Men matar man inte hällen från ett periplexuttag då?
Måste hänga på här med en observation:Mikael_L skrev:
Då jag i veckan bytte ut hällens perilexuttag till ett nytt observerade jag att det gamla hade en annan fasordning än det nya, R-S-T mot det nya L3-L2-L1. Båda uttagen var märkta med ett ingjutet PERILEX. Även om det inte har någon betydelse så bör man vara observant så man får den fördelning mellan faserna som var tänkt.
Ska man vara petig så ska ett Periplexuttag ha 3faser+n+pe. Blir lite konstigt om de sitter ett sådant uttag som bara har två faser+n+pe. Nästa husägare kanske slänger ut hällen och ansluter en vanlig spis i de uttaget. Då funkar de inte så bra.Mikael_L skrev:
Mikael_L's bästa lösning hade varit idealisk om röret nu rymmer dessa två kablar vilket de inte gör. Nyinstallation av JFB och trepolig säkring hade inte heller varit problem i en modern elcentral med DIN-skena. Nu är elcentralen av gammal 50-tals typ med gamla hederliga porslinssäkringar som om man nu vill byta ut allt är ju en kostnadsfråga. Tyvärr måste man ofta ta hänsyn till de förutsättningar som finns och det är genom denna diskussion man får insikten i vad för alternativ som finns tillgängliga.
Jag är tacksam för reflektioner kring om det är lag på att byta mot ny elcentral och installera JFB om det inte finns där från början.
För att repetera: Hällen (på 7.4kW) erbjuder möjligheten att koppla tvåfas mot nolla (16A per fas) eller genom bygling av tvåfasanslutningen till enfas mot nolla (25A). Ugnen är en vanlig shukopropp och den drar inte mer än 3.5kW (~15A). Så det är rimligt att koppla hällen mot perilex och låta en fas + nolla + jord gå till ett shukouttag. Man kan eventuellt låta den fas som går till ugnen helt utebli i perilexuttaget, men jag vet inte om det gillas enligt elföreskrifterna.
Jag gjorde lite sökningar här på forumet och vill rekommendera följande trådar:
Följande tråd diskuterar kabelbeteckningar:
http://www.byggahus.se/forum/el/88661-kabelfoerkortningar-ekk-ekrk-eklk.html
Lite om utlösningsvillkor:
http://www.byggahus.se/forum/el/64060-raekna-pa-utloesningsvillkor.html
Jag har tittat närmare och det sitter en EKK4G2.5 kabel inuti ett VP rör. Som jag förstår så är det inte uppskattat att dra EKK eller EKLK i dessa rör utan man bör hålla sig till FK kabel (stilofunk klagade på att kabeln vill fastna i röret). Problemet är bara att kabeln löper c:a 1.5 meter längs med väggen inne i utrymmet för elcentralen. cheetah1 poängterade att man inte får dra FK på väggen. Vad skulle ni göra? Jag hade satt en kopplingsdosa (som täcker rörmynningen i väggen) och lagt ett nytt rör i den som går längs med väggen till elcentralen.
Jag tror det här med snedbelastning (rätta mig om jag har fel) är irrelevant i det här fallet. Det enda som är viktigt när det gäller belastningen är att man håller sig inom de ampere per fas som gruppen är säkrad för. Från ett elinstallationsperspektiv däremot så handlar det ofta om att man har en belastning som är större än vad varje enskild fas kan leverera och problematiken är att lägga belastningen så att man inte överskrider amperetalet på någon av (huvud)faserna. Då man har snedbelastning i en elcentral går (en eller flera av) huvudsäkringarna med jämna mellanrum medan gruppsäkringarna är opåverkade. Man kan säga att grupperna är "felbalanserade". Observera att detta är mina spekulationer efter att ha läst lite här på forumet så rätta mig om jag har fel.
Jag är tacksam för reflektioner kring om det är lag på att byta mot ny elcentral och installera JFB om det inte finns där från början.
För att repetera: Hällen (på 7.4kW) erbjuder möjligheten att koppla tvåfas mot nolla (16A per fas) eller genom bygling av tvåfasanslutningen till enfas mot nolla (25A). Ugnen är en vanlig shukopropp och den drar inte mer än 3.5kW (~15A). Så det är rimligt att koppla hällen mot perilex och låta en fas + nolla + jord gå till ett shukouttag. Man kan eventuellt låta den fas som går till ugnen helt utebli i perilexuttaget, men jag vet inte om det gillas enligt elföreskrifterna.
Jag gjorde lite sökningar här på forumet och vill rekommendera följande trådar:
Följande tråd diskuterar kabelbeteckningar:
http://www.byggahus.se/forum/el/88661-kabelfoerkortningar-ekk-ekrk-eklk.html
Lite om utlösningsvillkor:
http://www.byggahus.se/forum/el/64060-raekna-pa-utloesningsvillkor.html
Jag har tittat närmare och det sitter en EKK4G2.5 kabel inuti ett VP rör. Som jag förstår så är det inte uppskattat att dra EKK eller EKLK i dessa rör utan man bör hålla sig till FK kabel (stilofunk klagade på att kabeln vill fastna i röret). Problemet är bara att kabeln löper c:a 1.5 meter längs med väggen inne i utrymmet för elcentralen. cheetah1 poängterade att man inte får dra FK på väggen. Vad skulle ni göra? Jag hade satt en kopplingsdosa (som täcker rörmynningen i väggen) och lagt ett nytt rör i den som går längs med väggen till elcentralen.
Jag tror det här med snedbelastning (rätta mig om jag har fel) är irrelevant i det här fallet. Det enda som är viktigt när det gäller belastningen är att man håller sig inom de ampere per fas som gruppen är säkrad för. Från ett elinstallationsperspektiv däremot så handlar det ofta om att man har en belastning som är större än vad varje enskild fas kan leverera och problematiken är att lägga belastningen så att man inte överskrider amperetalet på någon av (huvud)faserna. Då man har snedbelastning i en elcentral går (en eller flera av) huvudsäkringarna med jämna mellanrum medan gruppsäkringarna är opåverkade. Man kan säga att grupperna är "felbalanserade". Observera att detta är mina spekulationer efter att ha läst lite här på forumet så rätta mig om jag har fel.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 409 inlägg
Jag tror du är nära en praktisk lösning nu, alltså med förutsättningen att du har ett 20-rör och att det är svårt att dra fram nya rör eller kablar (trots det korta avståndet? - annars är Mikael_L's lösning bättre). För att sammanfatta i korthet:
- Dra ut din gamla kabel. Då du inte behöver behålla den kan du ta i med mer än 500N, så mycket som väggarna håller för
- Skarva på en flexslang på röret i skrubben som sedan dras fram till centralen. Eller om det inte går, montera en dosa.
- Dra i 5 st FK 2.5mm2
- Montera en kopplingsdosa vid rörmynningen bakom spisen.
- Montera perilexuttaget intill denna dosa. Går inte det så behövs en kort kabel 5G2.5 emellan.
- Fullkoppla perilexuttaget (alla tre faser plus N och PE).
- Montera ett schukouttag intill dosan (för ugnen). Går inte det så behövs en kort kabel 3G2.5.
- Lista ut vilken fas som inte används av hällen och koppla in schukouttaget på denna.
- Avsäkra med 16A.
- Denna ändring tror jag inte kräver att anläggningen kompletteras med en JFB, men det är regler... En JFB plus en liten kapsling kostar under 800:-, plus installationskostnaden - en mycket billig livförsäkring. Din befintliga central behöver bara bytas om noll och jordskenan inte går att separera.
- Snedbelastning kan orsaka problem i flera led. Dels kan som sagt dom egna huvudsäkringarna lösa trots att det finns mycket "utrymme" kvar på dom andra. Dels så skulle nog kraftbolagen klaga om alla hushåll tillsammans belastade t.ex L1 betydligt mer än dom andra två faserna. I detta fall går det dock inte att göra så mycket - du har gjort vad som går genom att ansluta hällen på två faser i stället för en.
... eller så lagar man inte så mycket mat att man behöver alla plattor (eller ugnen ihop med två av plattorna) samtidigt...g00ey skrev:
Å andra sidan tål, som exempel, en gammal hederlig "propp" av trög modell att du kör dubbelt så mycket ström som den är märkt med om du kör max en timma och sedan låter "proppen" vila ett bra tag. Jag vet inte exakt hur karaktäristiken för automatsäkringar är, men de tål också högre last under en kortare tid.g00ey skrev:
Antagligen hinner potatisen koka upp innan du nått den tidsgräns där säkringen löser ut när den lastas tungt. Dessutom lär du väl inte koka potatisen med 3kW kontinuerlig effekt. (Däremot är det väl mer rimligt att koka en stor kastrull med pasta på 'booster'-läget, pasta går ju bra att koka med hur mycket stormkokande som helst).
Med en induktionshäll så behöver man väl inte bry sig så mycket om hur stora kastruller/stekpannor man har, därmed så kan du dessutom lätt se till att två saker som värms länge på hög effekt körs på varsin fas - enklaste minnesregeln är väl att säga åt alla att ha de två kastrullerna/stekpannorna diagonalt från varandra (om nu plattorna är kopplade så).
Det är väl "allmänt känt" att även om en hushållsspis faktiskt klarar "storkok" så är det inte alltid som matningen till den är dimensionerad för "storkok".
Jag skulle mer tänkt på sånt som att diskmaskinen inte bör dela matning med nåt annat än småsaker som drar försumbart med ström (t.ex. nån bänklampa *utan* vägguttag eller där du garanterat bara kommer köra t.ex. nån radio i uttaget). Diskmaskin + mikrovågsugn och/eller kaffebryggare samtidigt = säkring som löser ut som ett brev på posten, iaf om det är 10A. Om du dessutom har kylskåpet på samma säkring så kan det bli rackarns dåligt om man inte märker vad som hänt direkt... (Åtminstone jag trotsar ibland ödet genom att slå på diskmaskinen och sen lämna hemmet innan den kört färdigt, det är nog många som gör så. Å andra sidan klarar kyl/frys oftast några timmar utan ström utan att det blir kris).
En spis eller en ugn bryr sig aldrig om fasföljden.g00ey skrev:
Det enda roterande jag hört talas om i spisar/ugnar är väl klockor och möjligen såndär grej för att rotera saker som grillas i ugnen, och de motorerna lär inte vara trefasmotorer.
Jag gissar för övrigt att tvättmaskiner och torktumlare bara använder flera faser för att få hög värmeeffekt, motorerna är nog enfas. Det enda jag kan komma på man har nytta av en fasföljdmätare till i ett hushåll är om man har nån slags vattenpump eller liknande som går på trefas...
Om du absolut vill veta fasföljden så är det nog enklast att provköra med en trefasmotor som dels tål att köras åt båda hållen och som man dels tydligt ser åt vilket håll den snurrar... Eftersom du hittat till Elfa så kanske du också hittar till lödkolven och då har t.ex. Allt om Elektronik/Elektor haft fasföljdsvisarbyggen åtminstone nån gång på 80-talet, antagligen fler gånger... En typisk pryl man kan bygga, provköra, använda en gång och känna sig otroligt händig över att ha fått fart på, och sen aldrig mer ha nytta av
Trefasmotorer tycker jag är väldigt trevliga att jobba med. De går jämt och fint, är tysta och har inte det där karakteristiska 50Hz brummet som enfasmotorer har.
Diskmaskinen har faktiskt sin egen grupp så det verkar som att elen i huset trots allt inte är så tokigt kopplad i alla fall.
Jag tror inte det är någon principiell skillnad mellan L1-L2-L3, L2-L3-L1 och L3-L1-L2. Rätta mig om jag har fel. Se följande bilder (källa: broschyren i länken nedan)
Notera att om man summerar spänningen av dessa tre faser så är den alltid noll.
Nog är jag nära en praktisk lösning men jag ställer också frågor för att jag är nyfiken av mig. Fast det här med att avsäkra med 16A är nog inte aktuellt. (trefas-)gruppen är ju redan säkrad till 16A så det behövs inte göras någon ändring. På tal om det här med "utlösningsvillkor"; om en kabel blir "för lång" så borde det väl vara ok om man sätter dit en extra säkring i den bortre änden så är det problemet löst. Eller man kanske måste sätta en extra säkring i serie för varje x meter om man vill hålla full ampere hela vägen och hålla sig inom de utlösningsvillkor som krävs utan att säkra ner eller det kanske inte är ok att göra så alls.
Jag är i funderingar att komplettera med en jordfelsbrytare, men bara för grupperna i köket. Det kan vara lite surt att koppla en JFB för hela huset som riskerar bli helt strömlöst stup i kvarten pga att det är nåt strul i pannrummet eller utomhusbelysningen. Är det vanligt att man sätter en JFB för varje grupp i elcentralen? Bara nyfiken.
Jag hittade en mycket intressant läsning om el och brandrisk på följande länk:
http://www2.msbmyndigheten.se/Shopp...vice/MSB/0084_09_Elektricitet_och_brander.pdf
rekommenderar den varmt. Moderator kanske vill ha med den i någon sticky/huvudtråd/FAQ så att de som insisterar på att vara elförbrytare kan läsa och bli bättre införstådda med riskerna att koppla fel. Jag hittade eBroschyren när jag läste följande artikel som jag rekommenderar:
http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/energi/article700701.ece
Diskmaskinen har faktiskt sin egen grupp så det verkar som att elen i huset trots allt inte är så tokigt kopplad i alla fall.
Jag tror inte det är någon principiell skillnad mellan L1-L2-L3, L2-L3-L1 och L3-L1-L2. Rätta mig om jag har fel. Se följande bilder (källa: broschyren i länken nedan)
Notera att om man summerar spänningen av dessa tre faser så är den alltid noll.
Nog är jag nära en praktisk lösning men jag ställer också frågor för att jag är nyfiken av mig. Fast det här med att avsäkra med 16A är nog inte aktuellt. (trefas-)gruppen är ju redan säkrad till 16A så det behövs inte göras någon ändring. På tal om det här med "utlösningsvillkor"; om en kabel blir "för lång" så borde det väl vara ok om man sätter dit en extra säkring i den bortre änden så är det problemet löst. Eller man kanske måste sätta en extra säkring i serie för varje x meter om man vill hålla full ampere hela vägen och hålla sig inom de utlösningsvillkor som krävs utan att säkra ner eller det kanske inte är ok att göra så alls.
Jag är i funderingar att komplettera med en jordfelsbrytare, men bara för grupperna i köket. Det kan vara lite surt att koppla en JFB för hela huset som riskerar bli helt strömlöst stup i kvarten pga att det är nåt strul i pannrummet eller utomhusbelysningen. Är det vanligt att man sätter en JFB för varje grupp i elcentralen? Bara nyfiken.
Jag hittade en mycket intressant läsning om el och brandrisk på följande länk:
http://www2.msbmyndigheten.se/Shopp...vice/MSB/0084_09_Elektricitet_och_brander.pdf
rekommenderar den varmt. Moderator kanske vill ha med den i någon sticky/huvudtråd/FAQ så att de som insisterar på att vara elförbrytare kan läsa och bli bättre införstådda med riskerna att koppla fel. Jag hittade eBroschyren när jag läste följande artikel som jag rekommenderar:
http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/energi/article700701.ece
Medlem
· Västerbottens län
· 17 886 inlägg
Utlösningsvilkoret innebär att ledningen måste ha så lågt motstånd att säkringen bränns på max 0,4 sekunder vid en kortslutning. Lång kabel = högt motstånd.
Motståndet räknas samman från transformatorstationen (och egentligen före den också) ända fram till kabeländen.
Att inte sätta JFB på HELA anläggningen med hänvisning till en dålig anläggning är väl att stoppa huvudet i sanden, att erkänna att jag har en farlig anläggning men vet jag inget så vet jag inget. Har man en så dålig anläggning så ska man åtgärda den. Nu tror jag inte att det är någon större fara, det kan vara en enstaka apparat som har jordfel eller kortslutning mellan nolla och skyddsjord som kan lösa JFB.
Man kan dela huset på två JFB så slocknar inte allt.
Protte
Motståndet räknas samman från transformatorstationen (och egentligen före den också) ända fram till kabeländen.
Att inte sätta JFB på HELA anläggningen med hänvisning till en dålig anläggning är väl att stoppa huvudet i sanden, att erkänna att jag har en farlig anläggning men vet jag inget så vet jag inget. Har man en så dålig anläggning så ska man åtgärda den. Nu tror jag inte att det är någon större fara, det kan vara en enstaka apparat som har jordfel eller kortslutning mellan nolla och skyddsjord som kan lösa JFB.
Man kan dela huset på två JFB så slocknar inte allt.
Protte
Nä, det är inte så det fungerar. Det måste finnas nog med strömkapacitet för att lösa ut säkringen inom föreskriven tid. Fler säkringar löser inte det.g00ey skrev:
Enda lösningen är kortare ledning, klenare eller snabbare säkring eller grövre ledararea.
Ja det finns ytterligare en lösning, nätägaren biffar upp kapaciteten genom ledningsbyten, transformatorbyte eller ny transformator. Men det är åtgärder som man normalt inte styr över.
Nej, det är oerhört ovanligt.
Vanligt är man sätter två eller kanske tre JFB och delar upp i kritiska och okritiska strömförbrukare eller kritiska, okritiska samt problemgrupper.
Men vanligast är en enda JFB för allt, och dom husen har som regel inga större problem med sina JFB.
Har man problem med utrustning känns det väl skönt att få åtgärdat det innan en olycka sker istället för att ignoerara och tom försöka kringgå problemet.
Ett annat alternativ än FK om kabeln går synligt en bit är att ta EKK 5G2.5 och skala upp den bit som ska in i röret. Bör inte vara några problem att få in i ett 20 rör.