Borrhålet fryser normalt inte på 180 meters djup.D Dilato skrev:
Vid olönsamma förhållanden. Sparsamt med sprickbildning och vattenföring i berget sjunker temperaturen i berget, men stannar oftast över 0 grader.
Cop värdet minskar givetvis vid låg temperstur i borrhålet.
Borrhålet borde kanske vara djupare vid problem. Dock är även 0-gradigt borrhål tillräckligt för att utvinna värme. Värmepumpar ger värme vid ingångstemperatur ned till minus 10-15 grader. Jämför med LVP
Det bygger på antagandet att vi kommer ha billig el i årtionden. Det är det ingen som vet. De flesta är experter tror att elen kommer bli dyrare.TRYD skrev:
Inte heller helt enkelt att sälja en villa med vattenburen elpanna och Energiklass F.
Men absolut, det är ett okej alternativ. Enkelt och billigt och man kan alltid byta till värmepump någon gång senare om elpriserna ökar och då ISK-kontot har fläskat på sig.
Medlem
· Stockholm
· 4 003 inlägg
Min naiva bedömning är att man ska ha bergvärme och solceller kompletterat med solfångare för att förvärma vätskan innan den går in i värmepumpen.X xisten skrev:
Rätt dimensionerat blir det nog deg över till ett ISKkonto också.
Sol och rätt teknik i symbios.
/W
Helt korrekt, men har du sett vad radiatorer kostar idag? ... och det är därför radiatortypen ganska mycket avgör om det är ekonomiskt försvarbart att ha berg/jord värme eller inte.B Bernt Ö97 skrev:
Redigerat:
ulfben skrev:
Har en Panasonic Aquarea T-CAP Monoblock 9kW ( WH-MXC09J3E8 ) som står på norrsidan kåken och går mot en AckTank på 500L och kör med fast kondensering (framledning) på 50C på sommaren och 45C på vintern.J jonte0 skrev:Låter bra - vilken pump har du?
Haha - ser att nån ova had precis samma fråga
//
Varför kör jag med fast kondensering och högre framledning på sommaren?
Det skulle väl fungera utmärkt att köra flytande då alterntivt lägre fast framledning?
Jepp, normalt sett ... men jag har en egen slinga från AckTanken till en poolvärmeväxlare och sen en slinga från från poolfiltert & poolpumpen till poolvärmeväxlaren.
Och för att hålla 32-33C i poolen på sommaren behövs 50C , har ändå en COP på 6.5-6.8 och pumpen går inte hela tiden utom ibörjan och i slutet av sommaren då medeltempen ute blir under 10C 😎
Och på vintern räcker 45C fastkondensering för att huset ska hålla sig varmt (22C inne) med de radiatorer som jag har. Har iofs inte provat flytande, då kanske man skulle få ännu bättre COP men det fungerar bra som det är.
Har haft två bergvärmepumpar under 28 år. Servicekostnad totalt c:a 0 SEKP PHPersson skrev:
Jag har haft 1st (IVT), på 16år var servicekostnaden ca en 40’ och då gjorde jag ändå mycket själv. Skulle jag köpt allt hade det kostat 10-20 till. Men framförallt massa stopp, småfel som var dels irriterande och dels gick den på elpatronen under dessa stopp vilket blir en indirekt kostnad också.L Littlefeat skrev:
Har nu CTC lvvp och redan uppe i 10’ på 2år.
Men då pratar du om reparationskostnader och inte "preventiv" service, utgår jag ifrån?P PHPersson skrev:
Den var inte ny när vi köpte huset. Men minns jag rätt var det en givare, högpressostat. Typ 6000kr att laga. Sedan var det ett kretskort i innedelen. Ca 4000kr och då bytte jag det själv.J jonaserik skrev:
Har även bytt en givare kom jag på nu.
OK en pressostat låg/hög ska lödas och VP ska torrsugas och ny soppa in, Ingen månresa att löda om, men det tar lite tid att vacumsuga och soppan tar dom bra betalt för. Synd för det. Kortet är en annan sak, pluggin.P PHPersson skrev: