Ser ut så på min kallvind lite överallt dom har inte ens träffat reglarna när dom la taket verkar det som eller så har spiken varit för lång, taket är 40 år inte tillstymmelse till fukt trots att taket är spikat med värdelös klockspik. Idag använder man ju skruv med gummipackning sen är det ju förmodligen inte monterat i ränndalen beroende på vilket tak du har så visst förstår jag din oro men är nog överdriven.D DonAnte skrev:
En tid som är längre än felutvecklingstiden.J Jerald Stuartson skrev:
Klarar man felutvecklingstiden är det inte "uppenbart kass" och gärna dubbla felutvecklingstiden för att säga "det är tillräckligt bra".
Med fel menar jag då skadat tak i form av röta eller påväxt på råsponten.
Felutvecklingstiden för avvikelsen "mycket litet läckage tre gånger per år genom en fotplatta monterad under takpanna" kan för ett tak vara oändligt lång eftersom de tre gånger per år när det regnar och blåser så jäkligt att det kommer in vatten lite överallt aldrig räcker för att skada taket. Det får man helt enkelt lägga i högen "saker som aldrig kommer vara ett reellt problem" och så kanske man ska fokusera på något viktigare t.ex. upp på taket och se hur många av vindskiveplåtens skruv som läcker vatten rakt in i vindskivan varje dag så att den måste bytas efter 15-20 år istället för 40+ år.
I fallet med fotplattor som skruvas i spont vet jag inte hur länge de har använts bakåt i tiden för montage av taksäkerhetsprodukter. Mitt hus är byggt 2006 och har inga nockräcke, gångbryggor och snörasskydd men tittar jag ut genom fönstret har husen byggda efteråt det (BBR ändraded däromkring). Det är helt klart 10-15 år före solcellsboomen. Men kommersiella fastigheter har ju haft det i all oändlighet. Frågan är med vilka monteringsmetoder.
Redigerat:
Intressant att läsa dina synpunkter om vindsventilation. Därför vill jag gärna fråga dig och andra, även om det är off-topic, vad du tror om att ventilera ut varmluft sommartid. Jag har ett 1,5-planshus med två kattvindar och en toppvind. Det finns ventilationsspalt vid takfoten men ingen gavelspetsventilation. Hur det är med nockventilation vet jag faktiskt inte, men jag tror det saknas därför att det blir alltför ofta hemskt varmt sommartid (mer än 28 grader så att det inte räcker att sova i tunna shorts utan något lakan över, man badar i svett ändå). Vore det riskabelt ur fuktsynpunkt att ta upp ventiler med utsugsfläktar i gavelspetsarna för att få det drägligare i sådana situationer? Har någon en uppfattning om vilket fläktkapacitet som kan krävas?martin43 skrev:
Tilläggas kan att det bara finns lucka till den en kattvinden och ingen till toppvinden. Jag har inte märkt något mögelproblem men jag kommer som sagt inte åt att inspektera. Luftspaltens plastnät är dåligt men svårt eller omöjligt att byta, rostfritt borde det vara. Genomgående spikar och skruvar är alltid otrevliga oavsett ev fuktproblem. Jag tror inte man vinner nämnvärt i hållfasthet på att de går igenom i st f att sluta med någon/några mm marginal och skulle så vara fallet bör man kompensera med några extra i stället.
Redigerat:
Det blir 28C på övervåningen? Om huset är normalt isolerat får du mycket mycket större effekt av att installera markiser och se till att ingen solstrålning kommer in i bodelen. Vädra endast när det är svalare ute (kväll/natt). Stäng allt dagtid.F FGLIN skrev:
Obs, montera även några solcellsfästen på taket, eftersom tråden handlar om det.
Tack för svar. Det är knappast genom gavelfönstren värmebelastningen kommer (sovrumsfönstret vetter mot NV så takfallet mot SV är betydligt mer utsatt för instrålning), men jag borde kanske montera solceller eller simulerade solpaneler för att minska värmebelastningen. Det är förmodligen det mörka betongtegeltaket som suger åt sig värmen och magasinerar den i det slutna vindsutrymmet och övervåningen. Pannorna borde kanske vitmålas. Jag försöker ventilera genom fönstret men oftast är det vindstilla på kvällen och det är ett sådant där idiotiskt vippfönster, traditionella slagfönsterbågar skulle nog ge bättre möjlighet att leda in luften. Sedan har jag inte möjlighet att hålla på och passa öppning och stängning av fönster alltför mycket så sensorstyrd fläkt vore bra.Det blir 28C på övervåningen? Om huset är normalt isolerat får du mycket mycket större effekt av att installera markiser och se till att ingen solstrålning kommer in i bodelen. Vädra endast när det är svalare ute (kväll/natt). Stäng allt dagtid.
Obs, montera även några solcellsfästen på taket, eftersom tråden handlar om det.
Jag satte markiser för bottenvåningens SO-fönster, men de var inte effektiva, slog för mkt i blåst och banden för manövering/upprullning var av usel kvalitet och tålde inte solen.
Det efterfrågades bilder ovanifrån. Försökte ge mig på det trots risken att ramla ner då min förmodade höftatros spökar… men det gick ok. Ursäkta något skakigt tagna bilder.
Montagekrokarna av märket Schletter. De har satt en plastdistans mellan krok och takpapp, samt en sorts svart gegga (bara på översta sidan och inte rikligt). Antar att det är asfaltslim.
Vad tycker ni? Tack för alla råd och tips så långt. Har en klump i magen men den får jag skölja ner med glögg så länge.
Montagekrokarna av märket Schletter. De har satt en plastdistans mellan krok och takpapp, samt en sorts svart gegga (bara på översta sidan och inte rikligt). Antar att det är asfaltslim.
Vad tycker ni? Tack för alla råd och tips så långt. Har en klump i magen men den får jag skölja ner med glögg så länge.
Min har suttit i många år utan minsta problem.D DuckDuck skrev:
Fungerar alldeles ypperligt.
På platta tak monteras dom bara med tyngder utan minsta skruv.
Ha frigolit hatten på dig när du är ute och går ifall en panel kommer flygandes..
Om man har varm luft på en kallvind så har man större problem än några skruvar.R Rolle85 skrev:
Detta är mest fel kosmetiskt.
Säkrast att montera längs fasaden på huset eller gräsmattan. Kanske inte så effektivt som på taket men minst risk o läckage vill man fan inte vara med omM magljung skrev:
Jag kan nog anse att om det ska monteras stag av olika slag så är det tvunget och bättre att man slipar i teglet, då stagen bygger i höjd och teglet inte är anpassat för detta förfarande. Alternativet att inte göra det är sämre då pannan kommer att rida på staget. Nu kommer ju pannan att fortfarande rida på nedför liggande panna där det tidigare också ligger an. Men detta är en kompromiss egentligen fram till det att panntillverkarna tillsammans med stagtillverkarna tar fram en panna ansett för detta ändamål, och därav en nödvändighet. Sedan hoppas jag att de skruvar fast pannorna där det finns fog för det när klacken är borta.M magljung skrev:
Jag ser självklart att var punktering av takpappen medför en risk för framtida fuktskador. Med tanke på hur noggrant man lägger pappen för att minimera dessa risker så blir jag förvånad hur lättvindigt man släpper upp folk att skruva hål i taken.
Nästa sak som förvånar mig är att ingen tar upp takets bärighet. Det blir en ökad belastning med solpaneler på taket, som det ofta inte är dimensionerat för. Gör överhuvud taget någon ny hållfastighetsberäkning innan panelerna monteras? Vi fick en offert på jobbet om solpaneler på ett större tak. När jag frågade om hur de dokumenterade takets hållfasthet fick jag svaret att det inte behövdes, det var aldrig några problem enligt säljaren…..
Nästa sak som förvånar mig är att ingen tar upp takets bärighet. Det blir en ökad belastning med solpaneler på taket, som det ofta inte är dimensionerat för. Gör överhuvud taget någon ny hållfastighetsberäkning innan panelerna monteras? Vi fick en offert på jobbet om solpaneler på ett större tak. När jag frågade om hur de dokumenterade takets hållfasthet fick jag svaret att det inte behövdes, det var aldrig några problem enligt säljaren…..
Aha.D DonAnte skrev:
Ladda ner Rapid 2+ installationsanvisning samt deras Technical advice - roof hook mounting.
https://www.schletter-group.com/downloads/
Redigerat:
Mycket glögg blir detD DonAnte skrev:
Nejdå. Jag tycker att det ser förhållandevis bra ut det som är på ovansida tegel, men tätningen skulle jag vilja önska mer av. Jag hoppas att de har tätmassa eller någon form av tätning på undersida plastdistans. Och jag blir lite fundersam på där skruvarna nu penetrerar pappen om det finns någon form av tätning där? Kommer det vatten i håligheterna så får man ju ändå hoppas att det finns typ kanaler i plasten som låter detta vatten rinna vidare i stället för att fastna och därmed orsaka läcka. Jag tycker att man borde tagit fram särskilt anpassade bitar som passar till håligheterna och med en tätning både på ovansidan och undersida på plastbackarna. DÅ jädraranacka blir det tätt som ett ankarsle på tio meters djupSåg nu på anvisningarna ovan och ser att de har förmodligen färdiga dito och då är det ju självfallet dessa som ska användas. Som det ser ut nu så tror jag nästan att dessa distanser inte är anpassade för fabrikatet utan typ allmänna distansklotsar.
Redigerat:
Forskande Fukttekniker skrev:
Det dyker regelbundet upp kommentatorer som har sin hemvist i företag som LFS och Anticmex där dom satt i system att retoriskt försöka skrämma upp folk, i onödan, så att dom kan kränga, ofta, onödiga, dyra avfuktningssystem. Det är bra att förstå att dom ska tas med en nypa salt, i praktiken.