Så tänkte jag också ,om nu pumpkapaciteten är mindre så minskar effekten men man få ett värde x effekt.
Eftersom rören inte ändras så får man samma mätfel hela tiden några % mindre spelar oftast ingen roll för hobby/lekmanna pularen vi vill se om vi har gjort en förändring som är +/- och vill kunna dokumentera på något sätt.
Eftersom rören inte ändras så får man samma mätfel hela tiden några % mindre spelar oftast ingen roll för hobby/lekmanna pularen vi vill se om vi har gjort en förändring som är +/- och vill kunna dokumentera på något sätt.
OK! vi nu har ett sätt att mäta effekten +/- några%.
För att återgå till ämnet FB i en underfb ser man tom.hörs det när fb är bra, lågan ser ut som en gasbrännare.
I en Öfb är det däremot svårt att se en koncentrerad låga ,eftersom fb sker i vedutrymmet ovanför veden.
Vad som behövs är ett sätt att koncentrera rökgasen/lågan mot sekundärluften eller tvärt om,i min försök med Öfb panna har det lyckats med en sk. efterbrännkammare.Helt enkelt en avskärmning av vedutrymmet till en kammare där sekundärluften tillsätts ungefär som combi heat pannan
Som avskärmning användes en plåt ca 8mm med ett hål som var 1/2 skorstens diametern eller ännu mindre om minnet inte sviker,på så vis kunde temperaturen i glödbädden hållas uppe med lägre drag.Rgt ? fanns inge mätare!
.Då pannan var gammal och ingen acctank var kopplad till den avslutades allt när den ersattes med en Ufb panna med acctank.
Vill inte döma ut Öfb men det är betydligt svårare att få "bra" fb det behövs ett ordentligt drag vilket resulterar i höga Rgt och dålig verkningsgrad
För att återgå till ämnet FB i en underfb ser man tom.hörs det när fb är bra, lågan ser ut som en gasbrännare.
I en Öfb är det däremot svårt att se en koncentrerad låga ,eftersom fb sker i vedutrymmet ovanför veden.
Vad som behövs är ett sätt att koncentrera rökgasen/lågan mot sekundärluften eller tvärt om,i min försök med Öfb panna har det lyckats med en sk. efterbrännkammare.Helt enkelt en avskärmning av vedutrymmet till en kammare där sekundärluften tillsätts ungefär som combi heat pannan
Som avskärmning användes en plåt ca 8mm med ett hål som var 1/2 skorstens diametern eller ännu mindre om minnet inte sviker,på så vis kunde temperaturen i glödbädden hållas uppe med lägre drag.Rgt ? fanns inge mätare!
.Då pannan var gammal och ingen acctank var kopplad till den avslutades allt när den ersattes med en Ufb panna med acctank.
Vill inte döma ut Öfb men det är betydligt svårare att få "bra" fb det behövs ett ordentligt drag vilket resulterar i höga Rgt och dålig verkningsgrad
Jo det är svårare att nå perfekt fb med överförbränning.
Eller fb är det ju inte så stora bekymmer med men att ta tillvara på energin är desto svårare enda vettiga sättet på min panna är att bygga en extra rökgasväxlare så att man kan elda förfullt utan så stora rökgas förluster.
När jag isolerade hela pannan med keramik och byggde en extra förbränningszon så kunde jag hålla väldigt låg rgt° utan att fb äventyrades.
Dock utgör underdelen av tuberna i min panna en stor del av konvektions ytan och isolering av denna är ett måste för att kunna hålla tempen uppe i den extra förbränningszonen detta medför att pannan lämnar låg kW vid isolering.
Dock måste jag säga att jag är förbluffad av hur mycket högre verkningsgrad det går att krama ur en dylik panna med endast små modifieringar och ett stort intresse (iofs är det ju rätt låg verkgrad original 75%).
Har nu skaffat en ny våg så bara tankarna är tomma skall jag väga veden och mäta fukthalt så att jag (ni om intresse finns) får veta hur verkningsgraden ligger till.
Dock är ju problematiken vid ilägg nr2 något som aldrig går att undvika med överförbränning hur man än gör så kyler ju den nya veden glöden med sämre fb som följd.
Mitt sätt att undvika detta är att låta det brinna ut och starta om på nytt har man väl blivit van detta så fungerar det bra, oftast så klara sig mitt hus på endast en brasa om dagen gör det inte de så eldar jag morgon och kväll.
Eller fb är det ju inte så stora bekymmer med men att ta tillvara på energin är desto svårare enda vettiga sättet på min panna är att bygga en extra rökgasväxlare så att man kan elda förfullt utan så stora rökgas förluster.
När jag isolerade hela pannan med keramik och byggde en extra förbränningszon så kunde jag hålla väldigt låg rgt° utan att fb äventyrades.
Dock utgör underdelen av tuberna i min panna en stor del av konvektions ytan och isolering av denna är ett måste för att kunna hålla tempen uppe i den extra förbränningszonen detta medför att pannan lämnar låg kW vid isolering.
Dock måste jag säga att jag är förbluffad av hur mycket högre verkningsgrad det går att krama ur en dylik panna med endast små modifieringar och ett stort intresse (iofs är det ju rätt låg verkgrad original 75%).
Har nu skaffat en ny våg så bara tankarna är tomma skall jag väga veden och mäta fukthalt så att jag (ni om intresse finns) får veta hur verkningsgraden ligger till.
Dock är ju problematiken vid ilägg nr2 något som aldrig går att undvika med överförbränning hur man än gör så kyler ju den nya veden glöden med sämre fb som följd.
Mitt sätt att undvika detta är att låta det brinna ut och starta om på nytt har man väl blivit van detta så fungerar det bra, oftast så klara sig mitt hus på endast en brasa om dagen gör det inte de så eldar jag morgon och kväll.
Var går smärtgränsen för rgt? svårt att säga men ligger man under 200c tycker jag att det får duga visst går det att komma lägre men om pannan har själv drag får man dåligt drag eftersom draget påverkas av rökgastemp.
Allt går ju att optimera om anläggningen byggs från grund,, i en befintlig situation får det göras kompromisser kostnaden för att optimera får ju sas. inte bli för hög eftersom nyttan av vedeldningen sjunker med dyra investeringar.
Det kanske är billigare att elda några extra m2 ved/år, beroende på om den är köpt eller ur egen skog har förstås betydelse.
Det här kan man tvista om lika mycket som om olika pannor bilar mm.
Vad som är bäst måste den enskilda individen avgöra själv,men det kommer alltid att finnas någon som tycker olika.
Allt går ju att optimera om anläggningen byggs från grund,, i en befintlig situation får det göras kompromisser kostnaden för att optimera får ju sas. inte bli för hög eftersom nyttan av vedeldningen sjunker med dyra investeringar.
Det kanske är billigare att elda några extra m2 ved/år, beroende på om den är köpt eller ur egen skog har förstås betydelse.
Det här kan man tvista om lika mycket som om olika pannor bilar mm.
Vad som är bäst måste den enskilda individen avgöra själv,men det kommer alltid att finnas någon som tycker olika.
Kan inte så mycket om eldning rent praktiskt, men om
1) rökgastempen är för hög (ur synvinkeln värmeförluster genom skorstenen) samtidigt som
2) förbränningen är optimal (fullständig förbränning, lågt luftöverskott)
har man då inte möjlighet att värmeväxla till sig lite värme från skorstenen till inluften?
(Den värme som man inte lyckades få över till vattnet)
Tänker då på att ha fläkt på inluftsidan så löser sig även det minskade självdraget p g a lägre rg°. Det finns väl en gräns nedre gräns för rg°, då man riskerar korrosiva produkter som fälls ut i skorstenen, men innan dess....
(ja, tät rejält panna är väl A o O också)
Varmare luft in, kräver mindre värme från veden för samma värme till vattnet...
Pajer, någon?
1) rökgastempen är för hög (ur synvinkeln värmeförluster genom skorstenen) samtidigt som
2) förbränningen är optimal (fullständig förbränning, lågt luftöverskott)
har man då inte möjlighet att värmeväxla till sig lite värme från skorstenen till inluften?
(Den värme som man inte lyckades få över till vattnet)
Tänker då på att ha fläkt på inluftsidan så löser sig även det minskade självdraget p g a lägre rg°. Det finns väl en gräns nedre gräns för rg°, då man riskerar korrosiva produkter som fälls ut i skorstenen, men innan dess....
(ja, tät rejält panna är väl A o O också)
Varmare luft in, kräver mindre värme från veden för samma värme till vattnet...
Pajer, någon?
Har man en "riktig" murad skorsten centralt i huset då blir det väldigt svårt att räkna ut systemverkningsgrad.
En sådan skorsten ger strålnings värme rätt länge efter eldning.
Just i mitt fall så tror jag att min högre rgt° inverkar till att jag inte uppnår max pannverkningsgrad men den totala verkningsgraden tror jag inte påverkas så mycket av detta iom att muren blir varmare.
Det är väldigt mycket att väga in för att få ett optimalt system.
En högre pannverkningsgrad (den verkgrad som panntillverkarna uppger) behöver inte betyda att den pannan med högst verkgrad är effektivast sett till hur mycket värme som kommer huset tillgodo.
Det finns folk som är tvungen att försämra sina värsting pannor (plocka ur turbulatorer) pga att dom har för sval rgt° muren upptar så mycket värme att det blir kondens i toppen (tempen är förlåg).
Dom har med andra ord inget för att dom investerat i det värsta utan skulle lika väl kunnat ta den där pannan som var 15-20tkr billigare.
Snälla börja nu inte munhuggas om vilken panna som klarar vad. denna tråd är endast för att vi skall hjälpa varandra till en högre (bättre) förståelse/kunskap om förbränning/verkgrad mm.
Ni behöver inte låsa er till just förbränning bara det inte spårar ur till en kamp om vilkens panna som är bäst.
@hafskajak det är ingen som skall kasta pajer varken på dig eller någon annan i denna tråd det är min förhoppning.
Alla tankar är bra.
Denna tråd är inte bara för sådana som pr95 som kan förbränning på sina 5fingrar utan även för sådana som dig och mig som vill lära oss mera.
Kan vi få med inlägg i alla kunskaps nivåer så blir det en tråd som alla kan ha nytta av där de flesta kan utveckla en högre kunskap om ämnet.
Sedan måste jag rikta ett tack till pr95 mfl som tar sig tid att öka vår kunskap med deras.
En sådan skorsten ger strålnings värme rätt länge efter eldning.
Just i mitt fall så tror jag att min högre rgt° inverkar till att jag inte uppnår max pannverkningsgrad men den totala verkningsgraden tror jag inte påverkas så mycket av detta iom att muren blir varmare.
Det är väldigt mycket att väga in för att få ett optimalt system.
En högre pannverkningsgrad (den verkgrad som panntillverkarna uppger) behöver inte betyda att den pannan med högst verkgrad är effektivast sett till hur mycket värme som kommer huset tillgodo.
Det finns folk som är tvungen att försämra sina värsting pannor (plocka ur turbulatorer) pga att dom har för sval rgt° muren upptar så mycket värme att det blir kondens i toppen (tempen är förlåg).
Dom har med andra ord inget för att dom investerat i det värsta utan skulle lika väl kunnat ta den där pannan som var 15-20tkr billigare.
Snälla börja nu inte munhuggas om vilken panna som klarar vad. denna tråd är endast för att vi skall hjälpa varandra till en högre (bättre) förståelse/kunskap om förbränning/verkgrad mm.
Ni behöver inte låsa er till just förbränning bara det inte spårar ur till en kamp om vilkens panna som är bäst.
@hafskajak det är ingen som skall kasta pajer varken på dig eller någon annan i denna tråd det är min förhoppning.
Alla tankar är bra.
Denna tråd är inte bara för sådana som pr95 som kan förbränning på sina 5fingrar utan även för sådana som dig och mig som vill lära oss mera.
Kan vi få med inlägg i alla kunskaps nivåer så blir det en tråd som alla kan ha nytta av där de flesta kan utveckla en högre kunskap om ämnet.
Sedan måste jag rikta ett tack till pr95 mfl som tar sig tid att öka vår kunskap med deras.
Det problemet löser man rätt enkelt med en dragbegränsare.Den blandar ut dom fuktiga rökgaserna med "torr" pannrumsluft.Förbränningen blir ju bättre med en sådan oxå.kricken_ skrev:
Min skorsten blir oxå varm när jag eldar.Problemet är att den blir varm på sommaren oxå.När man inte vill ha någon tillskotts värme...
Det är ju tyvärr ett bekymmer man får leva med att skorstenen blir varm även på sommaren.
Dom jag tänkte på i exemplet ovan har iofs väldigt stora skorstenar, många pipor och rätt höga.
En av dom har t.o.m likadan panna som du fast hans skorsten hör inte till det normala nästan 14m hög och 9 helstens pipor.
Dom jag tänkte på i exemplet ovan har iofs väldigt stora skorstenar, många pipor och rätt höga.
En av dom har t.o.m likadan panna som du fast hans skorsten hör inte till det normala nästan 14m hög och 9 helstens pipor.
Redigerat:
OM vi nu kommit så långt att vi anser oss ha en bra fb effekten är hög/eller vad jag kan klämma ur pannan men på bekostnad av höga rökgaser.
Kan man då göra något åt denna höga rgt som i många fall beror på att rökgasväxlaren är för liten/kort kanal el.dyl. för att hinna kyla rökgasen.
JA ett sätt är att helt enkelt öka vatten genomströmningen i pannan större pumpkapacitet,grövre rör,
ett sätt som panntillverkare använder är retarder/turbolator eller helt enkelt en rökgasbroms (kärt barn har många namn) man försöker få rökgasen att stanna längre tid i växlaren .
Ett förbisett sätt är just pump-kylningen som ifs. kan vara svårt att få rätt (det kan blir stora svängningar i laddtemperaturen )
Och så kan man ju som A.H. föreslog späda ut dom höga rökgaserna med torr pannrumsluft
och mista en del drag genom pannan som behövs till förbränningen.
Ett gammalt knep att hålla skorsten varm (kondens fri) var att sätta ett spjäll / lock på rökgaskanalen som man manövrera med en vajer från insidan (man lyfte på hatten när det eldades helt enkelt) kan vara bra vid skorstens brand?
Kan man då göra något åt denna höga rgt som i många fall beror på att rökgasväxlaren är för liten/kort kanal el.dyl. för att hinna kyla rökgasen.
JA ett sätt är att helt enkelt öka vatten genomströmningen i pannan större pumpkapacitet,grövre rör,
ett sätt som panntillverkare använder är retarder/turbolator eller helt enkelt en rökgasbroms (kärt barn har många namn) man försöker få rökgasen att stanna längre tid i växlaren .
Ett förbisett sätt är just pump-kylningen som ifs. kan vara svårt att få rätt (det kan blir stora svängningar i laddtemperaturen )
Och så kan man ju som A.H. föreslog späda ut dom höga rökgaserna med torr pannrumsluft
och mista en del drag genom pannan som behövs till förbränningen.
Ett gammalt knep att hålla skorsten varm (kondens fri) var att sätta ett spjäll / lock på rökgaskanalen som man manövrera med en vajer från insidan (man lyfte på hatten när det eldades helt enkelt) kan vara bra vid skorstens brand?
Hej. Jag är ny på forumet och ursäktar att jag knycker denna intressanta tråd lite.kricken_ skrev:
Kan du beskriva lite hur du anordnat mätningen?
Har du monterat i ett dykrör av inconel att stoppa termoelementet i?
Hur ser kabeln ut som följer med från ClasOlsson?
Jag håller på och exprimenterar med en hemgjord brännare och måste ha koll på temp. i förbränningen.
Jag har inte mätt kontinuerligt utan endast i perioder om ca 30-40sek x10.
Min mätning har gått bra att utföra genom sekundärlufts intaget så jag har bara stuckit in givaren där igenom.
Skall man ha givaren fast monterad så är nog ett skydd typ dykrör ett måste annars så brinner den nog upp rätt fort.
Ca 11-1200°C verkar givarna klara bra men över det så brinner dom upp.
http://www.nordtec.se/givare_Temperaturgivare_0602-0644.html Den här givaren liknar den classe har rätt mycket denna klarar dock inte av så höga temperaturer.
Min mätning har gått bra att utföra genom sekundärlufts intaget så jag har bara stuckit in givaren där igenom.
Skall man ha givaren fast monterad så är nog ett skydd typ dykrör ett måste annars så brinner den nog upp rätt fort.
Ca 11-1200°C verkar givarna klara bra men över det så brinner dom upp.
http://www.nordtec.se/givare_Temperaturgivare_0602-0644.html Den här givaren liknar den classe har rätt mycket denna klarar dock inte av så höga temperaturer.
Vad tror ni om den här iden" en cyklon före rökgas växlaren som tar bort den fina askan ur rökgasen innan den passerar växlaren, mindre sotande skötsel av pannan?
http://www.alternateheatingsystems.com/woodboilers.htm
http://www.alternateheatingsystems.com/woodboilers.htm
Hejsan alla !
Vad hände!! tråden svalnade som pannan om sommaren eller ? inga nya ideer eller nytt på marknaden som kan vara av intresse,
Måste konstatera att det enda jag hittat är bara gamla eller föråldrade lösningar
på kontineten kör man fortfarande hårt på modeller som går ner i effekt med
pausblåsning man har inte fått upp ögonen ännu för att elda ordentligt och ladda
acctank kvarleva från kolets dagar?
Vad hände!! tråden svalnade som pannan om sommaren eller ? inga nya ideer eller nytt på marknaden som kan vara av intresse,
Måste konstatera att det enda jag hittat är bara gamla eller föråldrade lösningar
på kontineten kör man fortfarande hårt på modeller som går ner i effekt med
pausblåsning man har inte fått upp ögonen ännu för att elda ordentligt och ladda
acctank kvarleva från kolets dagar?
Trevligt pr95 att du väcker liv i den här eminenta tråden igen, annars hade jag nog inte hittat den. Kul att se att det är många som lyckats jobba sig till en bättre förbränning än orginalutförandet. Själv kämpar jag fortfarande med att försöka få till någon vettig förbränning överhuvudtaget.
Jag har en överfrbpanna på 50 Kw med sugande fläkt och har stora problem med för kraftig gengasbildning. Pannan övertänder ofta om jag fyller mer än ½ vedmagasinet med kraftig rökutveckling, gengaspuffar och tjärbildning i pannan som följd. Pannan (en Atmos) har bara primärluftspjäll, sekundärluften går ej att reglera. finns det några teorier om varför överförgasning uppstår och vad man kan göra åt det. Pannan går upp i temp mycket bra när jag lägger in första ilägget efter tändbrasan och pannan ger runt 95-96 grader med läge 2 på laddomaten men efter ca: 20 min övertänder den och rgt° sjunker ner mot 140-150 °C samtidigt som min stackars granne får sin tvätt förstörd av tjock stinkande rök. Jag har provat många olika saker, det som verkar hjälpa bäst är att lägga in mindre mängd ved och öppna sotluckan i botten på skorstenspipan (har ingen dragbegränsare än) för att minska draget, men ibland hjälper inte ens det.
Är det någon av förbränningsexperterna som har någon teori som kan vara till hjälp?
Jag har en överfrbpanna på 50 Kw med sugande fläkt och har stora problem med för kraftig gengasbildning. Pannan övertänder ofta om jag fyller mer än ½ vedmagasinet med kraftig rökutveckling, gengaspuffar och tjärbildning i pannan som följd. Pannan (en Atmos) har bara primärluftspjäll, sekundärluften går ej att reglera. finns det några teorier om varför överförgasning uppstår och vad man kan göra åt det. Pannan går upp i temp mycket bra när jag lägger in första ilägget efter tändbrasan och pannan ger runt 95-96 grader med läge 2 på laddomaten men efter ca: 20 min övertänder den och rgt° sjunker ner mot 140-150 °C samtidigt som min stackars granne får sin tvätt förstörd av tjock stinkande rök. Jag har provat många olika saker, det som verkar hjälpa bäst är att lägga in mindre mängd ved och öppna sotluckan i botten på skorstenspipan (har ingen dragbegränsare än) för att minska draget, men ibland hjälper inte ens det.
Är det någon av förbränningsexperterna som har någon teori som kan vara till hjälp?