Modifiera Bosch styrskenor till att passa FSN-OFA RA32
Köpte FSN-OFA när den kom ut och tillägget för att köra den med RA32 skenor ganska nyligen. Dock klev smålänningen i mig fram och jag köpte inte någon skena, jag hade ju redan två 1600mm skenor. Blev ganska inspirerad av Cesons tips om hur man kan kopiera en skena till en annan.
Mitt problem var dock att jag inte hade någon skena...
Hittade en gammal tråd som Jac startat om hur han borrade hål i aluminiumskenor med 32mm hålavstånd med hjälp av vanliga konsolskenor från Elfa - detta kändes som en metod för mig.
Dessvärre står min pelarborr i ett hörn vilket inte är särskilt kompatibelt med att borra i en 1600mm lång skena och omflytt kändes inte aktuellt just nu.
Därför tillverkade jag en träbit med en borrguide för 4mm borr i metall. Två 3,5mm träskruv skruvades i och filades till perfekt matchning mot hålen i konsolskenan. Detta gjorde så att jag istället kunde borra hålen med en vanlig handborr.
Gjorde några plywoodbitar som höll fast konsolskenan i sidled i styrskenan för att få minimalt med spel i den ledden. Utöver dessa använde jag ett antal tvingar längs längden för att fixera läget.
Försökte få till första/sista hålet exakt 16mm från kanten på skenan om man skulle få för sig att koppla ihop flera skenor - vet inte när det skulle vara aktuellt men ändå.
Borrade med 4mm borr och försänkte ytterst lite på båda sidor med ett 6mm borr, min försänkare fick inte plats eftersom styrskenan har en klack precis där hålen skall vara.
Känns som att jag var onödigt orolig för att få exakt passning på hålen. FSN-OFA har ju en del glapp och själva styrpinnen är ledad vinkelrätt mot skenan så den tillåter att hålen varierar lite i position i den ledden.
Man kan se med blotta ögat att hålen varierar något i avstånd mot klacken men det ser ut att vara jämna avstånd mellan dem (mycket svårare att avgöra). För att göra hyllbärare (som är aktuellt just nu) tror jag att skenan funkar kalas men man kanske skall fundera på vilken precision man får om man gör en MFT-liknande topp.
Mitt problem var dock att jag inte hade någon skena...
Hittade en gammal tråd som Jac startat om hur han borrade hål i aluminiumskenor med 32mm hålavstånd med hjälp av vanliga konsolskenor från Elfa - detta kändes som en metod för mig.
Dessvärre står min pelarborr i ett hörn vilket inte är särskilt kompatibelt med att borra i en 1600mm lång skena och omflytt kändes inte aktuellt just nu.
Därför tillverkade jag en träbit med en borrguide för 4mm borr i metall. Två 3,5mm träskruv skruvades i och filades till perfekt matchning mot hålen i konsolskenan. Detta gjorde så att jag istället kunde borra hålen med en vanlig handborr.
Gjorde några plywoodbitar som höll fast konsolskenan i sidled i styrskenan för att få minimalt med spel i den ledden. Utöver dessa använde jag ett antal tvingar längs längden för att fixera läget.
Försökte få till första/sista hålet exakt 16mm från kanten på skenan om man skulle få för sig att koppla ihop flera skenor - vet inte när det skulle vara aktuellt men ändå.
Borrade med 4mm borr och försänkte ytterst lite på båda sidor med ett 6mm borr, min försänkare fick inte plats eftersom styrskenan har en klack precis där hålen skall vara.
Känns som att jag var onödigt orolig för att få exakt passning på hålen. FSN-OFA har ju en del glapp och själva styrpinnen är ledad vinkelrätt mot skenan så den tillåter att hålen varierar lite i position i den ledden.
Man kan se med blotta ögat att hålen varierar något i avstånd mot klacken men det ser ut att vara jämna avstånd mellan dem (mycket svårare att avgöra). För att göra hyllbärare (som är aktuellt just nu) tror jag att skenan funkar kalas men man kanske skall fundera på vilken precision man får om man gör en MFT-liknande topp.
Har fått lite tid att använda hålradsystemet och tänkte skriva av mig lite.
Tycker att skenadaptern har ett visst mått av glapp som jag inte gillar, det gäller i princip att man gör likadant för varje rad annars kan man nog få 1-1½mm fel om man exempelvis gör ena raden åt ett håll och nästa åt ett annat. Nu är det väl naturligast att föra fräsen "framåt" men ändå.
Ett system för att slippa mäta en massa måste jag nog också klura ut, det handlar nog en del om att bygga skåp som har rätt dimension och är vändbara också. Inte som jag gjort - en hylla med udda mått (ej i närheten av delbart med 32mm) som dessutom inte har likadana sidor. Fick till ett system där jag refererar mot topp/botten men åkte likväl på att mäta ut position i sidled på ena sidan eftersom referensen där var spegelvänd. Nu har jag inte tänkt ha några gångjärn eller annat i hålen så så länge det är rätt i höjdled är jag nog nöjd.
Jag hamnade också i besynnerliga klamp-lägen eftersom skenan inte går ända ut till änden på hyllan - lite svårt att använda de vanliga tvingarna.
Hur är Festools LR32 - följer det med smarta tillbehör som gör positioneringen åt en? Hur stabil är fräsadaptern på skenan? Vad tycker ni andra som använt Bosch FSN-OFA och RA32?
Tycker att skenadaptern har ett visst mått av glapp som jag inte gillar, det gäller i princip att man gör likadant för varje rad annars kan man nog få 1-1½mm fel om man exempelvis gör ena raden åt ett håll och nästa åt ett annat. Nu är det väl naturligast att föra fräsen "framåt" men ändå.
Ett system för att slippa mäta en massa måste jag nog också klura ut, det handlar nog en del om att bygga skåp som har rätt dimension och är vändbara också. Inte som jag gjort - en hylla med udda mått (ej i närheten av delbart med 32mm) som dessutom inte har likadana sidor. Fick till ett system där jag refererar mot topp/botten men åkte likväl på att mäta ut position i sidled på ena sidan eftersom referensen där var spegelvänd. Nu har jag inte tänkt ha några gångjärn eller annat i hålen så så länge det är rätt i höjdled är jag nog nöjd.
Jag hamnade också i besynnerliga klamp-lägen eftersom skenan inte går ända ut till änden på hyllan - lite svårt att använda de vanliga tvingarna.
Hur är Festools LR32 - följer det med smarta tillbehör som gör positioneringen åt en? Hur stabil är fräsadaptern på skenan? Vad tycker ni andra som använt Bosch FSN-OFA och RA32?
Jag har inte kört så mycket med mina grejor men det jag kört har jag inte reagerat några problem. Jag blev nyfiken eftersom jag efter mitt köp hört om den oprecisa skenadaptern och att du tar upp detta med glapp på 1-1/2 mm så jag kollade mina grejor. Med skenadaptern låst i skenan och med milt "våld" så uppmätte jag ett visst spel på ca. 0,5-1 mm.
Det är ju ett litet spel mellan skenan och adaptern men även låssprinten är ju lite rörlig för att lättare komma i läge. Frågan blev om detta har någon större betydelse för resultatet, så jag gjorde ett test där jag monterade grejorna och körde fräsen fram och tillbaka och lät låssprinten bestämma var det skulle stanna. Jag fräste i samma hål tio gånger och tycker att om spelet haft någon betydelse så borde det visat sig på hålen.
Jag körde först med fabriksborrade 800 skenan där som jag precis som du fick lite problem att få fast.
Sedan samma upplägg med egenborrade 1600 skenan som var avsevärt lättare att få fast.
Det är ju ett litet spel mellan skenan och adaptern men även låssprinten är ju lite rörlig för att lättare komma i läge. Frågan blev om detta har någon större betydelse för resultatet, så jag gjorde ett test där jag monterade grejorna och körde fräsen fram och tillbaka och lät låssprinten bestämma var det skulle stanna. Jag fräste i samma hål tio gånger och tycker att om spelet haft någon betydelse så borde det visat sig på hålen.
Jag körde först med fabriksborrade 800 skenan där som jag precis som du fick lite problem att få fast.
Sedan samma upplägg med egenborrade 1600 skenan som var avsevärt lättare att få fast.
Jag experimenterade inte så mycket eftersom det är en hylla som jag tänkt använda men jag gick vid något tillfälle tillbaka tiol ett hål för att göra det lite djupare. Dessa hål blev då även något större vilket man inte såg med blotta ögat men kände när man provade med hyllbäraren.
Är övertygad om att man skulle få ett större hål än tänkt om man gjorde flera fräsningar på samma ställe med sidkrafter på fräsen för att ta den till alla toleransmax men jag är osäker på hur många tiondels millimeter det skulle röra sig om. Jag får testa lite till helt enkelt...
Själva pinnen är ju ledad, men bara ena riktningen. Längs med skenan tycker jag inte den glappar någonting. Den stora toleransen känns som att den kommer ifrån hur väl/illa adaptern klämmer över skenans kant. Där skulle man ju gärna vilja ha någon möjlighet att justera.
Jag vet inte om jag har "rätt" dimension på mina hål heller, försökte försänka istället för att pinnen lättare akulle hoppa ner i hålen och det verkar fungera bra. Kanske är Boschs hål lite större än 4mm?
Är övertygad om att man skulle få ett större hål än tänkt om man gjorde flera fräsningar på samma ställe med sidkrafter på fräsen för att ta den till alla toleransmax men jag är osäker på hur många tiondels millimeter det skulle röra sig om. Jag får testa lite till helt enkelt...
Själva pinnen är ju ledad, men bara ena riktningen. Längs med skenan tycker jag inte den glappar någonting. Den stora toleransen känns som att den kommer ifrån hur väl/illa adaptern klämmer över skenans kant. Där skulle man ju gärna vilja ha någon möjlighet att justera.
Jag vet inte om jag har "rätt" dimension på mina hål heller, försökte försänka istället för att pinnen lättare akulle hoppa ner i hålen och det verkar fungera bra. Kanske är Boschs hål lite större än 4mm?
Att hålet blir något lite större är ju inte konstigt om man som jag kör såpass många gånger i samma hål men om spelet som uppmätts skulle överföras till stålet så skulle det väl få hålet avsevärt större? Det jag far efter är att byta riktning på fräsningen bör ju inte ställa till det utan att grejerna är ganska konsekventa i sitt läge hur man än kör.
Vad gäller hålen körde jag 4 mm och gradade av kanten lite och det fungerar bra. Justering skulle ju varit bra.
Vad gäller hålen körde jag 4 mm och gradade av kanten lite och det fungerar bra. Justering skulle ju varit bra.
Nu när det var det dags att göra hålrader igen klurade jag på hur man skulle kunna göra systemet lite mer smidigt att använda. Om man exempelvis skulle kunna vända skenan åt båda hållen så skulle man kunna gör båda hålraderna på en gång. Tyvärr följer det bara med ett stopp i kitet som Bosch säljer och det stoppet är dessutom inte kompatibelt med 18mm plywood på ett bord. Något jag också stört mig lite på är att man måste fästa stoppet i hålen i skenan.
Bestämde mig därför för att göra egna stopp som jag gjorde av några överblivna möbelvinklar och försänkta M6 maskinskruv för att fästa vinklarna i skenan.
Tanken är att man skall referera från topp eller botten hela tiden och använda olika starthål för olika sidor av skenan (olika skenstopp). Om man har en skåpshöjd som är jämn multipel av 32mm kan man få till det så att man använder samma hål och sätta stoppen tight mot topp/botten.
För att hålla ordning på vilka hål som skall användas så markerar jag dem och respektive skenstopp med färgpenna - lätt att torka bort med lite sprit.
Det som kvarstår nu är att hitta på något system för att positionera skenan exakt i sidled varje gång.
Bestämde mig därför för att göra egna stopp som jag gjorde av några överblivna möbelvinklar och försänkta M6 maskinskruv för att fästa vinklarna i skenan.
Tanken är att man skall referera från topp eller botten hela tiden och använda olika starthål för olika sidor av skenan (olika skenstopp). Om man har en skåpshöjd som är jämn multipel av 32mm kan man få till det så att man använder samma hål och sätta stoppen tight mot topp/botten.
För att hålla ordning på vilka hål som skall användas så markerar jag dem och respektive skenstopp med färgpenna - lätt att torka bort med lite sprit.
Det som kvarstår nu är att hitta på något system för att positionera skenan exakt i sidled varje gång.
Tyvärr inte, hålskenan har använts försvinnande lite de senaste åren tyvärr. De senaste gångerna jag borrat hål för hyllor har jag gjort en enklare jig med anhåll på framsidan och borrat med vanlig borrmaskin. Ganska mycket enklare faktiskt...