med 50 mm lucka som på bilden. Och som alltid, för att få det exakt läs inte på skalan, känn med fingrarna.
--- Mats ---
Det är Satin Chrome jag har. Den har en skala där strecken för 2,3 respektive 7,8 mm är högre än för 1,4 respektive 6,9, men lägre än jämna 5-tal och nollor. Håller med om att Starretts vanliga är svårare att läsa än många billighetsskalor.bygga_bo skrev:
--- Mats ---
Jag har labbat lite med MFS:en som vinkel, men användbarheten brukar falla på att den inte har något vinkelanslag. Därför brukar MFS åka tilllbaks in i hyllan. Jag är faktiskt inte så jättefascinerad av den. Har du någon patentlösning på det, eller blir det till att konstruera något eget?
Nu antar jag du menar alla lägen där man inte kan ta vinkeln mot kanten, utan man skulle behöva en utstickande del nedåt som på en riktig vinkelhake?mattiasp skrev:
Det följer med två usla sådana som man hjälpligt kan använda, men de är inte i 90 rader och har en rundning. Dock, de monteras med de där långa "skeppen" som det går in två m-skruvar i vardera. Sådana skepp har jag slagit upp och köpt som reservdel, har en hel påse.
Jag använder den inte som vinkelhake på det sättet, men jag använder skeppen och metallbitar till att skapa mothåll som sitter på MFSen (vanliga billiga metallbitar från Bauhaus).
Om du tar en rak metallbit, ett par m-skruvar (tror det är 4 men minns inte) och ett par brickor kan du skruva en metallbit mot kanten av MFSen. Var noga med att skruvarna inte bottnar, utan att metallbiten är det som spänner mot MFSen både över och under skeppet, så sitter den ok.
När jag fräser uttag i vinklar (typ små takstolsliknande saker i trä), så är de skeppen plus raka och vinklade metallbitar fantastiskt bra för att montera MFSen repetitivt mot träbitarna så man kan fräsa.
--- Mats ---
Tack, jo jag har länge varit väldigt nöjd med MFSen som min jigg. Har i övrigt ett par enkla fasthållare, och en 45 graders vinkel, inget mer i jiggväg.phl skrev:
Men med bandsågen kom en tilltagande känsla av att jiggar är värt att lägga lite tid på. Köpte en bok om jiggar, och det fanns jiggar i bägge bandsågsböckerna, och sedan fanns det jiggar i en annan bok jag läste nyligen (machine and hand joinery). Så här ser jag en hel värld öppna sig.
Effekten är att jag inte byggt något mer till hemmet än ett utebord i år, men jag har börjat skissa på en planlösnign för mitt garage...
--- Mats ---
Länken från mattiasp om Moore & Wright hade en hel del tydliga bilder och den jag har är sjukt lik. Enda som fattas är M&W loggan på linjalen och att min är mm på båda sidor. Till och med plastlådan är samma. Även vinkeln hos rpg-tools är likadan. Måste göras av samma fabrik.
Det kanske inte blir så mycket bättre än så här (förutom Starret antar jag då) och jag vill som sagt inte ha någon tum-skala. Tycker det bara förvirrar och är ivägen.
PS: Märkte att det står ett serienummer på gradmätaren. Ser nästan ut att vara gjort för hand. 4-8112576
Kan det vara någon som haft den innan och returnerat den. Den blå lacken har flagnat av på vissa punkter.
Det kanske inte blir så mycket bättre än så här (förutom Starret antar jag då) och jag vill som sagt inte ha någon tum-skala. Tycker det bara förvirrar och är ivägen.
PS: Märkte att det står ett serienummer på gradmätaren. Ser nästan ut att vara gjort för hand. 4-8112576
Kan det vara någon som haft den innan och returnerat den. Den blå lacken har flagnat av på vissa punkter.
Redigerat: