Fint med mycket bilder. Gärna lite förklarande text till varje bild.
Varför installerar ni inte vattenburen golvvärme om ni har och kommer att ha vattenburen värme i resten av huset?
Varför installerar ni inte vattenburen golvvärme om ni har och kommer att ha vattenburen värme i resten av huset?
Jag försöker ge en förklaring till respektive "bildserie"D Daniel 109 skrev:
Främst för att vattenburna golvvärmen inte är på året runt, på sommaren får man därför svalare golv vilket jag inte vill ha.
Hade vi haft planer på att köra golvvärme i hela huset så hade vi nog tänkt annorlunda dock, men så är inte fallet.
Dags för återuppbyggnad.
Längs den innersta väggen fick jag ju bort golvelementen helt, så här kom jag åt syllen som ligger på källarväggen, som sedan golvelementen suttit i, förankrade med trädymlingar.
Denna syll är U-formad så elementen som har en klack i änden kan "låsas" och inte glida i längsled, och dymlingarna låser dem i sidled.
Urgröpningen i syllen på denna sida sågade jag till passbitar för att fylla ut så det blir en homogen hylla att ställa en ny bjälke på denna.
Under väggen som går mot köket syns ett VP-rör sticka ner, det är gamla matningen till kökets belysning.
Såhär är samtliga matningar till övervåningen dragna, men då denna inte används längre och trådarna som var här redan är borta tog jag bort detta rör.
Längs ytterväggen sitter gavlarna på lådorna kvar som sagt.
Dessa är bara sågade och raspade jämsmed innerväggen.
Syllen håller dem på plats i nederkant, och i överkant av golvelementen ligger en "proppregel" som de kallar det i materialbeskrivningen.
I denna låses väggelementen med tappar i trä, vilka syns på 2a bilden nedanför, så inget kommer ge vika av att golvelementen kapas här.
Längs den innersta väggen fick jag ju bort golvelementen helt, så här kom jag åt syllen som ligger på källarväggen, som sedan golvelementen suttit i, förankrade med trädymlingar.
Denna syll är U-formad så elementen som har en klack i änden kan "låsas" och inte glida i längsled, och dymlingarna låser dem i sidled.
Urgröpningen i syllen på denna sida sågade jag till passbitar för att fylla ut så det blir en homogen hylla att ställa en ny bjälke på denna.
Under väggen som går mot köket syns ett VP-rör sticka ner, det är gamla matningen till kökets belysning.
Såhär är samtliga matningar till övervåningen dragna, men då denna inte används längre och trådarna som var här redan är borta tog jag bort detta rör.
Längs ytterväggen sitter gavlarna på lådorna kvar som sagt.
Dessa är bara sågade och raspade jämsmed innerväggen.
Syllen håller dem på plats i nederkant, och i överkant av golvelementen ligger en "proppregel" som de kallar det i materialbeskrivningen.
I denna låses väggelementen med tappar i trä, vilka syns på 2a bilden nedanför, så inget kommer ge vika av att golvelementen kapas här.
Enkelt uttryckt byggde jag först en stabil ram runt, där jag såg till att den har bra stöd hela vägen runt och därmed står på syllen i bägge kortsidor.
Hela nya bjälklaget byggdes av 220x45 med CC30. brutalt överdimensionerat med andra ord, hängslen och livrem typ.
Därför var det inga problem att jacka ur änden på regeln så den kunde skjutas in i mellanrummet som är mellan elementen längs ytterväggen, och då står på syllen. jag fick bredda mellanrummet 2 cm med multislipen.
Och i andra änden jackades den också ur så den vilar på syllen.
På andra sidan, under "köksväggen", så står köksväggen precis mitt över skarven mellan två element, så väggen har ett överhäng på 5 cm.
Här satte jag först en regel som på liknande sätt som på andra sidan är "trädd" in i mellanrummet mellan två av de gamla elementen i yttervägg, och vilar sedan på en passbit mot källarväggen i andra änden.
Sedan mot ytterväggen skruvade jag fast en regel med 2 skruv in i vardera gamla golvelement-gavel, samt även in i syllen. dock va jag snabb med att montera vinkeljärnen, för efter denna bild togs skruvade jag på en till regel utanpå den som går under köksväggen, mest för att få något att skruva golvspånet mot, så här är altså dubbel regel. Better safe than sorry I guess?
Mot innersta väggen klöv jag en regel som passa precis på millimetern in mellan syll och väggelementen, och utanpå denna skruvades och limmades en fullbred 220-regel, tyvärr fick jag tydligen ingen bild på just detta, men det syns lite på följande bilder..
Sen var det "bara" att sätta balkskor och få dit 3 st bjälkar till. Jämt fördelat blev det CC27.
Och med dessa på plats är allt tvärlåst och kan inte röra sig åt något håll, så att något skulle ge vika här ser jag som högst osannolikt.
Hela nya bjälklaget byggdes av 220x45 med CC30. brutalt överdimensionerat med andra ord, hängslen och livrem typ.
Därför var det inga problem att jacka ur änden på regeln så den kunde skjutas in i mellanrummet som är mellan elementen längs ytterväggen, och då står på syllen. jag fick bredda mellanrummet 2 cm med multislipen.
Och i andra änden jackades den också ur så den vilar på syllen.
På andra sidan, under "köksväggen", så står köksväggen precis mitt över skarven mellan två element, så väggen har ett överhäng på 5 cm.
Här satte jag först en regel som på liknande sätt som på andra sidan är "trädd" in i mellanrummet mellan två av de gamla elementen i yttervägg, och vilar sedan på en passbit mot källarväggen i andra änden.
Sedan mot ytterväggen skruvade jag fast en regel med 2 skruv in i vardera gamla golvelement-gavel, samt även in i syllen. dock va jag snabb med att montera vinkeljärnen, för efter denna bild togs skruvade jag på en till regel utanpå den som går under köksväggen, mest för att få något att skruva golvspånet mot, så här är altså dubbel regel. Better safe than sorry I guess?
Mot innersta väggen klöv jag en regel som passa precis på millimetern in mellan syll och väggelementen, och utanpå denna skruvades och limmades en fullbred 220-regel, tyvärr fick jag tydligen ingen bild på just detta, men det syns lite på följande bilder..
Sen var det "bara" att sätta balkskor och få dit 3 st bjälkar till. Jämt fördelat blev det CC27.
Och med dessa på plats är allt tvärlåst och kan inte röra sig åt något håll, så att något skulle ge vika här ser jag som högst osannolikt.
Nu dags för avlopp
Här va mitt dagliga jobb som konstruktör till hjälp att kunna rita upp i CADen hela bjälklaget och alla rördelar och golvbrunn mm för att få till precis rätt passning.
En bjälke är ganska urkapad för avloppet till toan, men väl förstärkt med fullimmad och skruvad förstärkning. Men eftersom GVK har kravet CC600 vid 3,4m spännvidd och virke C24 känner jag mig lugn ändå, eftersom jag har 1,8m spännvidd CC270 med C24-virke, det är fortfarande överdimensionerat även om denna urkapade bjälke inte ens skulle va där öht.
Jafo golvbrunn med tillhörande monteringsplatta kändes betydligt mer genomtänkt än Purus med tillhörande platta, så det fick bli Jafo.
Här va mitt dagliga jobb som konstruktör till hjälp att kunna rita upp i CADen hela bjälklaget och alla rördelar och golvbrunn mm för att få till precis rätt passning.
En bjälke är ganska urkapad för avloppet till toan, men väl förstärkt med fullimmad och skruvad förstärkning. Men eftersom GVK har kravet CC600 vid 3,4m spännvidd och virke C24 känner jag mig lugn ändå, eftersom jag har 1,8m spännvidd CC270 med C24-virke, det är fortfarande överdimensionerat även om denna urkapade bjälke inte ens skulle va där öht.
Jafo golvbrunn med tillhörande monteringsplatta kändes betydligt mer genomtänkt än Purus med tillhörande platta, så det fick bli Jafo.
Efter att ha kortlat/kottlat (alla säger olika, vad heter det egentligen?) så äntligen dags att få dit ett golv att gå på.
Full-limmat och skruvat 22mm golvspån.
Fukttröga skivor var stört omöjligt att frambringa inom rimligt avvstånd och tid, och GVK verkar bara ställa krav på fukttröga skivor vid vätskebaserat tätskikt (jag kör folie), och flera jag hört med hävdar att det funkar med vanligt golvspån, så så fick det bli.
Katten inspekterar självklart!
Och så äntligen ett homogent golv att gå på, badrummet är åter igen ett eget rum
Full-limmat och skruvat 22mm golvspån.
Fukttröga skivor var stört omöjligt att frambringa inom rimligt avvstånd och tid, och GVK verkar bara ställa krav på fukttröga skivor vid vätskebaserat tätskikt (jag kör folie), och flera jag hört med hävdar att det funkar med vanligt golvspån, så så fick det bli.
Katten inspekterar självklart!
Och så äntligen ett homogent golv att gå på, badrummet är åter igen ett eget rum
Jag började rivningen första dan på semestern 2017, vecka 28.Sammy_j skrev:
Och vi monterade duschväggarna i mellandagarna som "sista spiken i kistan".
Och då har jag ju inte hållt på dygnet runt under de månaderna, utan kanske sammanlagt 8-10 veckor om man skulle räkna det som "heltidsjobb" i ett svep.
Tror inte jag skulle gjort på annat sätt idag.
Möjligen gjort lite andra materialval, som tex körde jag ju Vatettes väggbockfixturer då de i sin beskrivning skriver ordagrant
saxat från länken nedan:Vatette skrev:
http://www.vatette.se/system-vatett...r/system-vatette/vaeggenomfoeringssystem.html
Så jag köpte Biltemas röda RiR (diffusionstäta varianten, som nu verkar ha utgått..), men senare har jag förstått att Vatettes väggbockfixtur endast egentligen är typgodkänd för ett enda RiR, som inte längre säljs.
Detta diskuterades i denna tråd:
https://www.byggahus.se/forum/threads/koepa-pex-roer-val-av-tillverkare.306519/
Så det var ju ett litet antiklimax i min annars i övrigt så rigorösa efterforskning på allt material, men jag ligger inte sömnlös pga det.
Men det är väl en grej jag hade gjort annorlunda, dvs läst på ännu mer
Men med själva uppreglingen av nytt golv ser jag inte hur man skulle kunnat göra det på ett bättre/annat sätt.
hehe, ja rivandet allt som allt tog ju som sagt i runda slängar 2 dagar, men att bygga upp det på nytt tar tid, särskilt som det är ett ganska udda hus.Min största utmaning blir att försöka förklara för sambon att detta tar mer tid från riva till sista finish ca 4-6 veckor att få klart och samtidigt försöka försvara mig om varför jag arbetar så slött
Ingen hantverkare jag begärde offert från hade någonsin sett något liknande, vilket var skälet till att jag valde att göra allt själv, perfektionist så att säga..
Också därför denna tråd skapades från första början
Och eftersom det är första gången jag bygger badrum är det en jäkla massa att lära under tidens gång.
Det blir många små stopp där man behöver stanna upp och fundera både en och två ggr hur man ska göra så det blir rätt, det är där tiden springer iväg för en annan.
Jag har lagt åtskilliga timmar på att läsa regelverk och manualer mm för att vara säker på att jag använder grejerna rätt och inte fuskar någonstans.
Jag har gjort precis allt själv, utom lite hjälp från kompisar vid två tillfällen vid rivning och skruva plyfa, samt en kompis som är auktoriserad elektriker har gjort all el.
Samt så tog jag hjälp med flytspacklingen från en lokal murarfirma, för där kände jag att jag inte hade lust att göra fel då det är lite av en "one shot deal" och jag vill gärna träna på något mindre viktigt innan jag ska flytspackla fall och grejer
Sen ska man ju hinna hämta andan mellan ordinarie heltidsjobb och livet däremellan också
När golvet va lagt drog jag med en polares hjälp ett lager 12mm plyfa på väggarna.
Behövs egentligen inte då väggarna är spikraka, men det kändes vettigt att dra ett lager bara för att, minska ev rörelser typ.
Väggen vid dörren reglades ut med 70x45 för att fälla in el och vatten.
I hörnet där duschen ska va kommer även avloppsventrilationen gå, precis som det gjorde original.
För att få till detta lite snyggt gjorde jag ett 45 graders hörn, detta inrymmet då avloppsventilation samt så monteras takduschsetet här, så här upp drar jag även RiR för det.
Vattnet fördelas i pannrummet som ligger bredvid tvättstugan, så alla 4 slangar är dragna dit.
Här skulle man kunna gått med rören till duschen via fördelare under handfatet, men jag skippade det för att få så kort rör som möjligt mellan dusch och värmepump för att slippa duscha kallt i början mer än nödvändigt
Avloppsventilationen stjäl en del plats, så just i denna kulvert går jag ner från 110 vid golvet, till 75, för att sedan gå över till 110mm igen i taket. Spar plats där det behövs men det är ändå 110mm högst upp vid takkupan så ev isbildning där uppe korkar igen röret.
EDIT: insåg att det inte fanns några fler bilder på hörnet innan gipsen kom upp, men i hörnet sattes det 15mm plyfa när väggbockfixturerna va på plats. och sedan gips på det såklart.
Behövs egentligen inte då väggarna är spikraka, men det kändes vettigt att dra ett lager bara för att, minska ev rörelser typ.
Väggen vid dörren reglades ut med 70x45 för att fälla in el och vatten.
I hörnet där duschen ska va kommer även avloppsventrilationen gå, precis som det gjorde original.
För att få till detta lite snyggt gjorde jag ett 45 graders hörn, detta inrymmet då avloppsventilation samt så monteras takduschsetet här, så här upp drar jag även RiR för det.
Vattnet fördelas i pannrummet som ligger bredvid tvättstugan, så alla 4 slangar är dragna dit.
Här skulle man kunna gått med rören till duschen via fördelare under handfatet, men jag skippade det för att få så kort rör som möjligt mellan dusch och värmepump för att slippa duscha kallt i början mer än nödvändigt
Avloppsventilationen stjäl en del plats, så just i denna kulvert går jag ner från 110 vid golvet, till 75, för att sedan gå över till 110mm igen i taket. Spar plats där det behövs men det är ändå 110mm högst upp vid takkupan så ev isbildning där uppe korkar igen röret.
EDIT: insåg att det inte fanns några fler bilder på hörnet innan gipsen kom upp, men i hörnet sattes det 15mm plyfa när väggbockfixturerna va på plats. och sedan gips på det såklart.
Redigerat:
PAX-fläkten funderade jag länge på hur jag skulle montera, några sa genom väggen, andra sa ut på taket, det senare är klart vettigast så inte varm fuktig luft blåses ut under takfoten och sedan in på vinden.
Så en stoss och ett 100mm spirorör drogs upp genom innertaket, nerreglad på lagom höjd för innertaket.
I det här skedet är det bara ett halvmeter långt rör som sticker rakt upp och är pluggat på vinden.
Det kopplades sedan på ventilationskanalen från tvättstugan som går upp genom skorstenen.
Sen kom elektrikern och gjorde sitt.
Matningen till badrummet kommer från källaren upp till en apparatdosa innanför dörren där strömbrytarna kommer sitta.
Därifrån går en slang upp till takfläkten ovanför duschen (denna drogs efter bilderna togs..) samt till en dosa bakom spegeln som blir förgreningsdosa och kommer även husera dostrafon till spegelbelysningen.
Härifrån går det dels till en dosa i högskåpet närmast fönstret där det hamnar ett vägguttag för att ladda eltandborste och till sambons hårfön mm.
Samt en slang ner till en dosa i kommoden där termostaten/kopntrollpanelen till golvvärmen, samt trafon för takspottarna kommer hamna.
Från bredvid dosan i kommoden dras en slang upp till 5 st apparatdosor i taket för att husera Malmbergs MD-99 spottar. så i denna slang går det endast RKUB.
På näst sista bilden syns även Vatettes väggbockfixturer monterade.
Så en stoss och ett 100mm spirorör drogs upp genom innertaket, nerreglad på lagom höjd för innertaket.
I det här skedet är det bara ett halvmeter långt rör som sticker rakt upp och är pluggat på vinden.
Det kopplades sedan på ventilationskanalen från tvättstugan som går upp genom skorstenen.
Sen kom elektrikern och gjorde sitt.
Matningen till badrummet kommer från källaren upp till en apparatdosa innanför dörren där strömbrytarna kommer sitta.
Därifrån går en slang upp till takfläkten ovanför duschen (denna drogs efter bilderna togs..) samt till en dosa bakom spegeln som blir förgreningsdosa och kommer även husera dostrafon till spegelbelysningen.
Härifrån går det dels till en dosa i högskåpet närmast fönstret där det hamnar ett vägguttag för att ladda eltandborste och till sambons hårfön mm.
Samt en slang ner till en dosa i kommoden där termostaten/kopntrollpanelen till golvvärmen, samt trafon för takspottarna kommer hamna.
Från bredvid dosan i kommoden dras en slang upp till 5 st apparatdosor i taket för att husera Malmbergs MD-99 spottar. så i denna slang går det endast RKUB.
På näst sista bilden syns även Vatettes väggbockfixturer monterade.
När elektrikern va klar för denna gång la jag in isolering, mest för ljudets skull, och satte för med 15mm plyfa enligt säker-vatten-väggen.
Reglade sedan ner med 45x45 för innertaket.
och kom här fram till att det sög riktigt mycket att försöka måtta in var dosorna satt för att kunna hålborra på rätt ställe.
Ska jag sätta takspottar igen kommer jag INTE sätta dem i dosor den saken är klar iallafall, även om det e riktigt nice med dosorna när det väl är på plats
Sen som vanligt spackla och slipa skarv och skruvskallar.
Reglade sedan ner med 45x45 för innertaket.
och kom här fram till att det sög riktigt mycket att försöka måtta in var dosorna satt för att kunna hålborra på rätt ställe.
Ska jag sätta takspottar igen kommer jag INTE sätta dem i dosor den saken är klar iallafall, även om det e riktigt nice med dosorna när det väl är på plats
Sen som vanligt spackla och slipa skarv och skruvskallar.
