Jag har skaffat mig en fläkt model "STOR". Självklart är den overkill men jag kommer över en riktigt fin fläkt riktigt billigt. Så det fick bli såhär. Det är en systemair fläkt på 550W, väger 25 kg. På det har jag satt ett 315mm filter, reduktion ner till 250mm in i fläkten, från trycksidan på fläkten reduktion från 250mm till 160mm och sedan 160mm ut ur huset.
"bygget" kommer kompletteras med en flexibel frånluftsslang så jag kan "pin pointa" uppsåget mer framöver.
Det blir ett kraftigt undertryck och jag har garagedörren på glänt
"bygget" kommer kompletteras med en flexibel frånluftsslang så jag kan "pin pointa" uppsåget mer framöver.
Det blir ett kraftigt undertryck och jag har garagedörren på glänt
SEdan var det bara att börja
Bila
Sortera ut "stora stenar" = stenar större än en knytnäve
Sedan gräva upp all småsten och sand
Sedan borsta lite och tvätta och sista pumpa ut vattnet.
Bila
Sortera ut "stora stenar" = stenar större än en knytnäve
Sedan gräva upp all småsten och sand
Sedan borsta lite och tvätta och sista pumpa ut vattnet.
Sedan gjöt jag två klackar längs med långsidan på huset och hjärteväggen. Kanske är det overkill men det tar itne såå lång tid och det känns bra.
På den första klacken lämnade jag 40 cm i bredd hålrum för att kunna dra rör för avledning av vatten senare!
På den första klacken lämnade jag 40 cm i bredd hålrum för att kunna dra rör för avledning av vatten senare!
Sedan fortsatte rivningsresan!
Först ut ett par strappsteg. Sista 4-5 trappstegen är gjutna, trappan var innan helt i trä men antagligen så har vagnstyckena sugit upp vatten och ruttnat under åren. Men jag vill inte ha olika material i trappan och då det blir både isolering och golvvärme borde plattan framöver vara torr. Dessutom så vill jag se hur det ser ut under, så det inte är helt öppet neråt. Jag ville helt enkelt riva för att vara säker på att det blir bra framöver.
Tyvärr var trappan i bra mycket bättre skick än golvet så det var tungt att bila upp den. En Hilti TE1000 fick kämpa så det blev framförallt spräckkilar för att demolera och försvaga så kunde Hiltin göra småsten efterår!
Sedan fortsatte jag med att bila upp resterande del av plattan! Notera att fläkten nu sitter upphängd i taket
Här står jag nu!
Nästa steg blir att gröva ut all nytt så jag får fram hela berget! Sedan blir det lite lugnare (fysiskt) medans jag gjuter klackar och fixar 3-fas ner i källaren.
3-fasen behövs för att kunna driva ett hydraulagregat till riktig borrmaskin.
Men jag velar fortfarande på om jag ska köra snigeldynamit rakt igenom, bara kilar (större) eller kombination.
Problem uppstår när det bara ska bort "lite berg" då snigeldynamiten har ett lägsta djup på typ 20 cm. Alternativet blir då att spräcka mer än vad som behövs men då måste jag både köpa och skotta in mera makadam sedan. Så jag har börjat fundera på att köpa på¨mig ett rejält gäng med 30mm kilar och gå banans med dom, men då jag bara hyr borrmaskinen vill jag borr aalla hål på en gång och vet inte hur det blir mer kilarna då, detta hänger också på vilka dimmensioner borrkornorna har hos uthyraren. Men jag återkommer med lite mera funderingar när jag har hela berget framme!
Först ut ett par strappsteg. Sista 4-5 trappstegen är gjutna, trappan var innan helt i trä men antagligen så har vagnstyckena sugit upp vatten och ruttnat under åren. Men jag vill inte ha olika material i trappan och då det blir både isolering och golvvärme borde plattan framöver vara torr. Dessutom så vill jag se hur det ser ut under, så det inte är helt öppet neråt. Jag ville helt enkelt riva för att vara säker på att det blir bra framöver.
Tyvärr var trappan i bra mycket bättre skick än golvet så det var tungt att bila upp den. En Hilti TE1000 fick kämpa så det blev framförallt spräckkilar för att demolera och försvaga så kunde Hiltin göra småsten efterår!
Sedan fortsatte jag med att bila upp resterande del av plattan! Notera att fläkten nu sitter upphängd i taket
Här står jag nu!
Nästa steg blir att gröva ut all nytt så jag får fram hela berget! Sedan blir det lite lugnare (fysiskt) medans jag gjuter klackar och fixar 3-fas ner i källaren.
3-fasen behövs för att kunna driva ett hydraulagregat till riktig borrmaskin.
Men jag velar fortfarande på om jag ska köra snigeldynamit rakt igenom, bara kilar (större) eller kombination.
Problem uppstår när det bara ska bort "lite berg" då snigeldynamiten har ett lägsta djup på typ 20 cm. Alternativet blir då att spräcka mer än vad som behövs men då måste jag både köpa och skotta in mera makadam sedan. Så jag har börjat fundera på att köpa på¨mig ett rejält gäng med 30mm kilar och gå banans med dom, men då jag bara hyr borrmaskinen vill jag borr aalla hål på en gång och vet inte hur det blir mer kilarna då, detta hänger också på vilka dimmensioner borrkornorna har hos uthyraren. Men jag återkommer med lite mera funderingar när jag har hela berget framme!
Redigerat:
Hela ytan utgrävd
Markerade upp på berget vart jag skulle borra
Här har vi hela "ligan". Hydraulisk bergsborr, 2 borrstänger med 30mm och 2 borrstänger med 36mm, 100 kg snigeldynamit, spräckkillar i mängder och en sleten borrhammare från biltema
Sedan borrade jag ca 150 hål tror jag det var, ca 38 borrmeter @ 36mm diameter.
Sedan var det bara och vänta, det tog lite längre tid än jag trodde, men samtidigt så är det berg och granit så det behövs ganska mycket tryck.
Men efter några dagar så sprack det upp riktigt fint. typ 95% sprack exakt som jag ville, en liten del sprack inte men det tar jag med kilarna. Så överlag väldigt lyckat.
Nu har jag tagit lite paus p.g.a. lönearbete kräver mycket.
Markerade upp på berget vart jag skulle borra
Här har vi hela "ligan". Hydraulisk bergsborr, 2 borrstänger med 30mm och 2 borrstänger med 36mm, 100 kg snigeldynamit, spräckkillar i mängder och en sleten borrhammare från biltema
Sedan borrade jag ca 150 hål tror jag det var, ca 38 borrmeter @ 36mm diameter.
Sedan var det bara och vänta, det tog lite längre tid än jag trodde, men samtidigt så är det berg och granit så det behövs ganska mycket tryck.
Men efter några dagar så sprack det upp riktigt fint. typ 95% sprack exakt som jag ville, en liten del sprack inte men det tar jag med kilarna. Så överlag väldigt lyckat.
Nu har jag tagit lite paus p.g.a. lönearbete kräver mycket.
Redigerat:
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 997 inlägg
Ska du få lite extra takhöjd, isolera och gjuta ny platta?
Isolera och gjuta ny platta bara. Så jag behöver komma ner 35 cm ungefär så jag har lite marginal och sedan 200mm isodrän för golvvärme. Så huvudsyftet är att förbättra klimatet. Tidigare var där krigsbetong så kallt.
Jag blev lite sugen på att få ner golvnivån också ,men då ökar omfattningen exponentiellt då dränering är ny och det bler mycket mera berg som ska bort. jag tror inte 2.10, 2,15 eller 2,20 spelar någon större roll. Det kommer vara ett TV-rum.
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 997 inlägg
Men skippa 200mm isodrän då. Kör ett lager 65mm isodrän och sen 70mm PIR/PUR. Så sparar du 65mm med samma u-värde och bättre fuktskydd iom att PIR är diffusionstätt kommer mindre genomträngande markfukt och gjut inte mer än 5cm platta?
Isodrän har lambda 0,042
PIR har lambda 0,022
Och perlite eller något som avjämning mot berget istället för grus?
Isodrän har lambda 0,042
PIR har lambda 0,022
Och perlite eller något som avjämning mot berget istället för grus?
Jag har för mig 100mm isodrän anses vara kapilärbrytande? Jag har inträngande fukt också, som jag iof leder ut, men ändå (höngslen och livrem). Att jag fortsatt med eps beror mest på att jag tycker u-värdet inte påverkas nämnvärt om man går till EPS.
Tror inte jag skulle våga ha ett diffusionstätt material. Allt jag läst pekar på diffusionsöppen konstruktion. Men ska googla på materialet lite.
Jag har funderat på hasopor istället för makadam för utjämning, alternativt eps. Perlit var nytt för mig men är ganska kostnadsmedveten så makadam är ju billigt. Men ska kolla, vet du vad man kan få tag i perlite i större volym?
Tror inte jag skulle våga ha ett diffusionstätt material. Allt jag läst pekar på diffusionsöppen konstruktion. Men ska googla på materialet lite.
Jag har funderat på hasopor istället för makadam för utjämning, alternativt eps. Perlit var nytt för mig men är ganska kostnadsmedveten så makadam är ju billigt. Men ska kolla, vet du vad man kan få tag i perlite i större volym?
rän
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 997 inlägg
Hasopor är bättre men dyrare.
Diffusionstät isolering är bättre på alla sätt och tar inte upp fukt som sänker isolervärdet.
EPS<XPS<PIR
Diffusionstät isolering är bättre på alla sätt och tar inte upp fukt som sänker isolervärdet.
EPS<XPS<PIR
Har du tillgång till något underlag som redogör för att det fungerar så i fält?
Spontant så blir jag skeptisk till moderna material i gamla hus utan allmänt vedertagen sanning. Jag har googlat en del men hittar få till inga som lägger in pir/pur i gamla grunder.
Svarar mig själv, Kollat på t.ex. rectacel, vid inggjutning är det deras produkt Rectacel IP som skall användas. Jag vet inte hur "skarp" deras konstruktionsritning är, men den är ju skalaenligt och då har de ca 350mmm kapilärbrytande lager. Jag vet inte om det verkligen behövs så mycket. Men jag antar att det iallafall behöver vara någon/några dm. Isåfall så sparar jag inte någon bygghöjd. Dessutom så hittar jag inte den produkten att köpa.
Ett alternativ skulle ju kunna vara att gå på isodrän i första lagret och sedan PIR/XPS eller liknande i det övre lagret. Men det skulle vara för att få bättre isolerin alt. lägre kostnad.
Ett alternativ skulle ju kunna vara att gå på isodrän i första lagret och sedan PIR/XPS eller liknande i det övre lagret. Men det skulle vara för att få bättre isolerin alt. lägre kostnad.
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 997 inlägg
Jag ser inget som tyder på att det är något annat än vanliga PIR skivor.
Jag påstår att vikten av det "kapilärbrytande" skiktet är överdriven. Speciellt när man använder högt isolerande skivor där det bara är skarvarna som är genomsläppliga mot fukt har du ett minimalt bekymmer.
Bara det finns ett vattenavledande skikt och diffusionsöppet ytskikt på insidan bör det räcka. Vi har ju lite av ett dräneringskomplex i Sverige. Du vill dessutom ha det tätt för att minska radontillförseln
Jag hade nog gjort så här
Hasopor avjämming - 100mm Isodrän - Ev. Radonduk - 100mm Pir (spontad och tätad?) - 5cm Betongplatta
Jag påstår att vikten av det "kapilärbrytande" skiktet är överdriven. Speciellt när man använder högt isolerande skivor där det bara är skarvarna som är genomsläppliga mot fukt har du ett minimalt bekymmer.
Bara det finns ett vattenavledande skikt och diffusionsöppet ytskikt på insidan bör det räcka. Vi har ju lite av ett dräneringskomplex i Sverige. Du vill dessutom ha det tätt för att minska radontillförseln
Jag hade nog gjort så här
Hasopor avjämming - 100mm Isodrän - Ev. Radonduk - 100mm Pir (spontad och tätad?) - 5cm Betongplatta
Det är en annan produkt, jag tror det framföralt är materialet i pappen/ytskiktet som inte ska reagera med betongen (avsedda för att gjutas in) som skiljer (samma lambda).
Vad menar du med Vattenavledande skikt och diffusionsöppet ytksikt på insdan?
Jag ingår i så fall i dräneringsmaffian
Men jag har också mycket fukt i väggar och under golv då huset står på berg med sprickor i sutteräng. Så jag har ändå respekt för att det kan komma stora volymer vatten i bergets gropar. I varje rum i källaren så gjuter jag en klack på insdan som tätar mera samt gjuter igen lågpunkter/gropar med fall och leder ut insipprande vatten. Man kan grovt säga att vatten rinner genom huset under plattan.Markradon har jag inte.
Jag funderar på samma upplägg som du nämner, men då får jag som sagt inte högre takhöjd utan bättre lambda. men det är nog så gott. Ev. skippa hasoporna och köra makadam 8-16, jag är orolig att fraktionen på hasoporna gör att det är svårt att få det jämnt mot det väldigt ojämna berget. Eller så kör jag både och. Hasopor i botten och fyller upp mycket med, sedan avjämnar med 8-16.
Ser nu att hasopor är jävligt dyrt. Jag kommer nog behöva ett par kubik iallafall. Får ser om jag hittar något billigare. 8-16 går allti åt
Redigerat:
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 997 inlägg
Kollade nu och den skivan verkar ha något masonitliknande skikt, men det funkar ju bra att gjuta in vanliga foliebeklädda PIR skivor.
Vattenavledande skikt blir ju på utsidan. Det är makadam och Isodrän så som du tänkt. Man kan använda lecakulor också. Men frågan om det är värt om du ändå ska ha PIR skivor
Om det kommer fukt igenom PIR skivornas skarvar vill man inte ha betongen klädd med helt diffusionstätt material. Så det kan torka inåt då plattan kommer hålla rumstemperatur om det är uppvärmt och isolerat.
Vattenavledande skikt blir ju på utsidan. Det är makadam och Isodrän så som du tänkt. Man kan använda lecakulor också. Men frågan om det är värt om du ändå ska ha PIR skivor
Om det kommer fukt igenom PIR skivornas skarvar vill man inte ha betongen klädd med helt diffusionstätt material. Så det kan torka inåt då plattan kommer hålla rumstemperatur om det är uppvärmt och isolerat.