Kan själv!
· Trelleborg
· 16 437 inlägg
Mina barn är inte där än 😅S Smogz skrev:
Att gå utan elspets kräver inte inverter. Det går att få till ett bra driftläge och inomhustemp ändå. Jag värmer 240kvm i Stockholm med en 7kW on-off vp och det som är gjort för att få bra gångtider är en volymtank på 500liter. De första 20 åren satt den i serie med framledning, nu är den kopplad på mer traditionellt vis.M Martin Lundmark skrev:
Vad gäller varmvattenberedning så var det ju förr standard att använda dubbelmantlade tankar för VV-tillverkning, oavsett om den satt inbyggd i VP eller stod bredvid. Idag uppfattar jag att man hellre bygger med kamrör för värmeväxling till vattnet i tanken - det verkar som att man tycker sig kunna överföra större effekter på så vis. Jag lutar som sagt åt en sådan lösning när jag byter vp.
När vi ska byta pump en Thermia Villa 55 från -00 utgår jag från våra siffror idag, hur pumpen gått över tid (garantibyte av kompressor 2010 pga av en tidig modell med scroll).
Idag 95 m borrhål, okänt vattenflöde, och där vi bor 20-50 timmar tillskott/år inkl. legionellakörning, totalt (120-300 kWh), Vid slutet av vintersäsong +1 grad in från borrhål. Bostad 120+120 källare.
Kan en ny bvp ge oss samma är jag nöjd utifrån vårt hus. Och för mig lite intrimning första året, sedan får den lunka på, en (kanske några😉) hundralapp hit eller dit tar vi bara det fungerar.
Så TS ska utgå från sina förutsättningar utifrån vad man är nöjd med.
Idag 95 m borrhål, okänt vattenflöde, och där vi bor 20-50 timmar tillskott/år inkl. legionellakörning, totalt (120-300 kWh), Vid slutet av vintersäsong +1 grad in från borrhål. Bostad 120+120 källare.
Kan en ny bvp ge oss samma är jag nöjd utifrån vårt hus. Och för mig lite intrimning första året, sedan får den lunka på, en (kanske några😉) hundralapp hit eller dit tar vi bara det fungerar.
Så TS ska utgå från sina förutsättningar utifrån vad man är nöjd med.
Hej MathiasSMathiasS skrev:
Det går alldeles utmärkt med andra lösningar det är bara att välja. Jag talade i mitt första inlägg om ”helhetssyn” vid valet av lösning.
Jag får bra gångtider (den går i princip kontinuerlig) då det är minusgrader utomhus d.v.s. rimligen ca 7–8 månader per år, med en värmepump som klarar drygt 30 minusgrader.
Har du en on/off med en volymtank på 500 liter så har den flera start stopp under vinterhalvåret.
Behovet av eltillskott kan innebära extra kostnader med effektavgifter
Jag har nog haft – 34 grader som kallast
sedan pumpen installerades och pumpen levererar då drygt 13 kW. Slitaget i anläggningen är rimligen liten eftersom t.ex. påverkan i form av värmevariation nästan uteblir
Jag mätte tomgångseffekten i min varmvattenberedare och utökade därefter isoleringen men begränsades av varmvattenberedarens ytterhölje.
Med tanke på det som nu inträffar med krig i vår närhet och behovet av hemberedskap så kan det eventuellt vara bättre att ersätta min drygt 200 liters varmvattenberedare med en hydrofon med backventil och bottenkran för att ha tillgång till vattenreserv och vedutrymme vid längre strömavbrott.
Redigerat:
Givetvis har den start och stopp vilket inte är något problem. Det viktiga är att man kan ge VP ett driftläge där antalet start och stopp inte begränsar livslängden och till det ser 500 ut att räcka gott tillsammans med ett trögt värmesystem (ingjuten golvvärme).M Martin Lundmark skrev:
Husägare
· Norra Roslagen
· 243 inlägg
Mitt tips:
Täcker värmepumpen ditt värmebehov idag utan el-patron? Då behöver du inte mer effekt.
Behöver du mer effekt låter det som att du kan kliva upp en storlek på värmepump då du verkar ha bra värme från hålet. Men det är ingen mening att köpa en för stor värmepump trots att den är frekvensstyrd, det är bortkastade pengar. Då får man troligtvis en kompressor som är för stor under den mer milda perioden med fler start och stopp.
Inverterdelen gissar jag att man får byta under värmepumpens livslängd. Det sitter ju även ofta mjukstartare i många on-off-VP. Dessa håller inte alltid kompressorns livslängd heller (och som vissa påstår kan orsaka kompressorhaverier).
Har du stor volym på värmesystemet (dvs ack-tankar) så är en klassisk on-off-kompressor inte helt fel.
Täcker värmepumpen ditt värmebehov idag utan el-patron? Då behöver du inte mer effekt.
Behöver du mer effekt låter det som att du kan kliva upp en storlek på värmepump då du verkar ha bra värme från hålet. Men det är ingen mening att köpa en för stor värmepump trots att den är frekvensstyrd, det är bortkastade pengar. Då får man troligtvis en kompressor som är för stor under den mer milda perioden med fler start och stopp.
Inverterdelen gissar jag att man får byta under värmepumpens livslängd. Det sitter ju även ofta mjukstartare i många on-off-VP. Dessa håller inte alltid kompressorns livslängd heller (och som vissa påstår kan orsaka kompressorhaverier).
Har du stor volym på värmesystemet (dvs ack-tankar) så är en klassisk on-off-kompressor inte helt fel.
Samma läge här med en IVT Greenline E7 med separat vattentank från 1999.S Smogz skrev:
Dags att byta och får besök nästa vecka av ÅF för att få skarp offert.
Börjat med en lista på olika alternativ
Nuvarande IVT har gått som en klocka men nu vill jag ha prisoptimering och en modern pump.
Just nu verkar det bara vara Nibe som har det inbyggt men Ngenic kan ju fixa detta på alla pumpar.
Skiljer ju väldigt mycket i listpris med Bosch klart billigast och dessutom kampanj just nu.
Min bild är att Nibe har den senaste tekniken med högst SCOP även om det inte är stor skillnad.
Borrhålet på 160 m har funkat bra men som många konstaterat byggde det på att man skulle använda tillskott.
Totalt har pumpen gått 16 300 timmar på 25 år (enligt styrenheten) och tillskott 6043 timmar (3kW)
Det jag funderar på nu är:
Varmvattentanken är också 25 år Borötank på 200+300 liter, törs jag behålla denna eller läge att byta?
Scroll eller rotary kompressor (Scroll ska vara mer hållbar som jag förstår rätt)
Inverterstyrd kompressor borde innebära att den går nästan konstant på vintern, kan det påverkar livslängden?
Hej Real-HouseR Real-House skrev:
En elmotor mår bäst av att direktstartas om man ser till den uppvärmning som sker under startförloppet. Jag har under årens lopp studerat t.ex. Y/D start och lösningar med mjukstartare med halvledare (triac) som ”hackar sönder” sinusvågen vid start. En frekvensomriktare som sakta ökar spänning och frekvens är rimligen ”snällare” mot motorn och håller rimligen längre än en mjukstartare med halvledare.
Varvtalsstyrning (frekvensomriktare) är idag den helt dominerade metoden att effektreglera pumpar fläktar och andra motordrifter i samhället med hög verkningsgrad (elenergibesparing.
Den stora nackdelen är, som jag nämnde tidigare, att vi där saknar normer som begränsar switchbruset från kraftelektroniken som ökar genom all utrustning vi köper och installerar, som solceller och elbilsladdare.
Redigerat:
Jag har svårt iallafall att se hur man kan tjäna så mycket på en extra beredare med tanke på att det ska investeras först för att sen försöka få igen det bakvägen på att tro att elpriset blir högt. Jag gör av med drygt 2kwh vv varje dygn å det finns säkert fler värmepumpsägare som har likande siffror. Ny extra vv beredare+ kringutrustning+ rörmockare drar ju iväg i pris....J JohanLun skrev:
Jag har inte räknat på det, men det borde vara betydligt billigare än batterier.V Vector skrev:
Borde vara hyfsat enkelt att räkna energiinnehåll i en vvb. Att kapaciteten på min inbyggda inte räcker, det vet jag redan. Green Line 7 nånting tror jag.
Min styrning och loggning är avstängd sommartid. Ska se om jag kan lura ut hur många minuters dusch min vvb räcker till...
En vanlig dusch brukar man prata om 2.5kWh värme. Räknar man på cop 2.5 (55c), så är det ca 1kWh el/dusch.J JohanLun skrev:
En familj på 4 = ca 4kWh el per dag. Säg att diffen mellan hög och lågpris är 50öre/kWh så sparar man 2kr/dag, eller 60-70kr/månad. Inte superavgörande.
Vi gör av med ungefär 70kWh el per månad för varmvatten, 4 i familjen.
Men det är som du säger, viktigast att man undviker de dyraste timmarna, man behöver inte pricka de billigaste. Det kan nog stämma att det blir några hundralappar diff om det är elpatronen som får jobba mycket för varmvattnet istället för kompressorn.
Ett enkelt sätt är att sätta en vanlig vvb i serie med värmepumpen (elektriskt bara på timer för legionella körning då o då) och sätta en vvc pump tillbaka värmepumpens inbyggda beredare. Sedan styr man vvc pumpen på timer nattetid (eller optimerar den mot elpris), så får man betydligt mer varmvattenkapacitet utan att behöva använda elpatron.
Men det är väl en +10 000kr för att få till det med elektriker och rörmokare, så det är nog tveksamt om det är lönsamt om man inte fixar det själv eller har ett väldigt stort varmvattenbehov.
Jag fick tag på en begagnad beredare och installera enligt ovan själv, mest för att jag tycker det är lite kul, och för att man vet att varmvattnet alltid kan produceras på de allra billigaste timmarna.
Misstänker att från thermia fick du offert på en thermia Legend (utbytespump)Vi har ty p sammaförutsättningar med väldigt lite el-tillskott och KB-in har jag haft som lägst in +1 och jag bytte min trhermia tws 8kw till en Legend 8 kw i januari i år..Du har lite finneser som extre varmvatten om du vill ha det och brine övervakning(men du verkar ha ett bra hål så inget du behöver tänka på) med en ny Legend..Valde en on-off istället för en calibra 1.5-7kw inverter.Fördelen med en calibran att den är föbered på el-styrning (timpris)men det har inte legenden.S Smogz skrev:
Jo jag vet hur en VFD fungerar 😉M Martin Lundmark skrev:
Det var switchbruset jag lite slarvigt kallade övertoner.
Och så här kan det se ut i en lagerbana om man inte filtrerar så gott det går och har en motorkonstruktion som kortsluter det över lagret.
Frågan var om alla tillverkare av värmepumpar (och annan utrustning) alltid beaktar det?
HejM MagHam skrev:
Vi saknar apparatnormer som begränsar switchbrus så troligtvis så får vi räkna med att tillverkarna inte alltid begränsat switchbruset