Analogt med vad vi varit inne på tidigare med montage av bulb in i VV-utloppet osv för att effektivt komma från självcirkulation vid stillestånd kommer ett korrekt arrangemang med reglerventilen i primära returen hålla VVX och VVC i bra balans utan störande hög retur. När man börjar tappa startar pumpen mot en i princip stängd ventil och kommer reglera upp på ett bra sätt när VV svalnar på vanligt sätt, då har man den förväntat kalla returen på plats direkt när ventilen börjar jobba.
Självklart ska man ha blandningsventil efter hela VV-beredningen för att begänsa höga temperaturer, men utgående från TVA kommer vid en sån här koppling av VVC att snarare vara jämnare och pendla mindre än vanligt. Pss får man en bättre respons om man monterar bulben likt i #18 och låter självcirkulationen ladda VVX till en bit ner från toppen. Dels är värmen framme i VVX och dels startar regleringen från en stängd ventil.
Man ska även tänka på att flödet för varmhållningen blir ytterst litet om reglerventilen funkar på avsett sätt så även om en högre temp skulle smita förbi är volymen högst marginell.
Självklart ska man ha blandningsventil efter hela VV-beredningen för att begänsa höga temperaturer, men utgående från TVA kommer vid en sån här koppling av VVC att snarare vara jämnare och pendla mindre än vanligt. Pss får man en bättre respons om man monterar bulben likt i #18 och låter självcirkulationen ladda VVX till en bit ner från toppen. Dels är värmen framme i VVX och dels startar regleringen från en stängd ventil.
Man ska även tänka på att flödet för varmhållningen blir ytterst litet om reglerventilen funkar på avsett sätt så även om en högre temp skulle smita förbi är volymen högst marginell.
En rätt gjord VVC-koppling kommer inte att driva in VV via KV-sidan och blanda ut den delen i inloppet. Även VVC bör bygga på mycket små flöden och låga drivtryck, då kommer tryckfallet göra att VVC skulle vilja gå bakvägen och isf kyla med KV, därför sitter backventilen där.
Och en VVX för TVA bör precis som PST säger vara placerad med flödena vertikalt, givetvis i motström och gärna en termiskt lång också. Om man vill och kan skruva lite kostar kalaset inte många tusenlappar och det går att anpassa och få det precis som man önskar.
Och en VVX för TVA bör precis som PST säger vara placerad med flödena vertikalt, givetvis i motström och gärna en termiskt lång också. Om man vill och kan skruva lite kostar kalaset inte många tusenlappar och det går att anpassa och få det precis som man önskar.
En liten välisolerad VVB efter TVAn där man ansluter VVCn om man vill, kommer också att "filtrera" pendlingar i regleringen, plus att man får kall retur till tanken (Endast KV in till VVX i TVAn),samt en "resevberedare" om man inte vill värma hela tanken till VV nivå, ett bra alternativ om man tex endast har en liten fastkondenserande VMP i kombination med solvärme som värmer ACK-tanken, (man kan ställa ner elpatronen i acktanken under VV temp).
VV / VVC ledningarna riskerar dock att ge ganska stora energiförluster i sig , om man kör VVC pumpen kontinuerligt, speciellt om de är långa, vilket de nog definitionsmässigt är om man anser sig behöva VVC....(med > 10 meter VV ledning brukar man säga att man kanske kan behöva VVC), men en behovsstyrning / startknapp som kör VVC pumpen bara ett tag just innan man behöver varmvattnet löser det problemet också...
..kul med akronymer.....
VV / VVC ledningarna riskerar dock att ge ganska stora energiförluster i sig , om man kör VVC pumpen kontinuerligt, speciellt om de är långa, vilket de nog definitionsmässigt är om man anser sig behöva VVC....(med > 10 meter VV ledning brukar man säga att man kanske kan behöva VVC), men en behovsstyrning / startknapp som kör VVC pumpen bara ett tag just innan man behöver varmvattnet löser det problemet också...
..kul med akronymer.....
Jag är nog på det klara på hur jag skulle bygga en TVA nu...
1) En "lång" smal vertikalt monterad överdimensionerad plattvärmeväxlare
2) En cirkulationspump (Baxi har Grundfos UPS 20-60 i sin)
3) En Danfoss RAVI termostat med kapillärrör & bulb som monteras som på GK100s bild i VV utloppet från växlaren, och som stryper en tvåvägsventil på primärsidan
4) Möjligen också en fjäderbelastad backventil på primären för att helt stoppa självcirk, den kanske inte behövs om acktankens topp alltid är varmare än önskad VV temp, men i mitt tänkta system kommer den inte alltid att vara det....
5) En flödesgivare på KV sidan för att starta pumpen...Här saknar jag fabrikat /typnummer inköpsställe...
6) En konventionell liten varmvattenberedare i serie efter TVAn,
7) Behövliga backventiler, säkerhetsventiler, temperaturbegränsare efter TVAn och vid beredaren....
8) VVC; antingen struntar jag helt i det för mitt system....får helt enkelt spola fram värme vid behov..eller så blir det behovsstyrd VVC kopplad endast via varmvattenberedaren...
1) En "lång" smal vertikalt monterad överdimensionerad plattvärmeväxlare
2) En cirkulationspump (Baxi har Grundfos UPS 20-60 i sin)
3) En Danfoss RAVI termostat med kapillärrör & bulb som monteras som på GK100s bild i VV utloppet från växlaren, och som stryper en tvåvägsventil på primärsidan
4) Möjligen också en fjäderbelastad backventil på primären för att helt stoppa självcirk, den kanske inte behövs om acktankens topp alltid är varmare än önskad VV temp, men i mitt tänkta system kommer den inte alltid att vara det....
5) En flödesgivare på KV sidan för att starta pumpen...Här saknar jag fabrikat /typnummer inköpsställe...
6) En konventionell liten varmvattenberedare i serie efter TVAn,
7) Behövliga backventiler, säkerhetsventiler, temperaturbegränsare efter TVAn och vid beredaren....
8) VVC; antingen struntar jag helt i det för mitt system....får helt enkelt spola fram värme vid behov..eller så blir det behovsstyrd VVC kopplad endast via varmvattenberedaren...
Av religiösa skäl antar jag?PST skrev:
Amen!PST skrev:
men på tvärs mot min tro använder jag ändå (grov) gängtejp på vissa gängor.
Jag har nämligen svurit tillräckligt många gånger över gängor som dessa på värmeväxlaren när jag försökt repa m bågfil, på med lin å gängpasta. Rostfritt stål...
Har också sett tillräckligt många gängor där även proffs misslyckats (lr m hårsmån undgått misslyckande) m lin å pasta: linet har halkat och täcker nätt o jämt de sista gängvarven!
Ett alternativ är förstås locktite e dyl. Har inte hittat någon sån substans som funkar lika bra som gängtejp. I detta fall vill jag ju kunna montera isär också. Tips emottages tacksamt!
Gängtejp funkar enligt mig. Tätt och lätt. Vetenskapligt lagd som jag är vill jag ha sakskäl från dig som påstår motsatsen.
Nja jag har alltid haft svårt att få till täta kopplingar med tejp innan jag blev "frälst" av lin och pasta.. Pastan gör ju också att linet klibbar fast, det har också fördelen att man kan vrida upp gängan och den fortfarande tätar, det tom "självtätar" om det från början droppar lite, det gör aldrig gängtejpen..iallafall inte min.. Vill man ha en gängad koppling i en viss riktning är det ett h-e med gängtejp, minsta tillbakavridning och det "släpper"..ta exemplet gängade rör som man ska koppla ihop med böjar tex...
Det är ett riktigt bra system du skissar där, det enda jag skulle låta vara är fjäderbelastade backventiler för att hindra flöden, man klarar sig utan om allt är rätt och de håller ofta inte så länge man skulle önska sig. En liten elberedare i serie är bra av flera olika skäl och då slipper man ju tänka på VVC inkopplingen utan allt blir helt rakt 1A.PST skrev:
Som start av pumpen har jag använt Honeywell flödesvakt FRN, enkel att montera med klämringar och driftsäker.
Och lin-pasta är nog "tyvärr" oslagbart i de flesta fall rätt använt, och för oss hempulare är det sällan man jobbar med så höga temperaturer att det inte är lämpligt. Inget ont om gängtejp särskilt den kraftigare mer professionella typen funkar bra även den rätt använd. Och givetvis Loctite mfl men i fält kan man kanske inte alltid följa alla mått och steg som krävs för ett perfekt resultat, själv ser jag det som något att använda i serie industriellt eller på verkstan vid bänkjobb. Kanske även som hempulare om man tar sig tiden och är noggrann.
Förstår inte vad svårigheten med lin & pasta skulle vara....Svårt att misslyckas med det tycker jag...
Det är bara att kladda på pasta på gängan och lägga på ("utkammat"/isärdraget) lin några varv medsols.. Geggigt ? ja kanske men knappast svårt...
Det är bara att kladda på pasta på gängan och lägga på ("utkammat"/isärdraget) lin några varv medsols.. Geggigt ? ja kanske men knappast svårt...
Faktum är att jag är så oortodox att jag använder gängtejp OCH gängpasta, givetvis utanpå gängtejpen. Glider in fint o tätar bra. Tämligen okänsligt för påkänningar.
Angående att köpeTVA är så dyra: de jag har sett (baxis, svesols mfl) är ändå ganska hantverksmässigt utförda. Inga stora industriserier direkt. Var i världen förutom i Sverige finns nån marknad för TVA? Island? Kanada? Österrike? Polen?
Angående att köpeTVA är så dyra: de jag har sett (baxis, svesols mfl) är ändå ganska hantverksmässigt utförda. Inga stora industriserier direkt. Var i världen förutom i Sverige finns nån marknad för TVA? Island? Kanada? Österrike? Polen?
Ja det är just sånt hantverk jag inte vill betala för, de där besvärligt tillkrökta rostfria rören, allt för allt ska knökas in
i en fin låda...Jag tänker snarare lägga in hela TVAn bakom regelstommen jag tänker ha för att hålla ihop isoleringen till acktanken (som jag förstås vill köpa oisolerad).. Men nu ser jag i databladet att RAVI-sensorn ska monteras vertikalt med spetsen uppåt.... Då går det inte att stoppa in den i VVX-ens utgång om man vill montera VVX en vertikalt
Och billig är den inte heller där jag hittat den (VVS Experten tar ca 1400:- för sensorn/regulatorn och en tvåvägsventil)
Flödessensorn verkar också springa iväg i kostnad, över tusenlappen om man vill ha den i mässing (Finns i plastutförande också iofs, eller conrad.se´s för 200:-
Var hamnar man då för nya grejor:
RAVI + ventil 1400:- (Var kan man köpa dessa billigare ?)
Flödessensor FRN 1000:- ???
Pump 1000:- (Kotly)
Platt VVX 1305:- (energishop.se)
Summa över 5000:- med frakt och sen allt annat i ventilväg och rör... iofs bra långt under vad en Baxi TVA kostar...
men ändå....
i en fin låda...Jag tänker snarare lägga in hela TVAn bakom regelstommen jag tänker ha för att hålla ihop isoleringen till acktanken (som jag förstås vill köpa oisolerad).. Men nu ser jag i databladet att RAVI-sensorn ska monteras vertikalt med spetsen uppåt.... Då går det inte att stoppa in den i VVX-ens utgång om man vill montera VVX en vertikalt
Och billig är den inte heller där jag hittat den (VVS Experten tar ca 1400:- för sensorn/regulatorn och en tvåvägsventil)
Flödessensorn verkar också springa iväg i kostnad, över tusenlappen om man vill ha den i mässing (Finns i plastutförande också iofs, eller conrad.se´s för 200:-
Var hamnar man då för nya grejor:
RAVI + ventil 1400:- (Var kan man köpa dessa billigare ?)
Flödessensor FRN 1000:- ???
Pump 1000:- (Kotly)
Platt VVX 1305:- (energishop.se)
Summa över 5000:- med frakt och sen allt annat i ventilväg och rör... iofs bra långt under vad en Baxi TVA kostar...
men ändå....
Marknad måste det väl finnas överallt där man vill framställa varmvatten och har en ackumulatortank, solvärme och eldstäder är väl rätt mkt vanligare i Tyskland/Polen än här hemma..och många fler är de också....
Med tanke på att man kan hitta kvalitetspumpar (Grundfos) hos kotly.com tusenlappen billigare mot Rinkaby rör, borde det finnas mer att hämta på att undvika den lilla sverigemarknaden och köpa från kontinenten istället...
Eller man kanske ska vänta på att det kommer ngt från Kina, snacka om massbehov de har där....
Med tanke på att man kan hitta kvalitetspumpar (Grundfos) hos kotly.com tusenlappen billigare mot Rinkaby rör, borde det finnas mer att hämta på att undvika den lilla sverigemarknaden och köpa från kontinenten istället...
Eller man kanske ska vänta på att det kommer ngt från Kina, snacka om massbehov de har där....
Pasta på gängtejp ! lol ! Var har du fått den idén från ? Faktum är väl att i fallet lin och pasta så är det linet som tätar och pastan som överhuvud taget gör att det efter några år går att gänga ur anslutningen....pastan är bara till för att göra linet mer lättarbetat...Det går utmärkt att få tätt med bara lin också...
Var har du fått den idén från ? Faktum är väl att i fallet lin och pasta så är det linet som tätar och pastan som överhuvud taget gör att det efter några år går att gänga ur anslutningen....pastan är bara till för att göra linet mer lättarbetat...Det går utmärkt att få tätt med bara lin också...PST skrev:Pasta på gängtejp ! lol !
Sa flickan.Stenolofanders skrev:
Samma funktion tillsammans med gängtejpPST skrev:
try it. You'll like it
Sa flickan