Trycket räcker helt klart till. Brukar ofta vara under 1.5bar, så det är åt det högre hållet.Kieron skrev:
6 bar är kanske möjligen lagom att ha på tappvarmvatten. Eller lagom till ett 12 våningarshus...
Såvida du inte har ett 12våningshus eller liknande så är han ute och cyklar
. Beror lite på var olika saker sitter men 1bar motsvarar 10meter max mellan högsta och lägsta punkten. Så 2bar räcker och blir över för de flesta.Men förtrycket i expansionskärlet är en luring som inte märks så tydligt men då borde du fått värme i rummet ibland.
B BSOD skrev:
Då känner jag mig ganska nöjd med mina 2 bar. Tack för feedback!P PHPersson skrev:Såvida du inte har ett 12våningshus eller liknande så är han ute och cyklar
Men förtrycket i expansionskärlet är en luring som inte märks så tydligt men då borde du fått värme i rummet ibland.
hsd
Medlem
· Kalmar län, Östra Götaland
· 6 352 inlägg
hsd
Medlem
- Kalmar län, Östra Götaland
- 6 352 inlägg
Prova lite stegvis ökning istället för att maxa pumpen
Trycket brukar rekommenderas vara 0,1bar per meter höjd till högsta punkten i systemet, + 0,1bar
För en enplansvilla med golvvärme borde det vara nånstans 0,3-0,4bar totalt.
Högre tryck än nödvändigt tillför inget.
Att trycket sedan varierar så mycket tyder på att du har för litet expansionskärl. Kärlet ska ha 5-10% volym av hela systemet. 10% är för fastbränsle eldade system.
Redigerat:
Vet du hur plattan är isolerad?
Normal brukar man justera in för 3-5c Delta-T på ett golvvärmesystem.
Vad har du för c-pump? Går den att ställa in för tryckstyrning?
Är det manuell strypning eller har du termostater på slingorna?
Öppna alla slingor fullt, alternativt ställ upp alla rumstermostater fullt/koppla loss termostaterna. Kontrollera att "piggarna" fjädrar".
Börja med att skaffa dig en IR-termometer, tejpa sedan en bit svart (obs MATT, ej blank) tejp på resp rör vid fördelarna, gärna så långt ned som möjligt så att temp inte påverkas av "strålningsvärme" ifrån själva fördelaren..
Mät fram rsp retur på varje slinga och kontrollera att framledningen resp retur håller samma temp på alla slingor. Nu ser du om nån slinga är kallare än de andra och om nån avkyls mer än de andra.
Är problemet att nån slinga är kallare än nån annan trots att alla ventiler är fullt öppna så är nog problemet för låg cirkulation, då får du öka på den & sedan strypa på övriga slingor.
Börja med detta.
På vissa ställen är det vanligt med 6 bars tryck i dricksvattensystemetet.L lat skrev:
Här har du lagen om vattentjänst:
https://www.riksdagen.se/sv/dokumen...06412-om-allmanna-vattentjanster_sfs-2006-412
· Högsta vattentryck i det allmänna ledningsnätet bör i förbindelsepunkten inte överstiga 70 meter vattenpelare (ca 700 kPa)
· Lägsta trycknivå i det allmänna ledningsnätet bör i förbindelsepunkten inte understiga 15 meter över högsta tappställe.
· Lägsta trycknivå i det allmänna ledningsnätet bör under släckvattenuttag i brandpost inte understiga 15 meter över marknivå.”
10 meter vattenpelare motsvarar 1 bar.
Så lägsta trycket bör vara minst 1,5 bar vid det högst belägna tappställe.
Det högsta trycket bör vara max 7 bar vid serviceventilen nere i marken, alltså lite lägre (typ max 6,9 bar) i tappkranen i källaren.
Trycket i kranen minskar med ca 0,25-0,3 bar per våning
Trycket i ledningsnätet varierar, dels beroende på längden, ju längre ju lägre tryck, dels på hur stort vattenuttag det är vid olika delar av ledningsnätet, dels även tid på dygnet, mm.
Jag har inget expansionskärl ifall detta inte är inbyggt i själva innedelen dvs.L lat skrev:
Plattan är isolerad med 200mm cellplast under, och 150mm betongplatta.
Vilket märke på C pump vet jag inte nu, en den går att ställa in på tryckstyening. Just nu är den inställd på fullt blås rakt av. Jag har manuell styrning på slingorna och alla piggarna fjädrar.
Tack för ett utförligt svar om hur jag kan felsöka mitt system, jag får ta tag i detta så fort jag får någon dag ledig!
Redigerat: