Verktygstokig
· Halland
· 7 618 inlägg
Aj 
trist
tristDet ordnade sig
Men kör på lite kronologiskt istället! Har haft tid två kvällar i rad att fixa med Moxon-visen.
Började med att hyvla toppen jämn med den pålimmade framkanten. Innan limningen hade jag planat undersidan av toppen, vilket betydde att jag kunde använda två riktade och planade reglar som stöd i planhyveln för att få topp+framkant plan och parallell med undersidan.
Sen blev det dags att borra för gängstängerna. Riktigt djupa hål rakt in i framsidan. Med borrförlängare fanns det inte en chans att kunna använda bordet, men som tur var så har min GL2512 bearbetad fot med T-spår så jag hyvlade till ett anhåll och fäste på foten samt svingade bordet ur vägen:
Setup inför borrning. De fastklämda pappbitarna är där för att den rörliga käften skall ligga 2xpapptjockleken ovanför skivan, tanken är att jag med handhyvel fixar den helt rätt senare.
Jag hyvlade till 2 klossar och knackade in i urtagen så att det inte skulle flisa när borren gick igenom. Varför jag gjorde två och inte bara återanvände den ena har jag inget bra svar på
Riggade utsug, det är som vanligt a och o, speciellt när det gäller djupa hål. Man tänker gärna att "mitt nyslipare toppenvassa borr/stabila maskin/rejäla uppspänning etc kan väl fixa lite mjuka små spånor"....men icke, kommer inte spånen bort blir hålen kass, om det ens blir några hål..Notera attden rörliga käften är ihopspänd med skivan för att få hålen exakt på samma ställe.
Efter mycket trixande och donande är till slut båda förlängarna och borret på plats för att borra det sista. 250+130mm förlängare, forstnerborr 150mm, rpm 500. Förlängarna var exakt 22,0mm, dvs samma som borret. Det blev varmt och jag fick smörja med carmalit på sprayflaska. När jag hade kommit ca 150mm ner så räckte det inte med dammsugaren utan jag fick assistera utsuget med tryckluft blåst ner i hålet.
Hålet borrat, gängstån och mutter på plats (dock ej brickan som ännu inte var inköpt)
Vinklar upp den yttre muttern innan det är dags att hugga ut för den i framkanten av skivan. Det blöta är carmalit från borrningen.
Skär runt muttern med märkkniven
Setup inför att hugga ut. Som synes behöver jag egentligen ingen hyvelbänk, blev otroligt stabilt.
Jag kör först stämjärn väldigt lätt, låter järnet själv "klicka" ner i spåret efter kniven, och sen en lätt knackning. Tvärs fibrerna först och längst till sist. Viktigt att inte gå för djupt här eftersom stämjärnet gärna vill gå snett ner då.
Sen hugger jag snett ner inifrån med stämjärnet för att rensa och skapa en vägg.
Testar muttern
Sen går jag över till lockbettel för att banka neråt. Viktigt att hålla den exakt 90 grader. Använder stämjärn för att (ofta) rensa, vilket gör det lättare att gå rakt med lockbetteln.
Muttern nere
Kom på att jag ville ha lite mer djup för att vid behov kunna flytta gängstängerna riktigt långt in.
Förlängarna är stabila trots att det är två st skarvade på bilden.
Så här är det tänkt att man lossar på den inre muttern för att kunna skruva in/ut gängstängerna.
Men kör på lite kronologiskt istället! Har haft tid två kvällar i rad att fixa med Moxon-visen.
Började med att hyvla toppen jämn med den pålimmade framkanten. Innan limningen hade jag planat undersidan av toppen, vilket betydde att jag kunde använda två riktade och planade reglar som stöd i planhyveln för att få topp+framkant plan och parallell med undersidan.
Sen blev det dags att borra för gängstängerna. Riktigt djupa hål rakt in i framsidan. Med borrförlängare fanns det inte en chans att kunna använda bordet, men som tur var så har min GL2512 bearbetad fot med T-spår så jag hyvlade till ett anhåll och fäste på foten samt svingade bordet ur vägen:
Setup inför borrning. De fastklämda pappbitarna är där för att den rörliga käften skall ligga 2xpapptjockleken ovanför skivan, tanken är att jag med handhyvel fixar den helt rätt senare.
Jag hyvlade till 2 klossar och knackade in i urtagen så att det inte skulle flisa när borren gick igenom. Varför jag gjorde två och inte bara återanvände den ena har jag inget bra svar på
Riggade utsug, det är som vanligt a och o, speciellt när det gäller djupa hål. Man tänker gärna att "mitt nyslipare toppenvassa borr/stabila maskin/rejäla uppspänning etc kan väl fixa lite mjuka små spånor"....men icke, kommer inte spånen bort blir hålen kass, om det ens blir några hål..Notera attden rörliga käften är ihopspänd med skivan för att få hålen exakt på samma ställe.
Efter mycket trixande och donande är till slut båda förlängarna och borret på plats för att borra det sista. 250+130mm förlängare, forstnerborr 150mm, rpm 500. Förlängarna var exakt 22,0mm, dvs samma som borret. Det blev varmt och jag fick smörja med carmalit på sprayflaska. När jag hade kommit ca 150mm ner så räckte det inte med dammsugaren utan jag fick assistera utsuget med tryckluft blåst ner i hålet.
Hålet borrat, gängstån och mutter på plats (dock ej brickan som ännu inte var inköpt)
Vinklar upp den yttre muttern innan det är dags att hugga ut för den i framkanten av skivan. Det blöta är carmalit från borrningen.
Skär runt muttern med märkkniven
Setup inför att hugga ut. Som synes behöver jag egentligen ingen hyvelbänk, blev otroligt stabilt.
Jag kör först stämjärn väldigt lätt, låter järnet själv "klicka" ner i spåret efter kniven, och sen en lätt knackning. Tvärs fibrerna först och längst till sist. Viktigt att inte gå för djupt här eftersom stämjärnet gärna vill gå snett ner då.
Sen hugger jag snett ner inifrån med stämjärnet för att rensa och skapa en vägg.
Testar muttern
Sen går jag över till lockbettel för att banka neråt. Viktigt att hålla den exakt 90 grader. Använder stämjärn för att (ofta) rensa, vilket gör det lättare att gå rakt med lockbetteln.
Muttern nere
Kom på att jag ville ha lite mer djup för att vid behov kunna flytta gängstängerna riktigt långt in.
Förlängarna är stabila trots att det är två st skarvade på bilden.
Så här är det tänkt att man lossar på den inre muttern för att kunna skruva in/ut gängstängerna.
Dags att borra upp centrum på rattarna inför gängning. Mina paralleller är inte hemma så en bit furu med ett strategiskt borrat hål fick duga.
Som vanligt när det gäller pelarborrande så är det viktigt att ha koll på att man har rätt höjd inställd från början. Till skillnad från en fräs (och vissa riktigt lyxiga pelarborrmaskiner) så kan man inte flytta vare sig bordet eller huvudet upp/ner utan att flytta det i sidled. Därför är jag väldigt noga med att jag har rätt höjd från början, irritationen blir stor om man missar här. Här har jag lagt ut verktygen jag skall använda och jämför höjderna och tar hänsyn till godstjockleken (32mm) för att ställa huvudet rätt i höjd.
Egentligen skall TR22x5 borras med 17,25mm borr, men det har jag inte så jag tog 17,5mm. I detta fallet gör det ingenting om passformen känns lite "lös".
Använder centrikatorn för att centrera hålet. Jag lägger alltid mycket krut på detta, är det inte ordentligt icentrum binder man rejält med ris för egen rygg....
Sen dags att borra. 17,5mm borr, ursprungliga hålet var 14 tror jag. Började med 500 rpm men sänkte ganska snart till ca 300. Ingen smörjning. Gick enkelt och helt odramatiskt.
Borrade en liten bit och kontrollmätte innan jag körde vidare.
Försänkte inför gängningen. Enskärig försänkare med cylindriskt fäste för chuck som jag brukar använda när jag gängar. Normalt sett är försänkarna med kona ganska korta och det kan blir problem att nå ner om man har en lång tapp (dvs handlar om problematiken med höjdinställningen som jag skrev om tidigare). 200 rpm.
Sen gängning. Använder en fast dubb från svarven och trycker ner med ena handen samtidigt som jag vrider tappen med skiftnyckel med andra handen. Gillar normalt inte skiftnycklar, men här är de bra. Svängjärn som är tillräckligt stora för tappen tar i pelaren på maskinen, med skiftnyckeln är det bara att skifta grepp. Fasta nycklar (1/2" i detta fallet) är generellt för korta för att överföra tillräcklig kraft. En fjädrande tappföljare vore trevligt så att man slipper trycka själv. Detta är en väldigtbra metod för att få bra gängade hål. Använder rejält med skärolja.
Tyvärr kan jag inte köra denna tapp hela vägen i maskinen pga dess längd. Ca 1/3 gick att gänga innan jag fick flytta till skruvstycke. Det gör iofs inte så mycket, för då är allting rakt och fint redan och jag kan byta från skiftnyckeln till ett riktigt svängjärn.
Den funkar bra!
Nr två blev dock mindre bra...När jag närmade mig slutet så small den rakt av.
Jag har inte riktigt listat ut vad jag gjorde för fel, kanske var jag för dålig med att bryta spånorna. I vilket fall så visade det sig att tappen var vansinnigt hård men också spröd, så genom att bara knacka lite på den med en dorn så sprack den mer och trillade ur hålet. Jag hade en rätt rejäl bit av tappen kvar så jag tänkte att friskt vågat är hälften vunnet och körde ner den igen Jag kom kanske 1/2 varv längre innan den small av igen (inte så konstigt denna gång dock). Tyvärr blev jag väldigt fokuserad och glömde att fota. Men jag fick i alla fall ut bitarna igen och hade nu bara en väldigt lite stump tapp kvar. Godstjockleken är totalt ca 32mm och jag hade kommit ca 23 av dem, vilket jag bedömde som fullt tillräckligt. Jag borrade därför ett frigångshål från baksidan och rensade gängorna med det som var kvar av tappen. Det fungerade utmärkt och ratten funkar precis som den ska, snurrar lätt, även om man märker att den vobblar något - inget som spelar någon roll för funktionen dock.
Sen fräste jag ett V-spår i framkant av skivan så att man skulle kunna ha stående rundstavar etc fastspända (fick tipset från någon video tidigare i tråden). Efter det borrade jag upp brickorna (M20) som jag köpte tidigare idag. Nästa steg blir att fälla in två av brickorna i den rörliga käften men det får bli en annan dag.
Som vanligt när det gäller pelarborrande så är det viktigt att ha koll på att man har rätt höjd inställd från början. Till skillnad från en fräs (och vissa riktigt lyxiga pelarborrmaskiner) så kan man inte flytta vare sig bordet eller huvudet upp/ner utan att flytta det i sidled. Därför är jag väldigt noga med att jag har rätt höjd från början, irritationen blir stor om man missar här. Här har jag lagt ut verktygen jag skall använda och jämför höjderna och tar hänsyn till godstjockleken (32mm) för att ställa huvudet rätt i höjd.
Egentligen skall TR22x5 borras med 17,25mm borr, men det har jag inte så jag tog 17,5mm. I detta fallet gör det ingenting om passformen känns lite "lös".
Använder centrikatorn för att centrera hålet. Jag lägger alltid mycket krut på detta, är det inte ordentligt icentrum binder man rejält med ris för egen rygg....
Sen dags att borra. 17,5mm borr, ursprungliga hålet var 14 tror jag. Började med 500 rpm men sänkte ganska snart till ca 300. Ingen smörjning. Gick enkelt och helt odramatiskt.
Borrade en liten bit och kontrollmätte innan jag körde vidare.
Försänkte inför gängningen. Enskärig försänkare med cylindriskt fäste för chuck som jag brukar använda när jag gängar. Normalt sett är försänkarna med kona ganska korta och det kan blir problem att nå ner om man har en lång tapp (dvs handlar om problematiken med höjdinställningen som jag skrev om tidigare). 200 rpm.
Sen gängning. Använder en fast dubb från svarven och trycker ner med ena handen samtidigt som jag vrider tappen med skiftnyckel med andra handen. Gillar normalt inte skiftnycklar, men här är de bra. Svängjärn som är tillräckligt stora för tappen tar i pelaren på maskinen, med skiftnyckeln är det bara att skifta grepp. Fasta nycklar (1/2" i detta fallet) är generellt för korta för att överföra tillräcklig kraft. En fjädrande tappföljare vore trevligt så att man slipper trycka själv. Detta är en väldigtbra metod för att få bra gängade hål. Använder rejält med skärolja.
Tyvärr kan jag inte köra denna tapp hela vägen i maskinen pga dess längd. Ca 1/3 gick att gänga innan jag fick flytta till skruvstycke. Det gör iofs inte så mycket, för då är allting rakt och fint redan och jag kan byta från skiftnyckeln till ett riktigt svängjärn.
Den funkar bra!
Nr två blev dock mindre bra...När jag närmade mig slutet så small den rakt av.
Jag har inte riktigt listat ut vad jag gjorde för fel, kanske var jag för dålig med att bryta spånorna. I vilket fall så visade det sig att tappen var vansinnigt hård men också spröd, så genom att bara knacka lite på den med en dorn så sprack den mer och trillade ur hålet. Jag hade en rätt rejäl bit av tappen kvar så jag tänkte att friskt vågat är hälften vunnet och körde ner den igen
Jag kom kanske 1/2 varv längre innan den small av igen (inte så konstigt denna gång dock). Tyvärr blev jag väldigt fokuserad och glömde att fota. Men jag fick i alla fall ut bitarna igen och hade nu bara en väldigt lite stump tapp kvar. Godstjockleken är totalt ca 32mm och jag hade kommit ca 23 av dem, vilket jag bedömde som fullt tillräckligt. Jag borrade därför ett frigångshål från baksidan och rensade gängorna med det som var kvar av tappen. Det fungerade utmärkt och ratten funkar precis som den ska, snurrar lätt, även om man märker att den vobblar något - inget som spelar någon roll för funktionen dock. Sen fräste jag ett V-spår i framkant av skivan så att man skulle kunna ha stående rundstavar etc fastspända (fick tipset från någon video tidigare i tråden). Efter det borrade jag upp brickorna (M20) som jag köpte tidigare idag. Nästa steg blir att fälla in två av brickorna i den rörliga käften men det får bli en annan dag.
Verktygstokig
· Stockholm
· 1 393 inlägg
Wow, det blir ju hur bra som helst det där
Dags att börja borra hålen för bench dogs. Den rörliga käften är 175mm hög, dvs mycket högre än bench dogsen är långa. Är det dumt att inte borra rakt igenom denna? Känns väl som läge att man tappar ner en massa saker man behöver haha. Å andra sidan är det lätt att borra igenom i ett senare läge. Synpunkter?
Verktygstokig
· Halland
· 7 618 inlägg
Ska du köra med runda dogs? Har fyrkantiga hål i min bänk och det är titt som tätt som en dog fastnar nere (lite sågspån och någon hyvelspån funkar otroligt bra som kil). Fördelen med genomgående hål är att man alltid kan få upp dogsen..
Jag har också fyrkantiga hål, mina har nog aldrig fastnat men det är rätt nice att kunna trycka ner bänkhakarna under toppytan i "parkeringsläge". Slipper man dra upp dom o lägga på nåt bra att ha ställe. Fast 175 är rätt tjockt, kanske inte helt lättåtkomliga från undersidan om de är helt nertryckta (minns inte hur långa dogsen var).
När det gäller den rörliga käften så kommer jag åt från undersidan. Men tanken var att slippa att bänkhakarna åker ner för långt och måste tryckas upp (med hjälp av pinne/skruvmejsel etc, alltså inte enbart m handen).
När det gäller skivan så kommer den att vara placerad ovanpå en arbetsbänk och jag kommer därför inte att, utan att demontera den, komma åt att trycka upp bänkhakarna underifrån.
När det gäller skivan så kommer den att vara placerad ovanpå en arbetsbänk och jag kommer därför inte att, utan att demontera den, komma åt att trycka upp bänkhakarna underifrån.