Det är nog en bra tanke, jag har inget emot den och tänker inte argumentera emot.pär h skrev:
Min version när jag lämnat det normala för att göra det obehagliga (smala lister) har blivit din text omtolkad till "det skall itne vara mer än några millimeters lucka så att fingrarna inte kan komma emellan". Det du skriver är då i normalfallet mätt från arbetsstycket (där du håller med fingrarna) till i mitt specialfall mätt från grippern (där jag håller med handen). Lika lite utrymme att råka få in fingern.
Tar gärna emot bättre metoder, så beskriv dem gärna.
--- Mats ---
Du får ursäkta mats men det är en sak jag inte riktigt förstår. Du höjer suvaskyddet använder grippern ovanpå det du skall såga, men hur håller du i grippern. Du kan väll inte hålla i handtaget för suvaskyddet är väll ivägen?. Eller höjer du suvaskyddet så mycket att du kan hålla i grippern som det är tänkt?.... Undrar jag.
Pär
Pär
Tänk sida, inte höjd.pär h skrev:
--- Mats ---
Mats Bengtsson skrev:
För de som undrar över grippern (utan att vilja göra reklam, men jag gillar den):
- Lite över 9 centimeter bred.
- Smalaste sidans stötta är cirka 7 mm bred
- Bredaste 12 mm
- En skjutbar stötta finns på 25 mm, kan placeras var som helst mellan de två
- Ovantill sitter handtaget, kan placeras var som helst över hela gripperns bredd.
Effekten blir att man kan ha handtagets sidan ungefär 6 centimeter från klingan i sidled, samt 4 centimeter högre än klingan. Handen är skyddad från klingan i sidled av handtaget, i höjdled av grippern, och i alla ledder av ett suva skydd om man har ett sådant.
--- Mats ---
Redigerat:
Det är ok, men var snäll och ge mig en bättre metod (att säga vad man vill undvika är inte att lösa vad man vill åstadkomma). Förutsättningarna är enkla, tunn smal list. För tunn för att vara stabil i sig själv. Fjäder från sidan håller den längs anhållet framför klingan. Den kommer trots det att riskera röra sig från anhållet vid klingans bakre kant (den är klen och därför böjlig och spänningar finns ibland). Så den måste hållas mot anhållet även någonstans längs klingan. Biten kommer att ta slut från fjädern, och vi vill gärna ha sågat även den del som går längs klingans längd efter fjädern har släppt. Så enbart fjädern räcker inte även om vi väljer att "offra" att den fladdrar lite medan den ligger mot fjädern.pär h skrev:
Fjäderanhåll uppifrån fungerar, men bara genom att trycka uppifrån, ger ingen press in mot anhållet.
--- Mats ---
Redigerat:
Hej Mats
Det tog lite tid jag tänkte ta lite bilder. Men ibland räcker inte tiden till som man vill.
På alla bilder saknas det en skiva på bordet som jag alltid lägger på och kör upp klingan igenom när man skall såga tunnare saker som kan åka ner mellan klinga och bord.
Första bilden: Är så som jag oftast gör. Biten man sågar bort faller av på klingans vänstra sida. På det viset får man alltid hela bitar. Nackdelen kan vara att det blir en massa räknande på skalan för man får flytta anhållet för varje ny bit man sågar. I mitt fall så går det väldigt fort då jag har digital avläsning
Jag brukar även här om det behövs sätta en smal kil på baksidan av klingan (eller ännu längre bak beror på hur styv biten är man sågar) så att biten inta hamnar mot tänderna på klingan när biten sågas av.
Bild två: Man drar tillbaka anhållet,hur mycket får man prova sig fram till men en eller några centimeter bakom centrum på klingan brukar fungera. Och en small kil som lyfter bort biten man sågar från bakkant klinga. Kilen kan även monteras ännu längre bak beror på hur styv listen är man sågar av. Kilen är bara till för att biten man sågar av inte skall ramla mot klingan. Nackdelen med denna metod är om man sågar långa bitar får man inte tillräckligt stöd mot anhållet
Bild tre: Man Gör någon form av tunnel. Det allra bästa är om matrealet som ligger mellan anhållet och det man sågar är så lika varandra tjockhets mässigt det går. På den biten monterar man annan bit som ett tak. Klingan bör gå upp en bit i taket. Nackdelen är att suva skyddet inte fyller sin funktion för att spånet/dammet far framåt i tunneln. Går att montera dammsugar slangen
ovanför biten man sågar i början av tunneln fungerar hjälpligt bättre än inget.
Jag säger som man gör på en del filmer på you tube eller bilder i tidningar. suvaskyddet är bort taget för att bättre se hur det är tänkt.
Mvh Pär H
Det tog lite tid jag tänkte ta lite bilder. Men ibland räcker inte tiden till som man vill.
På alla bilder saknas det en skiva på bordet som jag alltid lägger på och kör upp klingan igenom när man skall såga tunnare saker som kan åka ner mellan klinga och bord.
Första bilden: Är så som jag oftast gör. Biten man sågar bort faller av på klingans vänstra sida. På det viset får man alltid hela bitar. Nackdelen kan vara att det blir en massa räknande på skalan för man får flytta anhållet för varje ny bit man sågar. I mitt fall så går det väldigt fort då jag har digital avläsning
Jag brukar även här om det behövs sätta en smal kil på baksidan av klingan (eller ännu längre bak beror på hur styv biten är man sågar) så att biten inta hamnar mot tänderna på klingan när biten sågas av.
Bild två: Man drar tillbaka anhållet,hur mycket får man prova sig fram till men en eller några centimeter bakom centrum på klingan brukar fungera. Och en small kil som lyfter bort biten man sågar från bakkant klinga. Kilen kan även monteras ännu längre bak beror på hur styv listen är man sågar av. Kilen är bara till för att biten man sågar av inte skall ramla mot klingan. Nackdelen med denna metod är om man sågar långa bitar får man inte tillräckligt stöd mot anhållet
Bild tre: Man Gör någon form av tunnel. Det allra bästa är om matrealet som ligger mellan anhållet och det man sågar är så lika varandra tjockhets mässigt det går. På den biten monterar man annan bit som ett tak. Klingan bör gå upp en bit i taket. Nackdelen är att suva skyddet inte fyller sin funktion för att spånet/dammet far framåt i tunneln. Går att montera dammsugar slangen
ovanför biten man sågar i början av tunneln fungerar hjälpligt bättre än inget.
Jag säger som man gör på en del filmer på you tube eller bilder i tidningar. suvaskyddet är bort taget för att bättre se hur det är tänkt.
Mvh Pär H
Redan första tipset som inte gavs som tips var tänkvärt (skiva som zero clearance). På alla amerikanska ställen får man lära sig att fälla in zero clearance inserts. På min Festool går inte det. Rodnande får jag erkänna att det tog mig ett par år innan jag började göra som du beskriver istället.pär h skrev:
Vad sedan gäller ditt tips ett, jag har inte en bra nog såg för att få repeterbarhet på det sättet, så det utgår. Med rätt dyra pryl löser den faktiskt allt på en gång, får väl drömma om det...
Tips 2: Jag har lärt mig föra tillbaka anhållet men för att undvika kast, inte för att få till en kil. Idén med kilen var ny för mig, aldrig använt. Verkar som en bra idé. Men hur fäster du kilen så den inte vickar, och fästet inte blir för brett för sågandet?
Tips 3: Tunneln. Jag tror på tunneln som sådan. Men problemet är att du inte har något bra tryck i sidled mot anhållet, tunneln hjälper inte med det. Den kan fås att trycka neråt, men inte riktigt med fjädrande kraft. Om du nu tänker dig en lång rak sak, 9 centimeter bred, med en tunnel undertill, som pressar ditt material nedåt och åt sidan... Den är lite kortare än din bild, men lång nog att på ett ungefär täcka hela klingan. Och lång nog att utan problem täcka handen. Dessutom med ett handtag på toppen. Då har du grr-rippern där. Den är en tunnel. En handhållen tunnel, och med bättre funktion än trätunneln. Lite kortare, det är allt.
-- Mats ---
Det är klart att du har repeter barheten angående tips klura på det en stund så återkommer jag med en bild.
Och Bild tre där fick du mig jag log lite men Grejen är fortfarande att man har handen väldigt nära och framför allt man skjuter på med en pryl som tex grippen. Men jag måste säga att grippen ändå är vad jag sett en av dom bästa på-sjutare.
Vist det kan skallra och listerna kan bli "dåliga" fladdrar mellan klinga och anhåll men en sak för att minimera det är att man hela tiden har matning. Man får ha två bitar man sågar från så en bit blir som en påskjutare. Det är som så att man alltid har i åtanke att några bitar blir dåliga så man gör alltid några extra
Det jag fortfarande tycker är så sorgligt är att istället för att lära ut många bättre sätt så löser man det med påskjutare och det skall vara det säkra sättet.
Pär
Och Bild tre där fick du mig jag log lite men Grejen är fortfarande att man har handen väldigt nära och framför allt man skjuter på med en pryl som tex grippen. Men jag måste säga att grippen ändå är vad jag sett en av dom bästa på-sjutare.
Vist det kan skallra och listerna kan bli "dåliga" fladdrar mellan klinga och anhåll men en sak för att minimera det är att man hela tiden har matning. Man får ha två bitar man sågar från så en bit blir som en påskjutare. Det är som så att man alltid har i åtanke att några bitar blir dåliga så man gör alltid några extra
Det jag fortfarande tycker är så sorgligt är att istället för att lära ut många bättre sätt så löser man det med påskjutare och det skall vara det säkra sättet.
Pär
Redigerat:
Om det är fler som inte riktigt hade kläm på Grr-Rippern så har Woodwhisperer en video här:
http://www.thewoodwhisperer.com/videos/get-a-grip/
En tanke som jag har haft ligger ganska nära det som per h visar i sin bild 2 ovan.
Jag har ett L-fomat MDF anhåll i lämplig tjocklek som sitter fast på det vanliga anhållet. Detta skulle kunna göras med lite släpp från centrum av klingan, dvs det blir något smalare framåt. Kombineras detta med kil som per h visar och en featherboard uppifrån så borde det bli ganska stadigt. Den sågade listen kan inte längre fladdra i sidled åt något håll och SUVA skyddet kan vara nedfällt. Jag har inga bilder men hoppas ni förstår hur jag menar.
http://www.thewoodwhisperer.com/videos/get-a-grip/
En tanke som jag har haft ligger ganska nära det som per h visar i sin bild 2 ovan.
Jag har ett L-fomat MDF anhåll i lämplig tjocklek som sitter fast på det vanliga anhållet. Detta skulle kunna göras med lite släpp från centrum av klingan, dvs det blir något smalare framåt. Kombineras detta med kil som per h visar och en featherboard uppifrån så borde det bli ganska stadigt. Den sågade listen kan inte längre fladdra i sidled åt något håll och SUVA skyddet kan vara nedfällt. Jag har inga bilder men hoppas ni förstår hur jag menar.
Finns även ett "test" av killen från Matt's Basement Workshop.. 427-the-grr-ripper/.
Jag har inte alls den erfarenheten som många andra har här, men tycker när jag ser filmerna att den känns som en av de "bättre" som finns. Sedan förstår jag att man bör minimera gångerna man måste ha handen i närheten av sågbladet eller frässtålet..
Hittade att man kunde köpa den på en italiensk sida, men förstod inte så mycket hur man beställde..
Jag har inte alls den erfarenheten som många andra har här, men tycker när jag ser filmerna att den känns som en av de "bättre" som finns. Sedan förstår jag att man bör minimera gångerna man måste ha handen i närheten av sågbladet eller frässtålet..
Hittade att man kunde köpa den på en italiensk sida, men förstod inte så mycket hur man beställde..
Bortsett från att Grr-Rippern verkar vara en intressant produkt och att videon i övrigt var bra så är det två saker som jag reagerade direkt på när jag såg ovanstående video från Matt's Basement Workshop:
* Han har ingen klyvkniv monterad!!!
* Han står bakom sågen och lutar sig dessutom riktigt långt fram över klingan!!!
Med alla dessa sågar utan klyvkniv så förstår man att de har problem med säkerheten där borta i USA. Det hade dessutom inte varit några problem att stå vid sidan av sågen istället när han utför de momenten som visas.
* Han har ingen klyvkniv monterad!!!
* Han står bakom sågen och lutar sig dessutom riktigt långt fram över klingan!!!
Med alla dessa sågar utan klyvkniv så förstår man att de har problem med säkerheten där borta i USA. Det hade dessutom inte varit några problem att stå vid sidan av sågen istället när han utför de momenten som visas.
Nu har jag kollat på Woodwhisper och jag blir ännu mera mörkrädd. Jag har alltid tyckt att marc har en bra syn på säkerhet han har till och med sitt suva skydd uppfällt för att visa grippern. Jag känner att jag blir riktigt förbanad för det är så många som ser på det han gör och tar till sig det. Han har nog väldigt stor genomslags kraft.
Den andra videon tänker jag inte ens kommentera (nu gjorde jag det).
Jag säger det igen all video, tidningar och tillbehör på den amerikanska sidan riktar sig till amatören och det finns enorma summor pengar att tjäna.
Jag hoppas att byggahusare är smartare än dom på andra sidan atlanten
Mvh Pär H
Den andra videon tänker jag inte ens kommentera (nu gjorde jag det).
Jag säger det igen all video, tidningar och tillbehör på den amerikanska sidan riktar sig till amatören och det finns enorma summor pengar att tjäna.
Jag hoppas att byggahusare är smartare än dom på andra sidan atlanten
Mvh Pär H
Jag fortsätter hålla med om att säkerhet är viktig. Titta på handtaget, så ser du två skruvhål, som håller handtaget fast i ett T-spår i sidled. Det är med dem du kan justera handtaget också, över gripperns hela vidd. Så Suva skydd går att använda.pär h skrev:
Trots mitt medhåll om säkerheten vill jag poängtera att grippern och din tunnel är väldigt lika. Din hand är ovanför din tunnel. Grippern kan inte glida i sidled (längdanhållet), du kan inte slinta neråt (gripperns tunnel med tak under handtaget).
--- Mats ---
Jag har förståt att handtaget går att flyta i sidledes. Och jag förstår att du ser likheter men ta bort gripern och klingan är blottad visserligen så ger suvaskydet lite skydd.
I mitt fal så är inte klingan blottad överhuvudtaget då tunneltaket sitter fast och jag tycker det är en väsentlig skillnad
Pär
I mitt fal så är inte klingan blottad överhuvudtaget då tunneltaket sitter fast och jag tycker det är en väsentlig skillnad
Pär