En bild på VVX med bulb in i VV-utloppet, innerröret 15mm Cu är inlött i T-röret med en bakvänt använd förminskning 28x15 och sticker hela vägen in i VVX anslutningen. Bulben är instucken däri till ca halva djupet in i VVX och lagd i lite kiselfett för bra värmeledning. På detta sätt ordnar självcirkulationen varmhållning i toppen av VVX ca 10cm ner i den innan det stryps rejält. Montaget ger rejäl onrörning kring dykröret och snabb korrekt respons för reglerventilen.
För att ansluta till de vanliga VVS-trådarna.
-Hårdlödd koppar med fosforkopparlod 5% silver, mycket lättjobbat och rejält tycker jag.
-Koniskt tätande unionkopplingar för snabbt enkelt demontage av VVX.
-Gängade anslutningar tätade med lin och pasta 100% resultat, billigt och bra.
För att ansluta till de vanliga VVS-trådarna.
-Hårdlödd koppar med fosforkopparlod 5% silver, mycket lättjobbat och rejält tycker jag.
-Koniskt tätande unionkopplingar för snabbt enkelt demontage av VVX.
-Gängade anslutningar tätade med lin och pasta 100% resultat, billigt och bra.
Blandningsventilen ska inte behövas av den anledningen bara som vanlig tempbegränsare för VV. Du får se över helheten med tex maxflöden, reglerventilens egenskaper, pump osv, men att sätta bulben in i VVX är bra på flera sätt som sagt.
VVC ställer dock till det , det går att koppla in, tex mellan GF1 & SÄV, men man måste då även låta P1 starta om temperaturen i cirkulationen blir för låg, eftersom returen från VVC ej då triggar GF1, att koppla den före GF1 kan man ju också göra förstås men då måste man ha en funktion som stoppar P1 om VVC håller ok temperatur, men tankreturen blir i bägge dessa fall högre än utan VVC, dvs sämre skiktning. Man kan iofs också ha en VVC som bara startar när den behövs. Man startar VVC pumpen med en knapptryckning i ngn minut innan man börjar tappar eller har en intelligent styrning som "kommer ihåg" när man brukar tappa VV,( Har man VVC igång hela tiden så kan man iofs även skippa GF1 och låta P1 styras av temperaturskillnaden mellan VV ut och VVC retur...).
Men enklaste sättet att anordna VVC utan att låta denna störa tankskiktningen är att sätta en liten varmvattenberedare i serie efter tappvattenautomaten, och låta cirkulationen helt värmas med el. Då föreslagsvis även låta VVC pumpen vara behovsstyrd så den inte går hela tiden, med en beredare i serie har du dessutom en VV reserv ifall acktanken inte är uppvärmd, och kan därför låta tex en värmepump värma acktanken ljummen, (radiator /golvvärme) och fortfarande ha tillgång till VV till rätt temperatur.
Men enklaste sättet att anordna VVC utan att låta denna störa tankskiktningen är att sätta en liten varmvattenberedare i serie efter tappvattenautomaten, och låta cirkulationen helt värmas med el. Då föreslagsvis även låta VVC pumpen vara behovsstyrd så den inte går hela tiden, med en beredare i serie har du dessutom en VV reserv ifall acktanken inte är uppvärmd, och kan därför låta tex en värmepump värma acktanken ljummen, (radiator /golvvärme) och fortfarande ha tillgång till VV till rätt temperatur.
I många (de flesta?) fall löser tendensen till självcirkulation det lilla värmetillskott som VVC kräver vid TVA. Koppla som vanligt likt vad PST beskriver och se till att GF inte triggas och startar pumpen. Placeringen av bulben blir då inte heller så avgörande som i exemplen vi var inne på tidigare.Finns även VVX med mindre sidouttag högre upp och med färre färre plattor i den delen, men det är kanske inget för hembyggenas storlekar.
När man bygger kan man ju se till att placeringen blir sån att självcirk gynnas om man vill sätta in VVC.
När man bygger kan man ju se till att placeringen blir sån att självcirk gynnas om man vill sätta in VVC.
Problemet med att kombinera TVA & VVC är att en av TVAns stora fördelar försvinner, dvs att den skickar väl avkylt vatten till botten av acktanken, det går ju hela tiden uppvämt VV i retur till växlaren vid VVC . Möjligen skulle man kunna sätta en termiskt ventil på tankretursidan, som ser till att skicka ett alltför varmt returvatten till en plats högre upp i acktanken, har man en acktank med solvärme & värmepump så kan det kanske funka bra, eftersom man då gärna har ett halvvarmt område i mitten av tanken, vid vedeldning blir det värre om man hetladdar hela tanken.
Ang GK100s resonemang om självcirkulation, så är det ju det man helst vill undvika helt, dessutom finns det en fara i det, nämligen att varmvattnet kan bli skållhett om tanken är het.. Det finns ju inget pådrag av kallvatten som kan begränsa värmen på varmvattnet när det inte tappas, (det saknas i min bild, men det ska förstås sitta en termisk begränsningsventil som mixar in KV när man tappar VV på tappvattensidan).
Sen kan man undra varför de där kommersiella TVAna kostar uppåt 10 000:-...
VAd kostar egentligen ingående komponenterna ?
Energishop.se säljer en 125kW plattis för 1305:- Lite kopparrör & kopplingar ventiler mm bör inte
kosta mer än 1000:- en cirkpump ca 1000:- (Grundfos ups 25-60 på kotly.com) sen en Danfoss RAVI med ventil..och en flödesdetektor. Materialet bör väl inte kosta mer än 3500:-
VAd kostar egentligen ingående komponenterna ?
Energishop.se säljer en 125kW plattis för 1305:- Lite kopparrör & kopplingar ventiler mm bör inte
kosta mer än 1000:- en cirkpump ca 1000:- (Grundfos ups 25-60 på kotly.com) sen en Danfoss RAVI med ventil..och en flödesdetektor. Materialet bör väl inte kosta mer än 3500:-
Fantastiskt med alla insiktsfulla resonemang i detta TVA-seminarium! Dags för en lärobok i ämnet?
Men vvc/TVA/självcirkulation... Borde det inte gå
om man såg till att självcirkulationen är just så långsam att returen alltid är kall? Analogt med att strypa in flödet i en radiator? En mycket lågt inställd termisk ventil som ser till att returvattnet till tanken bara släpps in när det håller under15 grader eller så? Annars får det cirkulera?
Håller med om att det blir knepigt. Jag löste det ju genom ett arrangemang med tekniktank. Funkar fint, men lite bök även med det.PST skrev:
Men vvc/TVA/självcirkulation... Borde det inte gå
om man såg till att självcirkulationen är just så långsam att returen alltid är kall? Analogt med att strypa in flödet i en radiator? En mycket lågt inställd termisk ventil som ser till att returvattnet till tanken bara släpps in när det håller under15 grader eller så? Annars får det cirkulera?
Jag valde att begränsa temperaturen enbart på primärsidan istället. Detta pga att jag har rejält med kalk i mitt vatten och vill undvika kalkfällningar inuti plattvärmeväxlaren. I mitt förra system hade jag en förrådsberedare och en temperaturbegränsande ventil på tappvarmvattnet. Denna ventil hade med tiden helt kalkat igen: skållhett vatten direkt ut i kranarna!PST skrev:
...även "min ritning" begränsar ju temperaturen genom strypning på primärsidan... en temperaturbegränsare på tappvattensidan är i första hand bara en säkerhetsgrej...
Har man VVC så blir ju definitionsmässigt inte slingan varmvattnet cirkulerar i kallare än de +50 grader som man enligt normen ska ha , dvs VVX blir heller inte kallare än +50 när man inte tappar VV, och när man väl tappar VV så kommer inkommande KV att spädas ut med cirkulerande VVC, vilket gör att VVX inte heller då når ner till samma kyla som utan VVC... Självcirkulation eller ej, så kommer tankreturen att ligga på samma +50 när man inte tappar VV och något lägre vid tappning..
För bäst funktion ska egentligen TVAns värmeväxlare ha en temperaturgradient så att den är varmast (Samma temp som VV ut) där primärvärmen går in / resp VV går ut och håller KV temperatur i andra änden dvs Motströmskopplad . (Vilket också får mig att tro att den bäst monteras vertikalt, varm uppe kall nere, och att man vid val av VVX ska föredra långsmala framför breda/tjocka). Att snurra runt vattnet via en blandningsventil på primärsidan är därför sämre än att helt enkelt låta pumpen jobba mot en termiskt styrd tvåvägs-strypventil som i min figur.
Har man VVC så blir ju definitionsmässigt inte slingan varmvattnet cirkulerar i kallare än de +50 grader som man enligt normen ska ha , dvs VVX blir heller inte kallare än +50 när man inte tappar VV, och när man väl tappar VV så kommer inkommande KV att spädas ut med cirkulerande VVC, vilket gör att VVX inte heller då når ner till samma kyla som utan VVC... Självcirkulation eller ej, så kommer tankreturen att ligga på samma +50 när man inte tappar VV och något lägre vid tappning..
För bäst funktion ska egentligen TVAns värmeväxlare ha en temperaturgradient så att den är varmast (Samma temp som VV ut) där primärvärmen går in / resp VV går ut och håller KV temperatur i andra änden dvs Motströmskopplad . (Vilket också får mig att tro att den bäst monteras vertikalt, varm uppe kall nere, och att man vid val av VVX ska föredra långsmala framför breda/tjocka). Att snurra runt vattnet via en blandningsventil på primärsidan är därför sämre än att helt enkelt låta pumpen jobba mot en termiskt styrd tvåvägs-strypventil som i min figur.