Nu knäcker vi mysteriet med golvvärme - hjälp en ny husägare!

[Skumpe]

Utan att svara på frågorna måste jag säga att dokumentationen i posten är föredömlig! Riklig och väl strukturerad information!

Som man frågar får man svar tänkte jag.

 

[Skumpe]

Jag håller fullständigt med i ditt resonemang. Det är en max yttemperatur på 27 grader som trägolvsbranschen pratar om. Vad det innebär för max framledningstemperatur beror ju på en massa faktorer som du är inne på. Det enklaste/bästa är givetvis att mäta upp yttemperaturen hemma för olika framledningstemperaturer. Det kanske finns schablonvärden att gå på, men jag har ingen koll själv på det.

Jag missförstod dig innan. Hur hade du mätt yttemperatur på bästa sätt? Vilken typ av termometer? Rimligen är det den varmaste punkten som är intressant.

 

[Skumpe]

FWIW: Jag har massivt trägolv, gissningsvis 40 mm tjockt, med vattenburen golvvärme. Jag håller en högre maxtemp, ca 50 C (bl a för att få tillräcklig värme när det är som kallast). Har inte erfarit något problem med det när det gäller golvet.
Det är förstås en annan sak med t ex parkettgolv.

Ja, jag har parkettgolv. Det kan säkert spricka men jag är skeptisk till att det gör det vid 27 graders yttemperatur. Alla som lagt sig på parkettgolv på sommaren när solen ligger på vet att det är betydligt varmare än 27 grader där.

 

[Skumpe]

Hej
Jag kan inte gå in på alla dina detaljfrågor men eftersom jag har ett likadant system i mitt hus, med golvvärme blandat med radiatorer på övervåningen kan jag ge lite information om mina egna upplevelser. Om man börjar i "pannan" så "eldas" den med fjärrvärme. "H" är mätaren som levartören mäter förbrukning med så den kan du inte göra så mycket med. Vattennivån hade du ju hittat: Inom det gröna området. Vredet +-8 är avvilkelse från 20 grader. Om allt är inställt perfekt och du vill ha 20 grader i huset ska den stå på noll. Hos mig har jag den på c:a +4. Om du ökar på den och stannar vid skåpet borde du höra tom se hur systemet släpper in mera vatten från fjärrvärmesystemt . Hos mig sitter en ventill som tydligt tickar och man ser en roterande knopp högst upp (det tror jag är det du kallar "G", som verkar sitta på inkommade vatten). Det du kallar "koppartråd" (och ståltråd på annat ställe) är sensor till termostater. Du visar en kurva, som bör ha ett vred intill sig. Det kan finnas bakom det som ser ut som ev svart pappskiva. Här ställer man hur mycket värme som skall petas in i systemet beroende på yttertemperatur. Om den står för högt får du mycket varmt inne när temperturen sjunker. i skåpet finns en cirkulationspump. Den försörjer raditorerna med ganska hett vatten och skickar även samma vatten till golvvärmesystemet. Den måste ställas så att flödet räcker till både och. Till golvvärmen kommer alltså lika hett vatten som till raditorerna, men det är för varmt för de flesta golvmaterial. Därför finns både en termostat på inloppet till golvvärmesystemet och en "shunt" där inkommade vatten blandas med det nedkylda returvattnet från golvslingorna. I mitt fall är "shunten" en stor, mekanisk, ratt placerad mitt mellan inkommade och utgårnde rör. Jag såg inte dteta i din bild. Din anläggning är nog nyare. I golvvärmesystemt måste det också skaps ett flöde, varför det sitter en egen cirkulationspump i det systemt. Den skjuter på vattent till slingorna, var individuella flöden regelras med "de vita klumparna". Dessa är elektriska " motorer" som öppnar eller stänger slingans ventil, baserad på rumstermonstaternas läge. Termostaterna är alla kopplade till en grå låda, som i sin tur har en koppling till varje "vit klump". I våra system har vi haft problem med ojämn värme i golven pga att om man har termostaterna igång under sommaren så står de konstant stängda och ventilen fastnar i stängt läge, även om "klumpen" börjar öppna vid sjunkande temperatur. Men det kanske inte var nåt problem? Man kan "motionera" ventilerna ungefär som på en radiator, genom att ta bort klumpen och trycka på metallstiftet. Vi har dock fått byta ganska många som fastnat förgott. Du hade nån fråga om "hur öppnar jag alla ventiler?" Jag antar du då menar till alla golvvärmeslingor. I mitt fall så kan jag helt enkelt dra ur sladden som går till styrboxen för de vita klumparna. Då går dessa upp i viloläge, som är fullt öppet. Då ska alla slingor få värme.

Tack för mycket matnyttig info! Jag har två cirkulationspumpar och två shuntar, en till radiatorerna och en till golvvärmen (tror jag.....). Det är nu ganska varmt i huset men betydligt kallare i ett rum (alla rumstermostater är maxade sen flera dager). Jag misstänker att den "vita klumpen" till den slingan inte gör sitt jobb. Den metallpinnen som sitter under den vita klumpen ska alltså gå att trycka ned och sen fjädra tillbaks? Utan stor kraft antar jag?

Om den inte gör det, vilken komponent måste man då byta ut och hur gör man det?

 

[jonaserik]

Om den inte gör det, vilken komponent måste man då byta ut och hur gör man det?

Troligtvis ingen, då det är en klassiker att dom kärvar efter sommaren. Hacka på den med ett mejselskaft som en hackspett så släpper den nog, sen tryck ett 10/ggr för att mjuka upp den

 

[Jaif]

Detta förutsätter att strypningen är rätt gjord. Om du tänker på alla installationer, jobb, uppdrag du fått utförda åt dig, hur många har varit felfria? Jag kan inte anta att det är rätt gjort utan måste förstå och kunna ändra det om det behövs.

Givetvis kan du ändra där, bara du förstår varför du ändrar där. Normalt sett så kommer leverantören leverera en specifikation på exakt hur många varv varje slinga ska strypas beroende på längderna. Givetvis kan installatören räkna fel antal varv eller helt skita i det, men det är inte första stället jag skulle börja leta på.

Angående reglera förskjutning mot lutning så förstår jag inte varför man skulle använda olika vid minus och plusgrader. När det är plusgrader ute gör ändringar i kurvan liten skillnad i (ja vad är det exakt den ändrar? Framledningstemperatur? Y-axeln är märkt upp till 90(grader antar man)) men när det är kallt gör det stor skillnad. Det du skriver att man använder förskjutning när det är plusgrader låter för mig som att man gör så för att det gör större skillnad helt enkelt. Men då återstår frågan varför kurvan ser ut som den gör. Det måste finnas en mening med det.

Tror du får börja söka svar i universitetslitteratur om du vill förstå dig på sambandet mellan värmekurvor och övriga parametrar som påverkar.

Angående framledningstemperatur så antar jag att vattnet som når min fastighet har en bestämd temperatur och att framledningstemperaturen är är den temperatur på vattnet direkt efter shunten (tillblandning av vatten som kommer från värmeslingan alltså nedströms om mitt hus)?

Fjärrvärmen kan typ ha mellan 70 och 120 grader, men det spelar ingen roll för ditt hus. Framledningstemperaturen är efter shunten ja.

När det gäller kostnad så mäts alltså temperaturen på vattnet som lämnar min fastighet för att kunna avgöra hur mycket energi jag har plockat ut? Vad är det som gör att en värmepump på fastigheten är effektivare vid små temperaturskillnaden (på inkommande och avgående vatten antar jag)?

Får nog återigen hänvisa till universitetslitteratur, eller eventuellt värmepumpsforumet.

 

[hellgun]

Ja det är ju något helt annat än vad som påstods tidigare i tråden. Nu är ni två som menar att det här med golvets maximala 27 grader är ett missförstånd helt enkelt. Jag tycker att er förklaring är mer logisk med tanke på shunttermostatens gradantal men Classes förklaring att det är en generisk komponent är inte omöjlig, om än lite förvånande.

Nej, du missförstår mig. Det jag menar är att framledningstemperaturen kan vara betydligt högre än 27 grader innan golvets yttemperatur uppnår 27 grader. Jag kan dessutom inte se att Classe säger att max framledningstemperatur är 27 grader, utan det är endast golvets yttemperatur som berörs.

Citat från Classe när 27 grader nämns.

På golvvärme får yttemperaturen inte
på något ställe överstiga 27° C samt maximal tillåten installerad
effekt är 55 W/m², jämnt fördelat över ytan

Och golvets yttemperatur kan säkerligen bli varmare än 27 grader i solen men det innebär inte att golvet blir för varmt i dess hela konstruktion. Dvs omvänt mot när golvvärmen värmer underifrån.

 

[ClasseClas]

Tack för utförligt svar! Framledningstemperaturen om man har egen värmepanna motsvarar rimligen temperaturen på vattnet som kommer ur pannan, mätt direkt nedströms denna. Den kan man såklart påverka. Men med fjärrvärme kan man ju inte påverka den.

När du säger att man ska mäta delta T, vad bör det värdet vara? Vad det säger är hur mycket energi vattnet tappar från start till slut av slingan. Optimalt borde väl delta T vara så stort som möjligt så att jag inte "vaskar" energi ut ur systemet?

Med "framledningskurva" så menar du den lilla ratten märkt A i min bild på skåpet i förrådet? Den som reglerar kurvans lutning?

Jag får erkänna att jag inte har kunskap om fjärrvärmeväxlare specifikt men som andra har skrivit så får du ut en framledningstemperatur från växlaren som beror på utetemperatur, inställd värmekurva och ev offset även om inkommande fjärrvärmetemperatur alltid är säg 80 grader.

Om du har tur så kanske du kan hitta reda på dimensioneringsunderlaget för golvvärmen och då är det lätt att ställa in flödena per slinga. Då blir det rätt inte bara per slinga utan sinsemellan också. Så här såg mitt underlag som firman räknade fram åt mig när jag beställde golvvärmedelar för sådär 20 år sen.

Inloggade ser högupplösta bilder

Logga in

Skapa konto

Gratis och tar endast 30 sekunder

 

[ClasseClas]

Jag missförstod dig innan. Hur hade du mätt yttemperatur på bästa sätt? Vilken typ av termometer? Rimligen är det den varmaste punkten som är intressant.

Jag råkar ha en IR-termometer så jag hade mätt på något av klinkergolven som kan jämställas med den råa betongplattan.

 

[Skumpe]

Framledningstemperaturen är temperaturen efter shunten. Shunten blandar det svala returvattnet med det varma vattnet från värmekällan för att få den önskade framledningstemperaturen. Att värmekällan är fjärrvärme, vedpanna eller värmepump spelar ingen roll.

Du kan inte "vaska" energi. Temperaturskillnaden du ser är ju pga värme (energi) har tillförts huset.

Jo det som jag tar till min fastighet men sedan inte utnyttjar vaskar jag ju. Man borde väl eftersträva så stort uttag som möjligt? Eftersom vattnet rimligen också kostar energi att förflytta. Men det är ju inte triviellt därför att desto varmare vatten desto större värmeförluster under transport. Kanske finns någon ingenjör på forumet som kan förklara avvägningen.

 

[Jaif]

Jo det som jag tar till min fastighet men sedan inte utnyttjar vaskar jag ju. Man borde väl eftersträva så stort uttag som möjligt? Eftersom vattnet rimligen också kostar energi att förflytta. Men det är ju inte triviellt därför att desto varmare vatten desto större värmeförluster under transport. Kanske finns någon ingenjör på forumet som kan förklara avvägningen.

Nej, du vaskar inget, vattnet behåller ju sin temperatur. Det är inte fjärrvärmevatten som går runt i dina ledningar, det är ditt egna vatten som bara går runt och runt. Uppvärmingen sker i värmeväxlaren jag nämnde tidigare.

Ingenjörer är vi nog många som är, gäller bara hitta nån med rätt specialitet.

 

[Stefansod68]

Jo det som jag tar till min fastighet men sedan inte utnyttjar vaskar jag ju. Man borde väl eftersträva så stort uttag som möjligt? Eftersom vattnet rimligen också kostar energi att förflytta. Men det är ju inte triviellt därför att desto varmare vatten desto större värmeförluster under transport. Kanske finns någon ingenjör på forumet som kan förklara avvägningen.

Med fjärrvärme kan du säkert ha 40 grader inne om du maxar uttaget. Är det det du eftersträvar?

 

[Skumpe]

Nej, du vaskar inget, vattnet behåller ju sin temperatur. Det är inte fjärrvärmevatten som går runt i dina ledningar, det är ditt egna vatten som bara går runt och runt. Uppvärmingen sker i värmeväxlaren jag nämnde tidigare.

Ingenjörer är vi nog många som är, gäller bara hitta nån med rätt specialitet.

Hmm jag förstår. Mitt fält är biologi men jag gör mitt bästa.

Jag noterade idag att det är lite fuktigt i en koppling ganska nära cirkulationspumpen i skåpet i hallen. En droppe vatten ligger liksom på utsidan av en rörkoppling. Borde jag vara orolig?

 

[Skumpe]

Med fjärrvärme kan du säkert ha 40 grader inne om du maxar uttaget. Är det det du eftersträvar?

Det är tydligen problem med parketten då... Eller vad är din uppfattning om den saken?

 

[Skumpe]

Troligtvis ingen, då det är en klassiker att dom kärvar efter sommaren. Hacka på den med ett mejselskaft som en hackspett så släpper den nog, sen tryck ett 10/ggr för att mjuka upp den

Perfekt, tack jag ska prova.