Plyfa lever och har sig. Det skulle jag aldrig använda till ramverk. Björkplyga är väl stabilare, men nja. Du bör nog ha massivt trä som är vändlimmat.Saxpy skrev:Ok, då var det ingen bra idé...
Det var nån annan som föreslog att limma ihop strimlor av k-plyfa som man "ställer på höjden" som ramvirke. Nån som provat det?
Jag letar efter dimensioner på karm o dörr till garagedörr b*h 260*245 cm. Har du det? BjörnSimported_Byggaren skrev:Först och främst ska du inte använda homogent virke för ramverket. Då slår sig luckorna omgående beroende på att virket vänder och vrider sig p.g.a. olika temperatur p.b.s. om luckorna. Nästa fel är att inte fuktspärra dörrbladet. Tredje felet är att inte göra bladet momentstyvt i hörnen genom att använda fel material på insidan mot kattvinden. Gör så här istället.
Köp hem nya reglar. Förslagsvis 45x70. Kapa till dem i längd för dörrbladets yttermått. De behöver inte vara gerade i hörnen eller 'halvt-om-halvt'-sågade eller tappade samman. De kan gå stumt mellan ytterkanterna och välj då gärna den längsta sidan som kortaste mått. Dvs. låt de korta reglarna gå ut till långsidornas kanter så att långsidornas reglar blir 2 ggr. regeltjockleken kortare.
Klyv sen reglarna på längs på 70 mm hållet till 2 stycken 34x45 (34+34=68 och 2 mm för sågbladets tjocklek). Var noga med att numrera bitarna parvis och märk ut vilket som är samma ända före klyvningen på båda. Tag sen varje (par-)regel och vänd den ena av dem så att ändmärkningen kommer att hamna i den ena ändan på den ena och den andra i den andra änden på den sammanlagda 45x68. Vänd sedan den ena 180 grader så att den får den sågade sidan utåt och den hyvlade inåt mot den sågade på andra parregeln. Limma och skruva samman dem. (Metoden kallas vändlimning med störtning.) Nu kan virket vrida sig, men vridningen hindras av att ådringen motverkar varandra och den sammanlimmade regeln kommer att bli rak.
Tag sen och såga ut dörrbladets mått ur en 12 mm K-plywoodskiva. Vänd bästa sidan neråt (ska vara inåt mot kattvinden) och lägg ut ramvirket på den med lim på reglarna. Kläm fast med tvingar och skruva från andra hållet med vfz skruv. Förslagsvis FH 40x4. Plywooden är i sig redan vändlimmad genom korslagda fanérriktningar och behåller därför styvheten parallellt skivans plan och i kombination med det vändlimmade ramverket behåller den även formen vinkelrätt mot skivans plan.
P.S. Vill du ha ett riktigt formstyvt dörrblad så kan du byta ut 12 mm K-ply mot vanlig 15 mm kryssfanér som är helt plan från tillverkningen. Kostar lite mer och väger lite mer, men blir mycket bättre. D.S
Dra sen i ett par rejäla skruvar på 'snedden' (cirka 45 graders vinkel) i hörnen. Förslagsvis FH 120x6 vfz och se till att skallen hamnar innanför ramverkets ytterkant.
Fyll ramverket med isoleringsmaterial. Fäst en UV-stabiliserad plastfolie (diffusionsspärr) på ramverket. Klä insidan med önskar skivmaterial, men inte tunnare än 4 mm hård träfiber.
Gångjärn och stängningsbeslag.
På det här sättet har jag byggt industriportar för utebruk, bl.a. till Felix i Eslöv för många år sen, och vad jag vet håller de ännu om de inte är nerkörda med gaffeltrucken
___________________
Byggaren
Finns det någon anledning att inte göra på Mattias sätt istället (utöver det uppenbara att det är jobbigare att klyva på den ledden)? Jag tänker att man får en fin obruten yta utåt vilket förstås är att föredra rent estetiskt.mattiasp skrev:
Hm. Det verkar inte superlovande. Jag kan se hur det här är bra mot propellervirke men efter att jag klyvt har jag bitar som bananar iväg från varandra. Utan att fundera på att vända någonting antyder de att det blir stabilast om jag bara sätter ihop dem igen precis som de var.F fiskbuggaren skrev:
[QUOTE="Köp hem nya reglar. Förslagsvis 45x70. Kapa till dem i längd för dörrbladets yttermått. De behöver inte vara gerade i hörnen eller 'halvt-om-halvt'-sågade eller tappade samman. De kan gå stumt mellan ytterkanterna och välj då gärna den längsta sidan som kortaste mått. Dvs. låt de korta reglarna gå ut till långsidornas kanter så att långsidornas reglar blir 2 ggr. regeltjockleken kortare.
Klyv sen reglarna på längs på 70 mm hållet till 2 stycken 34x45 (34+34=68 och 2 mm för sågbladets tjocklek). Var noga med att numrera bitarna parvis och märk ut vilket som är samma ända före klyvningen på båda. Tag sen varje (par-)regel och vänd den ena av dem så att ändmärkningen kommer att hamna i den ena ändan på den ena och den andra i den andra änden på den sammanlagda 45x68. Vänd sedan den ena 180 grader så att den får den sågade sidan utåt och den hyvlade inåt mot den sågade på andra parregeln. Limma och skruva samman dem. (Metoden kallas vändlimning med störtning.) Nu kan virket vrida sig, men vridningen hindras av att ådringen motverkar varandra och den sammanlimmade regeln kommer att bli rak.
___________________
Byggaren[/QUOTE]
Bra och intressant beskrivning, tråkigt bara med att nästan allt virke ha rundhyvlade hörn numer som inte blir riktigt bra med det spår som bildas vid vändlimningen.
Är skruvningen nödvändig eller räcker limning om man har tillräckligt många tvingar?
Klyv sen reglarna på längs på 70 mm hållet till 2 stycken 34x45 (34+34=68 och 2 mm för sågbladets tjocklek). Var noga med att numrera bitarna parvis och märk ut vilket som är samma ända före klyvningen på båda. Tag sen varje (par-)regel och vänd den ena av dem så att ändmärkningen kommer att hamna i den ena ändan på den ena och den andra i den andra änden på den sammanlagda 45x68. Vänd sedan den ena 180 grader så att den får den sågade sidan utåt och den hyvlade inåt mot den sågade på andra parregeln. Limma och skruva samman dem. (Metoden kallas vändlimning med störtning.) Nu kan virket vrida sig, men vridningen hindras av att ådringen motverkar varandra och den sammanlimmade regeln kommer att bli rak.
___________________
Byggaren[/QUOTE]
Bra och intressant beskrivning, tråkigt bara med att nästan allt virke ha rundhyvlade hörn numer som inte blir riktigt bra med det spår som bildas vid vändlimningen.
Är skruvningen nödvändig eller räcker limning om man har tillräckligt många tvingar?
Bra och intressant beskrivning, tråkigt bara med att nästan allt virke ha rundhyvlade hörn numer som inte blir riktigt bra med det spår som bildas vid vändlimningen.F FGLIN skrev:[QUOTE="Köp hem nya reglar. Förslagsvis 45x70. Kapa till dem i längd för dörrbladets yttermått. De behöver inte vara gerade i hörnen eller 'halvt-om-halvt'-sågade eller tappade samman. De kan gå stumt mellan ytterkanterna och välj då gärna den längsta sidan som kortaste mått. Dvs. låt de korta reglarna gå ut till långsidornas kanter så att långsidornas reglar blir 2 ggr. regeltjockleken kortare.
Klyv sen reglarna på längs på 70 mm hållet till 2 stycken 34x45 (34+34=68 och 2 mm för sågbladets tjocklek). Var noga med att numrera bitarna parvis och märk ut vilket som är samma ända före klyvningen på båda. Tag sen varje (par-)regel och vänd den ena av dem så att ändmärkningen kommer att hamna i den ena ändan på den ena och den andra i den andra änden på den sammanlagda 45x68. Vänd sedan den ena 180 grader så att den får den sågade sidan utåt och den hyvlade inåt mot den sågade på andra parregeln. Limma och skruva samman dem. (Metoden kallas vändlimning med störtning.) Nu kan virket vrida sig, men vridningen hindras av att ådringen motverkar varandra och den sammanlimmade regeln kommer att bli rak.
___________________
Byggaren
Är skruvningen nödvändig eller räcker limning om man har tillräckligt många tvingar?[/QUOTE]
Du kör de rundhyvlade sidorna mot bordsågen och sågar rent bägge sidor.
Hej...imported_Byggaren skrev:Först och främst ska du inte använda homogent virke för ramverket. Då slår sig luckorna omgående beroende på att virket vänder och vrider sig p.g.a. olika temperatur p.b.s. om luckorna. Nästa fel är att inte fuktspärra dörrbladet. Tredje felet är att inte göra bladet momentstyvt i hörnen genom att använda fel material på insidan mot kattvinden. Gör så här istället.
Köp hem nya reglar. Förslagsvis 45x70. Kapa till dem i längd för dörrbladets yttermått. De behöver inte vara gerade i hörnen eller 'halvt-om-halvt'-sågade eller tappade samman. De kan gå stumt mellan ytterkanterna och välj då gärna den längsta sidan som kortaste mått. Dvs. låt de korta reglarna gå ut till långsidornas kanter så att långsidornas reglar blir 2 ggr. regeltjockleken kortare.
Klyv sen reglarna på längs på 70 mm hållet till 2 stycken 34x45 (34+34=68 och 2 mm för sågbladets tjocklek). Var noga med att numrera bitarna parvis och märk ut vilket som är samma ända före klyvningen på båda. Tag sen varje (par-)regel och vänd den ena av dem så att ändmärkningen kommer att hamna i den ena ändan på den ena och den andra i den andra änden på den sammanlagda 45x68. Vänd sedan den ena 180 grader så att den får den sågade sidan utåt och den hyvlade inåt mot den sågade på andra parregeln. Limma och skruva samman dem. (Metoden kallas vändlimning med störtning.) Nu kan virket vrida sig, men vridningen hindras av att ådringen motverkar varandra och den sammanlimmade regeln kommer att bli rak.
Tag sen och såga ut dörrbladets mått ur en 12 mm K-plywoodskiva. Vänd bästa sidan neråt (ska vara inåt mot kattvinden) och lägg ut ramvirket på den med lim på reglarna. Kläm fast med tvingar och skruva från andra hållet med vfz skruv. Förslagsvis FH 40x4. Plywooden är i sig redan vändlimmad genom korslagda fanérriktningar och behåller därför styvheten parallellt skivans plan och i kombination med det vändlimmade ramverket behåller den även formen vinkelrätt mot skivans plan.
P.S. Vill du ha ett riktigt formstyvt dörrblad så kan du byta ut 12 mm K-ply mot vanlig 15 mm kryssfanér som är helt plan från tillverkningen. Kostar lite mer och väger lite mer, men blir mycket bättre. D.S
Dra sen i ett par rejäla skruvar på 'snedden' (cirka 45 graders vinkel) i hörnen. Förslagsvis FH 120x6 vfz och se till att skallen hamnar innanför ramverkets ytterkant.
Fyll ramverket med isoleringsmaterial. Fäst en UV-stabiliserad plastfolie (diffusionsspärr) på ramverket. Klä insidan med önskar skivmaterial, men inte tunnare än 4 mm hård träfiber.
Gångjärn och stängningsbeslag.
På det här sättet har jag byggt industriportar för utebruk, bl.a. till Felix i Eslöv för många år sen, och vad jag vet håller de ännu om de inte är nerkörda med gaffeltrucken
___________________
Byggaren
Hur ser du på att använda limträbalk som utgångsmaterial till dörrstomme??
Tack för ett oerhört bra inlägg.imported_Byggaren skrev:Först och främst ska du inte använda homogent virke för ramverket. Då slår sig luckorna omgående beroende på att virket vänder och vrider sig p.g.a. olika temperatur p.b.s. om luckorna. Nästa fel är att inte fuktspärra dörrbladet. Tredje felet är att inte göra bladet momentstyvt i hörnen genom att använda fel material på insidan mot kattvinden. Gör så här istället.
Köp hem nya reglar. Förslagsvis 45x70. Kapa till dem i längd för dörrbladets yttermått. De behöver inte vara gerade i hörnen eller 'halvt-om-halvt'-sågade eller tappade samman. De kan gå stumt mellan ytterkanterna och välj då gärna den längsta sidan som kortaste mått. Dvs. låt de korta reglarna gå ut till långsidornas kanter så att långsidornas reglar blir 2 ggr. regeltjockleken kortare.
Klyv sen reglarna på längs på 70 mm hållet till 2 stycken 34x45 (34+34=68 och 2 mm för sågbladets tjocklek). Var noga med att numrera bitarna parvis och märk ut vilket som är samma ända före klyvningen på båda. Tag sen varje (par-)regel och vänd den ena av dem så att ändmärkningen kommer att hamna i den ena ändan på den ena och den andra i den andra änden på den sammanlagda 45x68. Vänd sedan den ena 180 grader så att den får den sågade sidan utåt och den hyvlade inåt mot den sågade på andra parregeln. Limma och skruva samman dem. (Metoden kallas vändlimning med störtning.) Nu kan virket vrida sig, men vridningen hindras av att ådringen motverkar varandra och den sammanlimmade regeln kommer att bli rak.
Tag sen och såga ut dörrbladets mått ur en 12 mm K-plywoodskiva. Vänd bästa sidan neråt (ska vara inåt mot kattvinden) och lägg ut ramvirket på den med lim på reglarna. Kläm fast med tvingar och skruva från andra hållet med vfz skruv. Förslagsvis FH 40x4. Plywooden är i sig redan vändlimmad genom korslagda fanérriktningar och behåller därför styvheten parallellt skivans plan och i kombination med det vändlimmade ramverket behåller den även formen vinkelrätt mot skivans plan.
P.S. Vill du ha ett riktigt formstyvt dörrblad så kan du byta ut 12 mm K-ply mot vanlig 15 mm kryssfanér som är helt plan från tillverkningen. Kostar lite mer och väger lite mer, men blir mycket bättre. D.S
Dra sen i ett par rejäla skruvar på 'snedden' (cirka 45 graders vinkel) i hörnen. Förslagsvis FH 120x6 vfz och se till att skallen hamnar innanför ramverkets ytterkant.
Fyll ramverket med isoleringsmaterial. Fäst en UV-stabiliserad plastfolie (diffusionsspärr) på ramverket. Klä insidan med önskar skivmaterial, men inte tunnare än 4 mm hård träfiber.
Gångjärn och stängningsbeslag.
På det här sättet har jag byggt industriportar för utebruk, bl.a. till Felix i Eslöv för många år sen, och vad jag vet håller de ännu om de inte är nerkörda med gaffeltrucken
___________________
Byggaren
Är detta ett bra metod för att bygga en isolerad slagport till ett varmgarage ?
